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新闻
波尔多 2023 十问指南
在成败在此一举的期酒发布前夕，我们的波尔多记者科林-海（Colin Hay）对2023年份酒进行了盘点。
期酒活动的前景本周正式开始，下面是db提出的 10 个相对简单的问题。
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Q1.波尔多 2023 - 一个好年份，也许是非常好的年份，但不是一个特殊的年份？
这是我在研究了葡萄生长季节的气象条件后提出的建议。尽管当时我就警告过，仅凭数字来判断任何年份酒--尤其是这个年份酒--的质量都是危险的，但我还是坚持这一评价。
一开始，这只是一个试探性的预测，实际上是一个命题；现在，这是我在品尝了大约 550 种葡萄酒并与大量生产商交谈（主要是 "私下 "交谈）后，根据所了解的情况做出的评估。
最终，我们判断这是一个好年份还是非常好的年份，一如既往地取决于评估的标准。简单地说，评价的范围越广，关键是越是远离顶级酒庄，就越有可能把原本非常好的年份变成普通的好年份（原因我们稍后再谈）。
因为从根本上说，这也是一系列挑战性年份中的最新年份。而面对这些挑战的程度，以及应对这些挑战的能力，都是不均衡的。几乎不可避免的是，那些有资源的人应对得最好。事实上，对于他们（如果，可惜，只有他们）来说，这是一个非同寻常的年份--与 2022 和 2020 年不相上下，但也大相径庭。
对于许多阅读这篇文章的人来说，这可能才是最重要的。最好的葡萄酒，尤其是期酒活动所围绕的葡萄酒，除了极少数例外，都非常明亮、晶莹、清新、纯净，但也具有很大的陈年潜力。
但是，至少对我来说，这并不能说明它是一个出类拔萃的年份。它实在是太不均衡了。正如我在品尝单款葡萄酒之前的年份评论第二段中所说的那样，这个年份最终 "因其多样性而无法被视为卓越的年份，即使它有可能酿造出一些真正卓越的葡萄酒"。
这是当时的预感，也是我现在的评价。当我的评级（最终）公布时，我的判断将表明，该年份最顶级的葡萄酒肯定不亚于 2016、2019、2020 和 2022 年的葡萄酒（而且无一例外地优于 2010 年以来其他年份的葡萄酒）。但是，同样重要的是，从顶峰开始，葡萄酒会有一个相对急剧的下降过程，有时几乎是指数级的下降--肯定比这四个传奇年份中的任何一个都要令人眩晕。波峰很高，但波谷也很低。
最后，我再次强调，根据我的判断，这并不是因为酿酒质量的原因--在我看来，今天的酿酒质量比 2016 年有了显著提高，而且更加稳定--而是尽管如此。这个年份所带来的挑战是如此严峻，葡萄园在整个生长季节所需的工作也是如此重要。
最重要的是，注意到该年份葡萄酒的多样性并不意味着，也不应被视为一种批评。我认为，这些葡萄酒即使让人失望，也表明该地区的葡萄栽培实践在现有资源分配不均的情况下，出色地应对了大自然的挑战。
Q2.波尔多 2023 - 赤霞珠年份？
正如我在年份报告中所指出的，在这样一个复杂的年份，简单而笼统的概括并不能让我们走得更远。在这些概括中，"这是一个赤霞珠年份 "可能是最简单、最笼统的概括，也是我听到最多的概括。在一个如此复杂的年份里，这种简单粗暴的概括也是最有问题的概括之一。不过，这种简单的概括也适用于许多其他的说法。
当然，这也有一定的道理。说这是一个赤霞珠年份，肯定比说这是一个梅洛年份更有道理。但实际上并不尽然。让我们来看看原因何在。实际上有三个因素，每个因素都能让我们对 2023 年的波尔多葡萄酒有所了解。
首先，也许有必要指出的是，说这是一个赤霞珠年份，其实只是说这不是一个梅洛年份的一种稍微礼貌一点的说法。这种说法（通常）并不是说赤霞珠非常出色，而是说梅洛并不出色。但这两种说法都不正确。可以肯定的是，在所有主要产区的名庄酒的最终混酿中，梅洛的含量肯定要少一些。但这并不意味着单一品种的梅洛葡萄酒就不能出类拔萃。佩特鲁斯（Petrus）、莱品（Le Pin）和莫埃克斯（Moueix）波美侯（如 Trotanoy）都是这个年份的明星，我的品酒笔记中也会提到。总之，梅洛和赤霞珠都有上乘之作。但二者在质量上存在差异。
其次，不那么积极的是，我们需要记住，这个年份的赤霞珠也很难酿造。正如阿克塞尔-马尔查尔（Axel Marchal）和他的波尔多大学葡萄与葡萄酒科学研究所的同事们所指出的（他们也知道），很多葡萄是在预计9月中旬会有大量降雨的情况下采摘的，但结果却不如预测的那样。如果当时的气象条件更好，葡萄就不会这么早采摘。因为它还没有成熟。这种果实给葡萄酒带来了明显的草本味，甚至是植物味。
第三，该年份酒被认为是赤霞珠年份酒而不是梅洛年份酒的根本原因是真实的。问题在于由此得出的推论。梅洛通常遭受的损失更大。首先，梅洛更容易感染霜霉病，其次，梅洛往往种植在较凉爽的土地上，更容易受到霜霉病的侵袭，此外，梅洛也更容易在 8 月下半月和 9 月初的两次热浪中出现葡萄干瘪和晒伤的情况。
当赤霞珠沐浴在印度夏日的阳光下时，梅洛却因迅速浓缩而在葡萄藤上受压、干瘪，有时甚至烧焦。但这样做的主要后果是梅洛的产量降低了。这并不是说最终入选顶级酒庄名庄的梅洛质量较低。来自梅洛地块的 "地块"（尤其是年轻的梅洛地块和年初受霉菌侵袭的地块）不太可能入选。但在最终的调配中，这些美乐为最好的葡萄酒（尤其是右岸的葡萄酒）的中段口感带来了深度和丰富感。
Q3.波尔多 2023 - 左岸年份？
前一个问题的答案可能已经在很大程度上回答了这个问题。如果 2023 年不是赤霞珠（Cabernet）年份，或者更准确地说，不是 "非美乐（not-Merlot）"年份，那么它可能也不是左岸（left-bank）年份。
在品尝了 250 多款来自两岸的葡萄酒之后，我确信这是正确的。但老实说，我从未想过这是一个左岸年份。如果说所有的概括在这个年份都有问题，那么有些概括就比其他概括更有问题。如果说有什么问题的话，那就是 "这是一个左岸年份 "的说法比上一个年份更有问题。
因此，与其说这是一个左岸葡萄酒年份，不如说这是一个赤霞珠年份。这并不难理解。因为，虽然这两种说法都不准确，但前者是从可信的说法（梅洛遭受的损失更大）中得出的一个有点问题的推论，而后者则是从同样有点问题的推论中得出的一个有问题的推论。简而言之，这是一个二阶推论，只是加剧了最初的推论错误！我们实际上是说，如果梅洛的损失更大（这是一个可信的经验之谈），那么这很可能是一个赤霞珠（Cabernet）年份，而如果这是真的（事实证明并非如此），那么由于赤霞珠在左岸葡萄酒中更为普遍，这就更有可能是左岸而非右岸年份。但事实并非如此。我们已经解决了因果逻辑中的薄弱环节。
抛开逻辑和因果推论不谈（我感觉到您松了一口气），事实是左岸和右岸的名庄酒最终调配的梅洛总是要少一些。同样（但不那么普遍）的是，单体梅洛酒的产量和/或对特级酒的选择（更多的副牌酒或散装酒）往往比拼配酒低。
因此，各主要产区的最终混酿酒在一定程度上偏向于赤霞珠（右岸）和品丽珠（左岸）。然而，也许有点自相矛盾的是，这种情况实际上有助于提高葡萄酒本身的质量，这已经不是第一次了。虽然许多顶级葡萄酒的最终调配都有些不寻常和陌生，但这绝对不是以牺牲质量为代价的。
Q4.左岸的北梅多克年份酒？
在此，我们再细细品味一下，也许会发现一个更有趣的命题。无论是在 "纸面上"，还是在品尝葡萄酒的过程中，我都觉得这个提议是可信的。
在圣埃斯泰夫（St-Estèphe），或许在波亚克（Pauillac）的北部地区，气象条件比南部地区略逊一筹，这当然是可信的。首先，六月份的强降雨和高温略有减少，这为霉菌的繁殖提供了绝佳的条件。简而言之，霜霉病的压力较低；而这里的产量也相应较高。
此外，梅多克北部通常较为凉爽，土壤以粘土为主，这也使得葡萄树能够更好地应对夏末前所未有的热浪天气，而靠近海洋的地理位置也有助于确保在葡萄成熟的关键时期昼夜温差较大。
这些因素使我预期圣-爱斯泰夫和波亚克北半部（主要是波亚克镇以北的葡萄园，如拉菲、木桐、克莱克-米隆、杜哈-米隆、蓬特卡奈和佩德斯克洛）的名酒将特别集中。
大体上，这就是我的发现。在这个多变的年份里，圣埃斯泰夫及其与波亚克交界地区的葡萄酒一次又一次地呈现出同质化和卓越的品质。
梅多克其他产区的葡萄酒也非常出色，从拉古娜（La Lagune）和坎特梅尔（Cantemerle），到玛歌（Margaux）、圣于连（St-Julien）及以上产区，以及更广泛的左岸产区，整个佩萨克-雷奥良（Pessac-Léognan）的红葡萄酒和白葡萄酒，当然还有巴萨克（Barsac）和苏玳（Sauternes）产区的葡萄酒。
但如果有特别集中的地方，那就是在北部。
我希望在逐个产区介绍该年份葡萄酒时，能更详细地介绍其中的细节。
Q5.......圣埃米利永的石灰石葡萄酒呢？
在对左岸葡萄酒的相对质量进行反思时，不对右岸葡萄酒进行类似的反思似乎有失公允。
但是，要为右岸找到与上述命题相当的命题并不容易。因此，我略微简化了细节，进一步考虑产区内的主张。考虑到应对该年份气象挑战的能力，以及在桶窖中（根据我的品尝）的情况，这在 "纸面上 "似乎也是可信的。
我的建议是，如果说这个年份右岸有一个特别（形象）的热点，那就是圣埃米利永的石灰岩高地和山坡上酿造的葡萄酒，或许还有其他一些卫星产区，特别是卡斯蒂永、弗龙萨克和吕萨克。
这些风土通常多风且排水良好，这两个因素都能减轻霉菌的压力。较纯净的石灰岩土壤可能也比粘土土壤更容易处理，因为粘土土壤在降雨量较大时，拖拉机会胆战心惊地驶入（或驶出）粘土土壤，有时甚至一去不复返。
同样，这些凉爽的土壤通常能减轻水热压力，其贫瘠的深层根系能帮助植物自我维持，并在其他植物停止生长时继续成熟。令人惊奇的是，这些风土条件最终造就了该年份葡萄酒的众多佳作。
但同样，如果不是出于完全相似的原因，波美侯（Pomerol）高原和圣埃米利永（Saint-Émilion）常年的甜蜜地带，包括白马（Cheval Blanc）和菲热亚克（Figeac）也是如此--我希望我的逐个产区介绍能更详细地揭示这一点。
Q6.产区（和/或葡萄园）的产量和质量之间是否有关联？
这是一个我几乎希望自己没有问过的问题。这个问题很难回答。但也许是一个重要的问题。
事实上，这里有两个问题，而每个问题的答案都有微妙的不同。一般来说，从平均产量，尤其是从这样一个年份中，我们可以学到很多东西。但我们需要了解背后的故事。因为产量下降有不同的原因，尤其是在葡萄园层面。
减少产量的两个最主要因素是霉菌的损失和 8 月下半月至 9 月初热浪肆虐时葡萄藤上果实（尤其是梅洛）的干燥。
尽管有大量报道称霉菌是造成这些损失的主要原因，但我一再被告知，在大多数特级葡萄园和同等葡萄园中，霉菌造成的损失很小，甚至可以忽略不计。在我走访的葡萄园中，几乎所有申报产量低于 38 升/公顷的葡萄园都表示，他们的损失几乎全部来自成熟季节末期果实的焚烧和干燥。在这个丰收的年份里，一些葡萄园因此损失了 25% 的潜在产量。
然而，即使这样说也未免过于简单化了。因为在与霉菌斗争失败的地方，损失是毁灭性的。而可利用的资源越少，这种情况就越有可能发生。此外，对于那些采用有机和/或生物动力葡萄栽培法的葡萄种植者来说，与霜霉病的斗争尤为艰难，因为他们只能依靠在葡萄园中多次喷洒单一的授权处理剂 "La bouillie Bordelaise"--一种硫酸铜溶液，这是一种合同处理剂，每次下雨都会被冲洗掉。
更糟糕的是，在夏末强烈的热浪条件下，葡萄藤上的果实干瘪的情况在梅洛地块中最为严重，而这些地块本已因霜霉病而衰弱。因为这降低了葡萄树应对各种压力的能力。总之，即使霜霉病不是导致减产的直接原因，它也肯定是一个潜在因素。
综上所述，我们可能会认为产区平均产量低（例如玛歌产区）表明气象压力较大，因此平均质量较低。但这只是众多推论中的一种，表面上可信，但最终还是有问题的。
这在两个关键方面是错误的。首先，在霉变严重的产区，葡萄园的平均产量分布极不均匀，例如玛歌产区相邻葡萄园的平均产量有时相差超过 30 升/公顷。其次，更重要的是，葡萄园的低产量--以及由此导致的产区平均低产量--与最终葡萄酒的低质量没有任何直接联系。因为霉菌肆虐的地块并不能入选顶级酒庄的特级葡萄园，就像光学和密度分选确保了干瘪的果实被抛弃一样。
因此，虽然低产量通常表明存在重大的气象挑战，但并不能代表产区或葡萄园的质量。
Q7.白葡萄酒和苏玳呢？
与以往一样，期酒报道的重点是左右岸主要产区的红葡萄酒。但我们也不应忽视2023年份的干白、巴萨克（Barsac）和苏玳（Sauternes）葡萄酒。我将在逐个产区的年份介绍中详细介绍各产区的情况。
但现在我们只需指出，虽然干白的品质也有些参差不齐，但最重要的是，巴萨克（Barsac）和索泰尔讷（Sauternes）干白的产量通常又很小（通常低于 5 升/公顷），它们的最佳状态是鲜活、明亮、生动和充满活力，值得关注。
自 2019 年以来，在困难的市场条件下，它们的表现实际上比红色同类产品要好一些。如果价格合适，它们很可能会成为诱人的报价。
Q8.要买年份酒，但要小心？
我们现在将讨论市场条件，但仅从质量方面考虑，这无疑是一个值得购买的年份。但也不能盲目购买。
大自然是善变的，而且越来越善变。在这个年份，也许比波尔多最近的任何一个年份都更多的因素影响着葡萄酒的品质。但最关键的是，这些因素在不同葡萄园之间，甚至是葡萄园内不同地块之间的分布也大相径庭，它们与葡萄树的年龄、克隆的质量、品种、曝晒条件、土壤类型、葡萄栽培方式、葡萄园工人的处理速度和反应能力、拖拉机在降雨前后进入葡萄园的可能性等等都有关系。
因此，一概而论是不可能的，至少是明显不可靠的。此外，要想知道今天品尝的 2023 年期酒在橡木桶和酒瓶中会有怎样的变化，还需要对它今天的口感有更多的了解。
一款葡萄酒在任何一天都会呈现出期酒的味道，这其中有各种不同的原因，当然也包括样品本身的质量和代表性。如果有的话，这并不是一个适合盲品期酒的年份。
然而，正如阿克塞尔-马查尔（Axel Marchal）在波尔多名庄联盟（UGCB）关于该年份酒的新闻品鉴会上所解释的那样，最根本的一点是，在每一个主要产区都能找到优质葡萄酒。令人欣慰的是，迄今为止发表的对该年份酒的评论也表明，人们至少对什么是好酒达成了某种共识。
Q9.为什么 2023 年波尔多期酒活动如此重要？
我已经就此写过很长的文章，所以请允许我（也许一反常态地）简短、直率、甚至残酷地谈谈。波尔多2023期酒活动对期酒的未来至关重要，这正是因为期酒制度本身已经崩溃。
对消费者而言，这已经不再奏效，因为尽管波尔多葡萄酒在各个价位上仍然物有所值，但相对于之前的二级市场价格而言，期酒已经不再物有所值。简而言之，消费者几乎没有购买的动力。
对酒商来说，这种做法已经行不通了，因为资金成本可能是两年前的 3 到 4 倍，消费者购买的积极性不高，酒商也就没有动力去购买那些需要借贷才能购买，而且几乎不可能立即销售出去的葡萄酒。
最后，如果不对价格进行重大调整，这种做法就会对庄园产生不利影响，因为在这种情况下，庄园除了拒绝分配之外别无选择。
但解决办法很简单，至少可以简单地说：全面下调期酒的价格，使期酒在二级市场上与之前发行的期酒具有竞争力。
Q10.在定价方面我们可以期待什么？
要猜测市场行为体将做出什么决定总是很困难。而在第一批关键信息发布前夕，我们无需等待太久就能看到他们的决定。
但显而易见的是，2023 年波尔多期酒的宣传活动是我所见过的协调性最强的一次。而且必须如此。至少对我而言，已经知道每款一级酒庄葡萄酒的发布日期是史无前例的。我认为这是一个相当明智的选择。这样做的目的是为了在活动开始之前表明，波尔多一直在倾听、了解信息，至少有一些人已经准备好采取行动。
现在看来，本周Léoville Las Cases、Pontet Canet以及至关重要的Lafite Rothschild（拉菲古堡）都将提前发布具有象征意义的新酒。如果我没有看错的话，我预计每款酒的发售价格（相对于2022年）都会下降30%至35%（以欧元计）。
问题是，这种协调的价格信号是否会得到遵守，简言之，这种纪律是否会得到遵守。尽管许多顶级酒庄的决策者中明显存在着价格重新调整的 "怀疑论者"（为了找到一个更好的说法），但我还是持轻度乐观态度。木桐酒庄5月6日的发售对这一切至关重要。它至少会让我们对其他一级酒庄的定位有一个初步印象。到那时，我们就能清楚地知道竞选活动将如何进行了。
系好安全带，迎接过山车般的旅程！
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