圣埃米利永 2023：一个玻璃天花板的年份

db 的波尔多记者科林-海（Colin Hay）继续他的波尔多产区之旅，圣埃米利永（Saint Émilion）。尽管他发现了比其他产区更多的优质葡萄酒，但他也发现了一个玻璃天花板--规模较小、不太富裕的生产商无法抵御该年份特有的霉菌。

在任何一个期酒周，几乎都会有这样一个不可避免的时刻：闹钟特别早地响起，人们一扫睡意，从床上爬起来寻找咖啡，然后飞奔到罗卡德（Rocade）和阿基坦河岸（Pont d'Aquitaine），从左岸穿越到右岸（或从右岸穿越到左岸）--这无一例外都是为了整周最早的清晨约会。

从玛歌（Margaux）出发，沿吉伦特河（Gironde）北上，途经圣朱利安（St-Julien）和波亚克（Pauillac），抵达圣埃斯泰夫（St-Estèphe）后，我们的旅程就到此结束了（不过，在结束之前，我们还会再往回走）。正如您可能已经注意到的那样，由于我们当时天真无邪地选择了梅多克向北旅行，我们前往右岸的路当然比想象中要长。

那么，当我们到达圣埃米利永（Saint-Émilion），我们的第一个右岸停靠点时，河对岸会有什么呢？

这里的关键词是异质性。尽管去年这个时候我还在写圣埃米利永 2022 年葡萄酒令人惊讶的同质性，但这也许并不奇怪。

正如我当时指出的，我们倾向于认为圣埃米利永具有几乎天然的异质性趋势，原因主要有三个：第一，它的面积巨大；第二，其风土的质量范围和多样性，以及至关重要的是，它们各自应对其所面临的气候条件的能力；第三，其风格的多样性。

在 2023 年，我认为前两个因素比第三个因素更重要。不过，还有第四个因素，即在应对生长季节带来的气象挑战方面，获得资源的机会极不均衡，因此也无法弥补。

当然，圣埃米利永是一个很大的产区，到 2023 年，仅特级葡萄园就有 4000 多公顷（相比之下，玛歌只有 1500 公顷，波美侯只有 780 公顷）。此外，该产区的风土也多种多样，质量参差不齐。在一个生长季节里，即使是相邻的葡萄园，它们所受的影响（尤其是霉菌的影响）也会有很大的不同，这就很可能会产生相当大的差异。

其中最关键的是六月间歇性倾盆大雨的相对规模，以及温度骤升对霉菌繁殖的影响程度。简而言之，在某些葡萄园，霜霉病的自然压力比其他葡萄园更大，石灰岩风土和赤霞珠地块的抵抗力分别比沙地和梅洛地块要强得多。

表 1 显示的总降雨量几乎没有反映出这一细节，尽管它们确实显示出从萌芽到收获期间（尤其是 6 月份）降雨量的大幅累积。

表 1：年份降雨量（相对于 10 年平均值）

资料来源：根据《2023 年波尔多收成报告》计算得出

不过，从某种程度上说，比这一切更为悲惨的是，不同的庄园在面对霉变压力时的相对应对能力。产区南部和西部地势较低，靠近河流，土壤多为沙质，在某些情况下损失惨重。这并不是因为气候条件明显更差，甚至也不是因为他们的风土更容易受到霉菌的影响（虽然在某种程度上确实如此），而仅仅是因为每瓶酒的平均零售价要低得多，他们无法获得有效处理所需的资金和人力资源。霉菌在这里成了地方病。

更为悲惨的是，在葡萄采收前的印度之夏的热浪条件下，那些已经被霉菌侵蚀的地块和葡萄园的果实更容易干枯和烧焦。

我品尝了产区内的许多葡萄酒。但在我的品酒笔记中，你不会找到很多。因为，尽管我很不愿意这么说，也不是生产商的过错，但许多葡萄酒的质量并不符合我的产区简介的要求。

这实际上是圣埃米利永 2023 年份葡萄酒的第一个玻璃天花板。但这并不是唯一的一个。

因此，圣埃米利永在这一年份的差异化关键在于应对自然挑战的能力不同。这也是圣埃米利永葡萄园平均产量（如表 2 所示）远低于波美侯葡萄园的原因（尤其是与十年平均产量相比），尽管气象条件基本相似。

表 2：各产区葡萄园的平均产量（升/公顷）

资料来源：根据 CIVB 经济和研究服务处汇编的杜阿内斯数据计算得出。

葡萄酒本身

2023年份圣埃米利永（Saint-Émilion）葡萄酒的表征是 "异质性"。但这并不是，也不应被视为没有品质的代名词。2023 年的圣埃米利永将酿造出真正的优质葡萄酒。事实上，尽管初看起来有些自相矛盾，但考虑到该产区的巨大规模和葡萄园的相对较小，这里真正的顶级葡萄酒比任何其他顶级产区都要多，这一点也不足为奇。

至少有 30 种葡萄酒是我希望在 5 至 10 年后能送入我的酒窖的（当然，这是从 150 多种葡萄酒中挑选出来的）。这一点在任何其他顶级产区都是无法比拟的。

不过，这也许是为了软化药效。归根结底，这里有一系列的玻璃天花板，在这些玻璃天花板下，该产区的葡萄酒似乎都是一堆一堆的。第一个问题我们已经讨论过了，那就是许多葡萄园中存在的系统性霉菌及其后果所设定的质量门槛。

但这只是三点中的第一点。第二点是至少有一部分葡萄酒，通常是风土条件较差的葡萄酒，由于单宁粗糙、酸度较高，因此口感偏瘦、细长，中段口感略显空洞，余味磨人。第三种则是由于圣埃米利永风土的质量多样性，该年份的葡萄酒晶莹剔透、清澈透明、光彩照人，再加上回归了更为经典的酿酒风格，在某些情况下，酿制精良的葡萄酒缺乏复杂性和趣味性。虽然我的最高评分与2022年相同，但我对列级名庄的平均评分却有所下降，其指数式下降的斜率也更大。

在每一个玻璃天花板上，尤其是在最后一个玻璃天花板上，2023 年都显示出它是一个风土品质和辛勤工作的年份。当我们同时拥有这两方面，并有资源使后者成为可能时，我们就拥有了真正的卓越。但与 2022 年相比，它的土壤更为稀薄，分布也更为不均。

对我来说，有两款葡萄酒超越了年份的挑战，打破了我们可能与这些挑战相关的所有玻璃天花板。这两款酒都是对各自不同、独特、卓越的风土条件的神奇表达--白马 庄和博赛尔。我对这两款酒都爱不释手，恨不得在它们之间做出选择。

这两款酒与我所品尝过的任何一款酒都不相上下。这两款酒分别是Figeac 和Rocheyron，前者的风土主要是粘土和砾石，后者的风土主要是石灰石和粘土。

Ausone、Bélair-Monange、Angélus、Canon和Pavie也再次酿造出了令人惊叹的美酒，这或许不足为奇。它们是Beau-Séjour Bécot、Bellefont Belcier、Clos de Sarpe、 Couvent des Jacobins和Lassègue。

就其性价比而言，很难超越（再次按字母顺序排列）：Berliquet、Couvent des Jacobins（再次）、Laroque、Lassègue（同上）和 Mangot：Berliquet、Couvent des Jacobins（再次）、Laroque、Lassègue（同上）和Mangot。

最后，请允许我以去年的一次类似反思为灵感，提出一个潜在的有趣观点。在我对 2022 年份葡萄酒的产区介绍中，我发现了 24 款葡萄酒，其中只有 12 款被列入圣埃米利永葡萄酒的新分级中。今年，我发现了（2023）年份的 29 款明星酒，其中 21 款被列入同一分级。

2023 年亮点

产区之最

• 白马庄（98-100）
• Beauséjour (98-100)

真的很棒

• 菲热克（97-99）
• 罗切隆（97-99）
• 奥松（96-98+）
• 贝莱尔-莫南奇（96-98+） Bélair-Monange (96-98+)
• 昂热卢斯（96-98）
• Beau-Séjour Bécot (96-98)
• 卡农（96-98）
• 帕维（96-98）

好极了

• 富特酒庄（95-97+） Clos Fourtet (95-97+)
• 拉布里酒庄（95-97+） Croix de Labrie (95-97+)
• 拉尔西斯-杜卡斯（95-97+）
• 贝利凯（95-97）
• 如果》（95-97）
• La Mondotte（95-97）
• 特罗蓬-蒙多特（95-97）
• 特罗特维尔（95-97）
• 瓦朗德罗（95-97）
• 贝利丰贝尔西埃（94-96+年）
• 拉罗克（94-96+）

超值之选：

• 贝利凯（95-97）
• 贝利丰贝尔西埃（94-96+年）
• 拉罗克（94-96+）
• 卡利森（94-96）
• Tour St-Christophe（93-95 分以上）
• 雅各宾派修道院（93-95）
• 拉多米尼克（93-95）
• L'Etampe (93-95)
• 丰普勒加得广场（93-95）
• 里斯芙蓉（93-95）
• 拉塞格（93-95）
• 曼戈特（93-95）

点击此处查看科林对圣埃米利永葡萄酒的完整品鉴笔记，以及对玛歌、 圣于连、波亚克、圣爱斯泰夫和圣埃米利永葡萄酒的产区分析。

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