ルイナール、気候変動のためのシャンパーニュを作る

気候の変化によりシャンパーニュ地方の生育期間が短くなり、酸度が低く熟したブドウが収穫されるようになったため、セラーマスターたちはワイン造りをこの地方の新たな状況にどのように適応させるかを検討しており、あるシェフ・ド・カーヴは「未来のブラン・ド・ブラン」を造ったと主張している。

その人物とはルイナールのフレデリック・パナイヨティスで、彼は今月、英国でメゾンの20年以上ぶりとなる新キュヴェ「ブラン・シングリエ」を発表した。このキュヴェは、 dbが以前報じたように、記録的な猛暑となった2018年のようなヴィンテージのコンディションが、"シャンパーニュというより80年代のシャトーヌフ・デュ・パプのようだった "という事実に応えるために造られたという。

ルイナールのブラン・ド・ブラン・ブリュットNVよりも20％ほど高い価格設定となっているこの新ブランドの動機について、パナイオティスは7月3日、ロンドンで開かれた英国のプレス関係者の小規模な集まりで、開花が早まり、夏が暖かくなったことで、シャンパーニュ地方ではブドウの生育期間が短くなっていると語った。また、80年代以前のように9月や10月の涼しい時期ではなく、8月の暑く日照時間の長い時期にブドウの成熟が行われるようになった。

開花から収穫までの平均日数が、1980年代の100日近くから今世紀は87日にまで減少しているため、「技術的な熟度と芳香的な熟度」を達成することがますます困難になってきているという。

22年、18年、そして「17年でさえも」、彼は「我々がかつて経験したことのない」熟成速度を目の当たりにし、その結果、「糖分と酸、そして風味という2つの熟成の間に食い違いが生じた」とコメントした。

パナイオティスによれば、暑い年にはさらなる課題がある。「成熟は8月下旬に行われるが、この時期は昼が長く夜が暖かい。もし気温が高ければ、リンゴ酸が果実の中で焼かれ、酸のレベルが急激に下がる。

とはいえ、シャンパーニュのアルコール度数はまだ比較的低く、パナイオティスは90年代から潜在アルコール度数が1％上昇し、平均10％強になったことを記録している（下の棒グラフ参照）。パナイオティスは、「通常、二次発酵の前に11%まで上げることができます」と指摘し、「ですから、私たちはまだそこに到達していないのです」と、高すぎるポイントに到達することについて言及した。

また、「酸味はまだ十分にあり、心配するほどではありません」とコメントし、リンゴ酸から乳酸への変換を阻害する誘惑にはまだ駆られていないと付け加えた。

とはいえ、2018年、22年、03年のような例外的に暖かかった年には、いずれにせよ房には「リンゴ酸がほとんど」含まれておらず、「酒石酸を増やすことも考えられるが、簡単ではない」と指摘した。

要するに、彼は "将来にわたって我々のブラン・ド・ブランのスタイルを維持できるか？"と美辞麗句を並べ、2015年に夢見たプロジェクトを発表した。

これは、現在ではブラン・シングリエと呼ばれる「気候の変化によって明らかになるシャルドネの特異な表現」用のワインを確保することであり、シャンパーニュの基準からすると非常に熟したブドウを使用することを補うために、さまざまな専門的なワイン醸造技術を採用している。

樽熟成は、「樽からもう少し骨格を得るため、また酸の少なさを補うためにもう少し緊張感を与えるため」であり、澱の上での熟成期間を長くするためである。また、リキュール・ドゥ・エクスペディションに砂糖を使用せず、ブラン・シングリエはドサージュ・ゼロのシャンパーニュである（ルイナール初の試み）。

16年と17年の収穫で実験を行ったパナイオティスは、シャンパーニュの「あらゆる記録を塗り替えた」2018年ヴィンテージで、このコンセプトを正式に発表することを決めた。

シャンパーニュは2018年にユグリン指数の合計が2,200に達したが、彼はそのヴィンテージのコンディションは "シャンパーニュというより、80年代のシャトーヌフ・デュ・パプのようだった "と語った。

とはいえ、ブラン・シングリエ エディション18（2018年の収穫にちなんで名付けられた）は、暑い年でもシャンパーニュの爽やかな魅力を保つことができるとパナイオティスは確信している。

「非常に温暖な年であったにもかかわらず、このワイン（エディション18）は非常にシャンパーニュ的であり、ルイナール的である。

2050年にワインを造るのに苦労するワイン産地を示す地図がありますが、シャンパーニュに関しては、今後数十年はワインを造ることができると確信しています。

また、ドサージュなしのスタイルだと、後味が少し固いのではないかと心配する人のために、パナイオティスは、この新しいキュヴェは「ブリュットであっても、まだ柔らかい」と強調し、「ルイナールは朝9時から夜9時まで、常に親しみやすいものであるべきだ」と強調した。

最後に、昨年アメリカとフランスで2018年をベースとするブラン・シングリエを発表した後、今年は英国でこのコンセプトが正式に発表される。

2019年は「ユグリン指数では2018年ほど例外的に高くはなかったが、ランスでは8月に43度近い気温記録を更新した年だった」とパナイオティスは言う。

出来上がったエクスプレッションは、ローンチ版よりも「リザーブワインを3％増量」したものだが、ドサージュなしのピュアなシャルドネ・シャンパーニュであることに変わりはなく、これまでで最高の出来栄えだ。

ブラン・ド・ブランの年であった17年とともに、18年、19年、20年の間で最も偉大な年である。

続けて彼は、ブラン・シングリエ版19について、"イギリスは18年ではなく2019年からスタートできてラッキーだ......うまみと余分な酸があり、ドサージュなしでも（糖分が）足りないとは感じない。

次のブラン・シングーリエは2020年の収穫からで、2021年の収穫はない。

今のところ、シャンパーニュの2018年の収穫に焦点を当て、ルイナールはブラン・シングリエで「未来のブラン・ド・ブランを発明した」と確信していると語った。

2018年は完全に例外的なヴィンテージだったが、25年後にはそれが普通になっていると想像できる。

「もし18年が将来の常識であるならば、まだシャンパンを作ることができる。

もっと読む

気候変動がシャトーヌフ・デュ・パプのようなシャンパーニュをどのようにしたか

ルイナール、20年ぶりの新キュヴェをリリース