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VieVinum：值得关注的 6 种奥地利葡萄酒趋势

2024 年 5 月 28 日路易斯-托马斯

路易-托马斯前往维也纳参加 VieVinum，探究一些很可能决定奥地利葡萄酒未来走向的关键趋势。

举办维埃纳音乐节的霍夫堡（Hofburg）宏伟壮观，提醒人们维也纳曾经是一个从乌克兰延伸到意大利的庞大帝国的中心。

不过，虽然奥地利尊重其传统和遗产，但它肯定不会生活在过去--今天的维也纳是一个蓬勃发展的中欧民主国家的现代化首都。

同样，奥地利的葡萄酒业也远非停滞不前。它在努力保持自身特色的同时也在不断调整，接受新的分级制度、葡萄和风格。

与意大利和法国等其他葡萄种植大国相比，奥地利的葡萄种植面积近 45,000 公顷，还不到波尔多葡萄种植面积的一半：奥地利拥有数千年的葡萄种植历史，在许多葡萄栽培和酿酒技术发展方面都走在前列。

奥地利的葡萄酒业令人兴奋、丰富多样、日新月异，简而言之，全世界的葡萄酒生产商都应该向奥地利学习。

单身生活

可以说，本世纪奥地利葡萄酒业最大的发展是去年批准的新葡萄园分级制度。

奥地利葡萄酒营销委员会首席执行官克里斯-约克（Chris Yorke）在介绍奥地利葡萄酒最新情况时开玩笑说，"在奥地利，我们喜欢好的法规"。

2023 年，Thermen 地区成为 DAC，即 "Districtus Austriae Controllatus"（奥地利控制区）。

他说："我们在过去的 20 年里走过了一段非常重要的历程，确定了我们的 DAC 和每个产区的典型性。"这构成了我们未来 20 年的基础......现在，只要符合 DAC 系统，我们就有能力对这些单一葡萄园进行分类。

在新制度下，各个葡萄园可被划分为 Erste Lage（实际上是 Premier Cru）或 Grosse Lage（特级葡萄园）。

约克表示，他预计第一批分级将于明年通过，为了达到这些标准，生产商的葡萄园必须满足一定的标准。

"你必须展示葡萄园的历史意义、土壤的同质性以及土壤的国际和国家评级，"约克继续说道。"奥地利是世界上第一个在全国范围内这样做的葡萄酒国家"。

"我们经常将自己与法国相提并论，但如果将这里与勃艮第或阿尔萨斯相提并论，那就大相径庭了"。

但并非所有人都满意。在与生产商的讨论中，我们发现了这一问题的分歧，一些人认为新的分级制度太快，会歧视新生产商（尤其是布尔根兰州的生产商），并会混淆视听；而另一方面，也有很多人对新的分级制度充满热情，认为这是奥地利根据不同风土的质量来销售优质葡萄酒的积极举措。

约克将有时激烈的讨论比作网球比赛："在奥地利，我们有一个非常嘈杂的建立共识的过程"。

这种噪音还没有消失的迹象。

维也纳呼唤

一提到葡萄酒产区，人们脑海中就会浮现出偏远地区连绵起伏的丘陵，奥地利当然也不例外，但其首都本身也是一个葡萄酒产区。

事实上，在维也纳市区内就有 582 公顷的葡萄园，其中维也纳田间混酿葡萄酒（Wiener Gemischter Satz）在 2013 年获得了 DAC 认证。

根据该市提供的数据，2023 年是有记录以来游客人数第二多的一年，过夜游客达 1726.1 万人次，比 2022 年增长了 31%，比大流行前的高峰期（2019 年）仅少 2%。当然，这些游客是来看宏伟建筑和歌剧的，也是为了在中央咖啡馆外排队一小时吃一片沙切多尔特的，但也许他们还应该去酒庄参观和品酒。

在计划参观葡萄园时，维也纳也许并不像许多人想象的那样是一个浪漫的田园，但在葡萄酒旅游方面，维也纳有许多优势，主要体现在交通便利方面。

据 Wieninger 和 Hajszan Neumann 的销售主管 Georg Grohs 估计，从维也纳市中心出发，乘坐市内有轨电车和地铁，"40 分钟以上 "就能到达这些酒庄。

Grohs 指出，这项服务吸引了大批国际游客--就在我们采访的前一天，一个捷克游客团就来过这里，还有很多人慕名而来，北美和亚洲的游客通常会把这里作为行程的一部分。

"他说："我认为这是世界上唯一一座拥有如此多葡萄酒庄的城市。

Wieninger 和 Hajszan Neumann 并不是唯一的两家--维也纳市自己拥有的 Cobenzl 酒庄，为了迎合海外游客的需求，还特意提供英语导游和品酒服务。

鉴于航班上的液体限制似乎很快就会成为过去（尽管英国机场已经推迟了这一限制的采用），这将为来维也纳的游客提供一个巨大的机会，他们可以在维也纳的酒窖购买葡萄酒，然后装在手提行李中运输。

另一种维特利纳

格吕纳维特利纳是奥地利种植面积最大的葡萄品种，几乎占总种植面积的三分之一（32.4%），但有一种与格吕纳维特利纳同名的葡萄品种，虽然在基因上与格吕纳维特利纳相差甚远，但可能会有自己的小规模商业前景。

罗特维特利纳（Roter Veltliner）因其粉红色、类似灰皮诺的表皮（因此得名，"roter "意为 "更红"）而脱颖而出，很可能起源于伦巴第的瓦尔泰利纳，但如今其中心地带已跨越阿尔卑斯山，位于维也纳东北部的瓦格拉姆。

这种葡萄并不总是享有盛誉，正如世界著名侍酒师帕斯卡琳-勒佩尔蒂埃（Pascaline Lepeltier）在讲述几年前她应邀品尝安道弗马丁与安娜酒庄葡萄酒时所解释的那样："当时我认为罗特维特利纳是一种乏味、肥胖的葡萄"。

但勒佩尔蒂埃却正面描述了品尝这款酒（Terrassen 1979 年）的经历，"就像给了我一记耳光，它与我印象中的 Roter Veltiner 相去甚远"--她将这款酒的品质归功于葡萄树的树龄、种植的海拔高度（317-323 米）以及生物动力葡萄栽培法。

事实上，正如 Lepeltier 所说，描述 Roter Veltliner 的品种特征是一项挑战："它能够超越葡萄品种的特性，表达出它的产地"。

尽管罗特维特利纳目前只占奥地利葡萄种植总面积的 0.4%（不到 200 公顷），但鉴于单一葡萄园分级的推动，像罗特维特利纳这样反映风土条件的葡萄品种可能会大有作为。

勒佩尔蒂埃认为，"葡萄本身没有坏的，""这取决于你所处的位置和你想做什么"。

正如瓦格拉姆（Wagram）的葡萄种植者所证明的那样，罗特维特利纳（Roter Veltliner）无疑是一种可以酿造出很多美味佳肴的葡萄。

偏红色的表皮可以酿造出橘红色的葡萄酒，如鲍尔家族（Familie Bauer）的乌里格（Urig），2021年份的乌里格浸渍了将近一年；而莱特（Leth）则横跨两端，用这种葡萄酿造出了传统酿造法的塞克特（sekt）和甜美的贝纳苏雷（beerenauslese）--罗特维特利纳可以酿造出适合各种场合和消费人群的葡萄酒。

然而，它有一个令人遗憾的特性，使其无法得到更广泛的种植：非常容易生病。

Judith Mehofer 透露，家族式生产商 Weingut Mehofer 从事有机种植已有 30 多年，但她也表示，在不允许使用人工喷洒剂的情况下，罗特维特利纳葡萄在葡萄园中的种植确实很困难："它的葡萄串很紧，因此有可能会感染真菌疾病"。

为了解决这个问题，罗特维特利纳葡萄在 6 月底 7 月初要疏果 50%左右，让浆果有更大的通风空间，降低湿度，从而减少腐烂的风险。

"她还说："我们也会挑选表现出色的葡萄树。

鉴于奥地利约有 22% 的生产商采用有机/生物动力葡萄栽培法，选择这种需要如此严格管理的葡萄品种似乎并非最佳之举，但对于瓦格拉姆（Wagram）、坎普塔尔（Kamptal）和克雷姆斯塔尔（Kremstal）以外的、热衷于酿造优质风土葡萄酒的种植者而言，上文提到的展示原产地的能力无疑会使其成为一个极具吸引力的提议。2008 年舒斯特瓦尔维纳罗特维特利纳葡萄酒的品尝证明，它也能酿造出历久弥新的佳酿。

PIWI 剧场

当然，也有一类葡萄不受罗特-维特利纳（Roter Veltliner）真菌的影响--PIWI，即德语 "Pilzwiderstandsfähige Reben "的缩写。

这些抗真菌葡萄中的一小部分被允许用于酿造奥地利优质葡萄酒，包括白葡萄酒 Blütenmuskateller 和灰苏维尼耶，以及红葡萄酒 Ráthay。其他葡萄，如白赤霞珠和摄政王，可用于酿造无指定地理产地的葡萄酒。

虽然一些葡萄酒界人士认为白干白葡萄酒不具备理想的品质，但白干白葡萄酒仍未赢得他们的青睐。

"Lepeltier 说："杂交品种一直存在，我们就是杂交品种--如今这似乎是个肮脏的词。"它们可以表现风土--只需要给它们时间......这是一种全面的观点。

普罗德-罗森伯格酒庄（Weingut Ploder-Rosenberg）是一家获得生物动力和有机认证的奥地利酒庄，其苏维尼耶灰葡萄（如单一品种的 Linea 500）声誉日隆。

"Selina Weratschnig 说："我们从 2004 年开始种植这些植物，因为我们位于施泰尔马克，雨水很多，我们的目标是与大自然合作，而不是对抗它。

"对我们来说，PIWIs 并不是一种趋势，"她争辩道。"如果你是一个农民，你必须审视自己的土壤和气候，然后选择适合自己的植物"。

"每年，我们的许多有机和生物动力同行都会因真菌而损失大量浆果。对于 PIWIs 来说，这并不是要获得更大的收成，而是要在每个年份都有更稳定、更持续的收成供应市场。

Weratschnig 甚至认为，PIWI 正在拯救施泰尔马克陡峭山坡上葡萄种植者的生命，因为与其他葡萄相比，PIWI 需要的关注更少，从而减少了种植者在葡萄园中花费的时间，从而降低了 "从拖拉机上摔下来摔死 "的风险。

至于 Weratschnig 对 PIWI 反对者的回应？"归根结底，这只是用葡萄酿造的葡萄酒"

"她总结说："我不喜欢说'这是很好的 PIWI 葡萄酒'，它必须是很好的葡萄酒--如果它也是用 PIWI 葡萄酿造的，那就太棒了。

浅蓝色

Blaufränkisch 的意思是 "蓝色法兰克"，是奥地利种植面积第二大的红葡萄，仅次于其后代茨威格特，占全国葡萄园面积的 5.8%。它的果皮颜色深，单宁含量高，酿造出的葡萄酒色泽深沉。

但是，奥地利和葡萄酒世界的其他国家一样，正在摒弃 Blaufränkisch 所能酿造出的厚重、咄咄逼人的葡萄酒（其中有些酒的口感就像在果酱工厂附近咀嚼橡胶轮胎一样），转而追求轻盈和清新。

该品种在德国被称为 Lemberger，在匈牙利被称为 Kékfrankos，当然也有它的拥趸，其中包括2023 年 ASI（国际侍酒师协会）世界最佳侍酒师大赛的冠军 Raimonds Tomsons。

"我认为布劳芬基希葡萄酒与赤霞珠、黑皮诺和西拉等经典红葡萄酒一样，是世界上最伟大的红葡萄酒品种之一。

汤臣倍健在介绍多利-穆尔（Dorli Muhr）的2019年份卡农特姆DAC Blaufränkisch Ried Obere Spitzer时说，这款酒 "反映了减少萃取、减少新橡木桶、增加细腻度的全球趋势"，是一款 "非常优雅、非常清新 "的葡萄酒。

Muhr 本人显然将其酒精度为 13% 的 Blaufränkisch Ried Obere Spitzer 比作芭蕾舞演员："非常强壮、非常平衡、非常有肌肉感，而且没有脂肪"。

Tomsons 注意到了观众对葡萄酒的热情，但也指出，这块单一公顷的 Blaufränkisch 地块只出产了 800 瓶葡萄酒，是一种 "商业上荒谬的 "产品。

Blaufränkisch 也是与 Merlot、Syrah 和 Zweigelt等葡萄酒混合的有效成分，可带来黑色水果和草本植物的芳香。

当然，气候变化让世界各地的生产商日子越来越难过，奥地利人也不能幸免，一些生产商甚至退出了他们的地区分类，以抗议在环境问题上的不作为。

幸运的是，奥地利的葡萄种植者们已经找到了一种葡萄，那就是 Blaufränkisch。

"汤姆森斯说："它相当耐旱，因此在不断变化的气候中具有很好的潜力。

当天气对某些葡萄（如梅洛）来说过于炎热时，似乎越来越多的酿酒师会转向酿造布劳芬基希葡萄酒，不过他们必须在酒窖中小心处理，才能酿造出吸引现代酒评家的 "优雅 "葡萄酒。

从灰烬中崛起

火山土壤对葡萄酒的影响是一个复杂的问题--我曾多次听业内人士说，酒杯中的液体具有一种 "能量"，这种描述引发的问题要比它所拥有的多得多。

Vulkanland Steiermark DAC 是施蒂里亚州的东部地区，顾名思义，这里的地质条件十分优越，（幸运的是）死火山赋予了这里种植的各种葡萄独特的品质。

Fischer Weine 公司的 Klaus Fischer 认为，火山土壤赋予了他的 Morillon（霞多丽的当地名称）"更多的辛辣味和一点点烟熏味"。

"Frühwirth 酒庄的 Fritz Frühwirth 说："这使得葡萄酒强劲有力，充满矿物质气息。

Weingut Winkler-Hermaden 公司的 Georg Winkler-Hermaden 说，土壤有助于增强酒体结构，使他的单一葡萄园长相思具有 "20 年 "的陈年潜力。

不过，Vulkanland Steiermark DAC 的土壤并不像其品牌所标榜的那样一目了然。事实上，该地区的土壤种类繁多：沙土、粘土、壤土（红色和棕色）、片麻岩、板岩、砾石，既有石灰质子地层，也有非石灰质子地层，还有温暖干燥的潘诺尼亚气候的影响。简而言之：如果您购买了产自该地区的葡萄酒，却不得不费尽心思寻找其火山岩 "品质"，那可千万别失望。

这绝不是对该地区的贬低--事实上，一旦你摆脱了 "火山葡萄酒 "的概念，你就能品尝到一些真正卓越的葡萄酒。

对于汤臣倍健来说，Vulkanland Steiermark DAC 甚至能让勃艮第人一筹莫展。

Tomsons 在介绍 Pfeifer's 2020 Chardonnay Ried Schemming 时说："我之所以选择这款酒，是因为它善意地提醒我们，在勃艮第变得如此昂贵的今天，这款酒是一个不错的选择"。

仅生产了 1,500 瓶--普费弗在网上销售的 2021 年份葡萄酒售价为 31.20 欧元。

"他说："这是一款非常勃艮第风格的葡萄酒--整束压榨，略微接触葡萄皮，在法国橡木桶中陈酿......它确实展现出了绝佳的口感--21年份是近期最好的年份之一，充满了张力和新鲜感。"他说："这提醒我们，在勃艮第、加利福尼亚和澳大利亚之外，也有非常棒的霞多丽。

Vulkanland Steiermark DAC 酒庄葡萄酒的质量和多样性表明，土壤固然重要，但巧妙的酿酒工艺仍是关键。

生产商（也许不是地区机构）在营销时都很谨慎，不敢过于依赖火山角度。

"费舍尔说："对我们来说，火山葡萄酒成为一种趋势是件好事--20 年来，没有人在意我们是一个火山产区。"但每隔 10 年就会有一个新的趋势，也许他们下一次就会谈论片岩了！"