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玛歌 2023：艰难年份中的卓越佳酿

2024 年 5 月 01 日作者：科林-海

去年，我从北部的梅多克开始了我的旅程；今年，我从南部的梅多克最大的产区玛歌开始，无论是从面积还是从独立庄园的数量来看都是如此。

与 2022 年的情况一样，玛歌在 2023 年的日子也不好过，但原因却截然不同。

与左岸其他主要产区相比，该产区冬季降雨量不足，葡萄树实际上延续了2022年的缺水状况（该年降雨量比10年平均值少12%）。除了圣埃斯泰夫产区外，该产区从萌芽期到采收期的降雨量比其他左岸产区都要少，这让人不禁联想到当年的总降雨量会随着吉伦特河的下流而增加。正如表 1 所示，全年降雨量少于包括佩萨克-雷奥良在内的所有左岸产区。

	前爆破 (十一月至三月）	从萌芽到收获 (四月至十月中旬）	总计 (1/11-15/10)
玛歌	398 (-19.3%)	464.6 (+11.0%)	862.6 (-5.7%)
圣朱利安	458 (-5.8%)	441.3 (+13.3%)	899.2 (+1.2%)
波亚克	458 (-5.8%)	441.3 (+13.2%)	899.2 (+1.2%)
圣埃斯泰夫	550.7 (+3.0%)	411.8 (+4.7%)	912.5 (+1.5%)
佩萨克-雷奥良	426 (-12.4%)	469.4 (+14.5%)	895.2 (0%)
圣埃米利永	306 (-37.1%)	490.8 (+18.1%)	796.8 (-11.8%)
波美侯	338 (-31.5%)	470.0 (+14.5%)	808.1 (-10.9%)

表 1：年份降雨量（相对于 10 年平均值）

资料来源：根据《2023 年波尔多收成报告》计算得出

在霉变压力巨大、严重，甚至是前所未有的一年里，这似乎是件好事。但玛歌酒庄在 6 月份的降雨量确实不小，而这正是霉菌传染的前兆和催化剂。降雨的形式是一连串的强降雨，降雨之前和降雨之后都会立即出现气温骤升。

这种组合具有潜在的破坏性，尤其是对该产区更具特色的梅洛葡萄园而言。另一个雪上加霜的因素是，在梅多克所有产区中，玛歌产区采用有机和/或生物动力葡萄栽培法的葡萄园比例最高。只需指出的是，由于这些生产商只能反复使用波尔多接触式处理方法，因此在这些葡萄园中，现在人们熟知的防霉措施永远不如那些能使用更传统处理方法的葡萄园有效。

长话短说，玛歌酒庄遭受的霜霉病危害要比其他主要产区严重得多。由于6月份的霜霉病，葡萄藤上的果实变得更加脆弱，在8月下半月和9月初史无前例的印度夏季热浪中，葡萄藤上的果实也更容易干枯和灼伤。一些葡萄园，其中至少有几块一级葡萄园，因此损失了四分之一的潜在产量。

从表 2 中列出的产区葡萄园平均产量可以清楚地看出结果。除 2022 年外，玛歌的平均产量是自 2018 年以来最低的。与之形成鲜明对比的是，圣朱利安和圣爱斯泰夫的平均产量则是 15 年来最高的。

这已经够糟糕的了。但是，这些综合数据也没有显示出葡萄园与葡萄园之间的巨大差异，表面上风土相似的相邻葡萄园，其平均产量往往相差惊人的 20 升/公顷。一些葡萄园的最终产量超过了 50 升/公顷，而其他许多葡萄园的产量却很难达到 20 升/公顷。

	2019	2020	2021	2022	2023	10 年平均	相对于 10 年平均值（变化百分比）
玛歌	49.2	36.3	38.6	31.3	37.7	39.7	-5.0
圣朱利安	45.5	34.3	35.2	34.3	50.3	40.1	+25.4
波亚克	46.7	37.4	35.1	34.8	47.1	39.7	+18.6
圣埃斯泰夫	49.7	41.2	40.7	31.5	51.6	43.4	+18.9
佩萨克-雷奥良红葡萄酒	47.2	34.6	30.7	35.7	38.1	38.5	-1.0
圣埃米利永（GC）	43.0	36.7	27.5	41.2	40.5	37.2	+8.9
波美侯	43.0	39.8	28.9	32.3	45.2	36.1	+25.2

表 2：各产区葡萄园的平均产量（升/公顷）

资料来源：根据 CIVB经济和研究服务处汇编的杜阿内斯数据计算得出。

与 2022 年的情况一样，玛歌的葡萄园产量与 10 年平均产量相比下降幅度最大（事实上，玛歌是仅有的两个产量下降的主要产区之一），实际平均产量也是所有主要产区中最低的（37.7 升/公顷，令人沮丧）。

但这并不是头条新闻--当然是对消费者而言（当然，对生产者而言更为重要，因为从某种意义上说，这是他们的衣食父母）。

鉴于上述情况，玛歌产区的顶级葡萄酒在质量上相当于梅多克产区在这个年份所能提供的最好的葡萄酒，这似乎有些出人意料。这些葡萄酒的品质远非同类产品可比，但整个产区的同类产品（圣埃斯泰夫除外）也是如此。

更值得肯定的是，这个年份的葡萄酒在最佳状态下体现了 "新古典主义"（我曾提及过），而这正是玛歌近年来所努力培养的。这些葡萄酒轻盈、柔顺、细腻、优雅、芳香浓郁，同时也极具风土特色。

总之，无论从哪个角度来看，这款酒的成绩都令人印象深刻，尤其是考虑到玛歌地区在这一年份所遇到的困难。

谁脱颖而出？

玛歌酒庄（Margaux）一如既往地成为全场的明星--它显然是整个左岸葡萄酒的潜在候选者（由于我还未对其他产区的葡萄酒进行评鉴，现阶段我尽量不透露太多，但竞争非常激烈）。这是一款优雅高贵的葡萄酒，比以往任何时候都更能表现出与之同名的产区特色。

紧随其后的是光芒四射、热情奔放的布莱恩-康特纳克（Brane-Cantenac）和光彩照人的帕尔玛（Palmer），它们虽然个性迥异，但却并列第二。这两款酒的共同之处在于其单宁的品质，中段口感的浓郁和集中更令人印象深刻。

Gonzague Lurton 和他在Durfort-Vivens的同事们再一次成功地酿造出了一款空灵美丽、芳香馥郁的葡萄酒，在尊重和赞美这片特殊风土的同时，也提升了葡萄酒的品质。

尽管在向有机葡萄栽培转型的过程中遇到了霜霉病的挑战，但Rauzan-Ségla还是酿造出了一系列堪称典范的葡萄酒，帮助恢复了该产区的特性。2023 年，它是对玛歌赤霞珠品质的一次研究，值得强烈推荐。

就纯粹的价值而言，我还想特别强调三瓶我曾经强调过的葡萄酒：此外，还有一款我从第一个年份开始就非常欣赏的酒，Moutte Blanc，这也是我第一次这样做。在价格竞争激烈的波尔多市场上，每一款酒都可能是物美价廉的代表--而且随着这次活动的开展，这种情况只会越来越严重。

我还可以继续说下去，本专栏的熟客们都知道这一点。但最后，请允许我简单扼要地介绍两款酒，我认为这两款酒在不同方面都特别值得一提。

首先是康特纳克布朗，这可能是近几个年份产区内进步最大的一款酒，现在正向玛歌五大名庄发起严峻挑战。

第二款酒是拉斯科姆酒庄（Lascombes），我认为我对该产区的介绍在这里结束是恰如其分的。这也许是我最想品尝的一款左岸葡萄酒。今年是阿克塞尔-海因茨（Axel Heinz）掌管这个（坦率地说）沉寂已久（尽管仍备受推崇）的二级酒庄的第一个完整年份。平心而论，我一直很喜欢这款酒，但也许从未达到过与其风土（或至少是其最佳风土）质量相符的水平。现在情况有所改变。2023 年，该酒庄酿造出了一款极具代表性的葡萄酒，将成为酒庄新的参照标准。瞬息万变，令人惊叹。