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圣爱斯泰夫 2023 期酒：混合中微妙而显著的变化

2024 年 5 月 7 日作者：科林-海

长期以来，圣埃斯泰夫一直被认为是南部产区凉爽、潮湿、朴素的姊妹产区，但如今，圣埃斯泰夫却被赋予了新的乐观色彩，2023 年的圣埃斯泰夫将与晚熟赤霞珠完美结合。db波尔多记者 科林-海伊（Colin Hay）报道。

离开波亚克，继续向北穿越梅多克，我们几乎马上就来到了圣埃斯泰夫（St-Estèphe）。长期以来，人们一直不看好圣埃斯泰夫，认为它是南方各大产区中阴冷、潮湿、略显朴素的丑姐妹。

现在不会了。虽然圣埃斯泰夫并不是全球变暖的典型代表，但如果说梅多克产区迄今为止从气候变化中获益最大的产区，那无疑就是圣埃斯泰夫了。

与这种新发现的乐观情绪相一致，2023 年这里的天气也不错。整个生长季的平均气温，尤其是从葡萄成熟到收获期间的平均气温，略高于（不断上升的）十年平均气温。此外，如表 1 所示，虽然总降雨量略高于十年平均值（现在有所下降），但整个生长季的降雨量分布更为均匀。值得注意的是，与该地区其他主要产区相比，6 月份的霜霉病压力要小得多。

	前爆破 (十一月至三月）	从萌芽到收获 (四月至十月中旬）	总计 (1/11-15/10)
圣埃斯泰夫	550.7 (+3.0%)	411.8 (+4.7%)	912.5 (+1.5%)
波亚克	458 (-5.8%)	441.3 (+13.2%)	899.2 (+1.2%)
玛歌	398 (-19.3%)	464.6 (+11.0%)	862.6 (-5.7%)
圣朱利安	458 (-5.8%)	441.3 (+13.2%)	899.2 (+1.2%)
佩萨克-雷奥良	426 (-12.4%)	469.4 (+14.5%)	895.2 (0%)
圣埃米利永	306 (-37.1%)	490.8 (+18.1%)	796.8 (-11.8%)
波美侯	338 (-31.5%)	470.0 (+14.5%)	808.1 (-10.9%)

表 1：年份降雨量（相对于 10 年平均值）

资料来源：根据《2023 年波尔多收成报告》计算得出。

如表 2 所示，该产区葡萄园的平均产量从 2022 年冰雹肆虐时的 31.5 升/公顷上升到 2022 年的 51.6 升/公顷，整整提高了 20 升/公顷。

然而，圣埃斯泰夫酒庄在初夏降雨量较少的情况下，并没有受到南部地区霜霉病的影响。同样重要的是，圣埃斯泰夫较凉爽、以粘土为主的土壤能够吸收并支撑 8 月下半月和 9 月初的强烈热浪。

当南方的葡萄在印度夏日的条件下在藤蔓上干枯、燃烧时，北方的葡萄却在慢慢地、稳步地进入完美的成熟期。丑陋的姐妹花在夏末的阳光下绽放。

	2019	2020	2021	2022	2023	10 年平均	相对于 10 年平均值（变化百分比）
圣埃斯泰夫	49.7	41.2	40.7	31.5	51.6	43.4	+18.9
圣朱利安	45.5	34.3	35.2	34.3	50.3	40.1	+25.4
玛歌	49.2	36.3	38.6	31.3	37.7	39.7	-5.0
波亚克	46.7	37.4	35.1	34.8	47.1	39.7	+18.6
佩萨克-雷奥良红葡萄酒	47.2	34.6	30.7	35.7	38.1	38.5	-1.0
圣埃米利永（GC）	43.0	36.7	27.5	41.2	40.5	37.2	+8.9
波美侯	43.0	39.8	28.9	32.3	45.2	36.1	+25.2

表 2：各产区葡萄园的平均产量（升/公顷）

资料来源：根据 CIVB Service Economie et Etudes 编制的 Duanes 数据计算得出。

这对晚熟的赤霞珠至关重要。因此，2023 年该产区名庄酒的最终调配会发生微妙而显著的变化，这也许并不令人惊讶。

事实上，如表 3 所示，虽然赤霞珠在 2021 年（当时大量梅洛难以达到完全成熟）的混酿中并没有占到主导地位，但在该产区的顶级葡萄酒中，赤霞珠通常占到混酿的三分之二，而梅洛只占到相对微不足道的 22%。

葡萄酒	梅洛				%赤霞珠
葡萄酒	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
卡隆-塞古尔	12	7	24	15	78	81	70	72
爱士图尔酒庄	38	30	37	33	62	64	61	65
蒙特罗斯	23	31	25	21	71	62	66	75
拉丰-罗歇	33	26	31	29	61	69	65	64
菲兰-塞古尔	42	21	56	38	54	75	40	60
平均	30	23	35	22	65	70	60	67

表 3：2020-23 年梅洛和赤霞珠在特级葡萄园中所占的比例

有鉴于此，我认为圣埃斯泰夫与波亚克北部地区一样，都是 2023 年的热门产区（尽管原因有所不同），这也许并不奇怪。圣埃斯泰夫的葡萄酒一次又一次地取得了胜利。

蒙特罗斯酒庄已不是第一次在品质上与一级酒庄并驾齐驱。对我来说，它再次成为该产区的佳酿。尽管 2019 年、2020 年和 2022 年的葡萄酒品质令我大开眼界，但我从未品尝到过比这更好的葡萄酒。

在某种程度上，这似乎对爱士图尔庄园（Cos d'Estournel）有些苛刻。因为爱士图尔也酿造出了真正精美绝伦的葡萄酒，在其他任何一个伟大的年份（还有很多其他产区），它都值得被评为 "产区之酒"。当然，这两款佳酿在这个年份表现出如此出色的状态，对该产区及其声誉而言都是一件好事；但对一款再次让我在品酒室里啧啧称赞的葡萄酒而言，这样的评价确实有些过了。

卡隆-塞古（Calon-Ségur）、菲朗-塞古（Phélan-Ségur）、梅尼（Meyney）和特隆科伊（Tronquoy）也都酿造出了美酒。每款酒都值得在藏酒丰富的酒窖中占有一席之地，对于有耐心等待的人来说，每款酒至少都能给他们带来二十年的愉悦。

最后，我想说的是de Pez和Cos Labory。在整个梅多克地区，这两家酒庄或许都是进步最大的酒庄，当然，贝兹比拉伯利要早几年。简单地说，这两家酒庄在2023年都酿造出了我所品尝过的该酒庄最好的葡萄酒，而且后者还远胜于前者。它们都很好地展示了顶级葡萄园管理和酿造工艺在相对较短的时间内为葡萄酒带来的不同。de Pez 的 Pichon Comtesse（伯爵夫人）标志非常明显，已经有几个年份了；Cos Labory 的 Cos d'Estournel（爱士图尔干红葡萄酒）已经发生了巨大的变化。我迫不及待地想品尝这两家酒庄的2024和2025年份酒。