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ワインリスト・コンフィデンシャルアナベルズ・クラブのボリーバル

17 2024年6月ダグラス・ブライド著

ダグラス・ブライドはメイフェアのボリーバルを訪れ、「驚くほど若々しい」カテナ・サパタ・マルベック・アルヘンティーノ2010を味わい、食事の中で「最も楽しい料理」の意外な候補になった。

エル・リベルタドール」と呼ばれるシモン・ボリーバルを店名に冠し、バーの上に飾られた肖像画が目印の「ボリーバル」は、『メイフェア・ミュージングズ』の創始者ヴィクトリア・モイに「南米料理への頌歌」と称された。バーレー・クラブの共同エグゼクティブ・チェアマンであるリチャード・ケアリングが自らデザインした居心地の良い内装で、アナベルズ・クラブのメキシコ料理レストランに取って代わる。

デザイン

広報担当者によると、ケアリングのビジョンは、「ラテンアメリカの素朴な建築とデザイン要素を用いて、会員とゲストを18世紀のカンティーナにいざなう」ことだった。梁出し天井、わざとずらした漆喰の壁、手織りの絨毯を敷いた床に縁取られたその結果は、納得のいくものだ。最高の見晴らしは、キャンドルの炎に照らされた石造りの暖炉の横にある円形のテーブルで、以前はDJブースがあった場所だ。

飲み物

アナベルのワイン部門責任者であるゲオルギオス・イオルダニディスとクラブ・ヘッド・ソムリエのダニエーレ・パロンバによって作られたボリーバルのリストの90%は、南米と北米に傾斜しており、館内の他の場所では入手できない。ホルヘ・ルイス・ボルヘスの『Soneto del Vino』（邦題『ワインよ、自分の歴史を振り返る術を教えよ』）の冒頭で、「Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si ésta ya fuera ceniza en la memoria」（ワインよ、自分の歴史を振り返る術を教えよ。

リーデル・パフォーマンス・グラスによるオプションは、アルゼンチン初の女性ワインメーカー、スサナ・バルボによる樽発酵の2023年トロンテス（16ポンド／125ml）から、コラヴィン経由の2012年カテナ・サパタ・マルベック・アルヘンティーノ（65ポンド）まで幅広い。Íconos del Nuevo Mundo」と題された、アルマヴィーヴァ、シュヴァル・デ・アンデス、セーニャの2017年ボルドーブレンドの75mlグラス3杯からなる魅力的なテイスティングフライトもある（80ポンド）。甘いグラスワインとしては、モランデスの遅摘み2023年チリ産ソーヴィニヨン・ブランが100mlあたり10ポンドで、ハーフボトルの小売価格とほぼ同じだ。グラスのスパークリングワインには、エラズリズのNVアコンカグア・ブラン・ド・ブラン・ブリュット・ナチュレ（澱とともに5年熟成）が20ポンド、トップエンドにはドンペリニヨン2013（56ポンド）がある。ボトルでは、ブラジルのカーサ・ヴァルドゥガ・ヴァレ・ドス・ヴィンヘドス（120ポンド）のフランス樽熟成がこのセッティングにぴったりだ。

ボトルワインは、アルトス・ラス・ホルミガス（コロニア・ラス・リエブレス）の2023年ボナルダが80ポンド、2006年ハーランが小売価格の約2倍の2475ポンドと、7つのヴィンテージから選べる。他の生産者のコレクションには、1979年までの6ヴィンテージのスタッグス・リープ・セラーズのカスク23、2008年までの7ヴィンテージのカテナ・サパタ、マグナムを含むセーニャとアルマヴィーヴァの羨ましいコレクションがある。リストの大半は「トロピカル＆エキゾチック」などのセクションに分かれており、ソムリエからワインメーカーに転身したテリー・カンディリスのワイン、ベンディート・デスティンのブッシュ・ヴァイン「アルビッロ・マヨール2022」（205ポンド）を見つけることができる、グアルタラリーのアドリアナ・ヴィンヤードの「豊満で表現力豊かな」2019年ホワイト・ボーンズ（275ポンド）、そして「アーシーでスモーキー」なのはメスカルではなく、ナパのロバート・モンダヴィの希少な1992年カベルネ・ソーヴィニヨン・リザーブ（810ポンド）だ。

さらに、26,000平方フィートのクラブの隅々までサービスを提供し、コアワインリストはリクエストに応じて利用できる。1961年産のラトゥール、1966年産のムートン、1981年産のペトリュス、1986年産のペンフォールズ・グランジなど、1級またはそれに準ずるワインのマグナムが並ぶ。

Bolívarは、The Mexicanと呼ばれる以前のレストランの伝統を引き継ぎ、1ショット1,100ポンドのJose Cuervo 250th Anniversary 1st Editionをはじめ、60種類近くのメスカルなど、350種類を超えるテキーラをスタイル別にダブルメジャーで提供している。このコレクションは、バーレー・クラブのバー・ディレクターであるデニス・ブロシが監修している。ブロシは、クラブでの在職期間の半分に相当する4ヶ月の探索の結果、英国未発売のClase Azul Dia de Los Muertos 2023を入手することに成功した。

食器

夕食の始まりは、終わりと同じようにメスカルだった。まず、翡翠色の素晴らしいボリーバル特製マルガリータに、アガベシロップで和らげたテキーラを同量入れた。メスカルは、私たちの横にある暖炉のように、魂を高める弾力のあるコーンブレッドに制御された熱をもたらし、トウモロコシの粒が丸ごと染み込み、その後、燻製バターがまぶされた。

シニア・ソムリエのマルコス・ラパド・セグラード（元ミュウズ・オブ・メイフェア）は、パタゴニアの生産者マティアス・リシテッリの2021年古樹セミヨンを選び、海老の天ぷらとワカモレ、パイナップルのピコ・デ・ガロ、ほのかなキムチマヨネーズを添えたソフトで粉っぽいタコスにさらなる活力をもたらした。このワインの特筆すべきエレガンスは、コーンクリームを添えた濃厚でボリュームのあるチリコンカンのコロッケや、アドボペッパーを添えたソースたっぷりの牛肉のタルタルと一緒に食べると消えてしまう可能性があったため、セグラドはあえて "メルローが嫌いな人のためのメルローの完璧な例 "と呼ぶものを北米に持ち込んだ。ナパ産の2018年ロング・メドウ・ランチは、これらと一緒に楽々とその魅力を発揮した。

ボリーバルの "ベストセラー "である艶やかなシュヴァル・デ・アンデス2017と、驚くほど若々しくフェンネルの香りがするカテナ・サパタ・マルベック・アルヘンティーノ2010をグラスに傾けながら、ステーキが続いた。約1.2～1.7kgの「カウボーイ」リブアイではなく、炭火焼きの和牛ピカーニャを選んだ。炭火で焼かれたそのしなやかな肉は、ベアルネーズではなく、スモーク塩とジューシーなガーリックが最高だった。テーブルで切り分けられたカリフラワーの丸焼き "アル・パストール "は、キムチのアイオリを添えた見事なクリスプポテトとともに、意外にもこの食事で最も楽しい一品となった。

アダム・アントのプリンス・チャーミングに似たジャケットを着たシニア・バーテンダーのロナルド・ダグラス（以前はザ・ネッドにいた）によるメスカル・テイスティングで私たちは最高潮に達した。「友だちを連れてきたんだ」と彼はなだめるように言いながら、意図的に異なる3種類の表現を説明した。それらは、ほとんど花のようなオレンジオイルの香りのするデルンベス・タマウリパスから、リスト外の、よりリッチでスモーキーなエリクシール・デ・ラ・レイナまで、激しくラッダイトで先祖伝来の手法で作られたものから、同じく極めて入手困難なユウ・バールを経由したものまで様々だった。後者は "ペチュガ "と呼ばれるもので、七面鳥の胸肉が滴り落ち、様々なフルーツとともにスチルに吊るされることでうま味が増す。「鶏や七面鳥の胸肉の代わりにイグアナの一部を使うこともある」とダグラスは淡々と付け加えた。彼のアガベへの3年間の旅は、"とても深いウサギの穴 "であったことがわかった。

最後の塩キャラメルソースのチュロスは、中心がふわふわで、殻はもろくてパリパリしている。この時点で、ピノ・グリージョを無限に深く味わうような一日を過ごしたはずの同伴者は、モカ・コーヒー・アイスクリームを運ばれてきた。目が覚めた私たちは、スグロッピーノを探しにクラブの奥へと向かった。

最後の言葉

Bolívarは、世界で最も有名なメンバーズクラブの壁を越えても、ひとつのコンセプトとして成功しそうなほど、十分に個性的な内装と質の高いドリンクリストを備えている。この方程式に、十分な知識を持ち、歓待に熱心で、結束力のあるチームが加われば、このレストランは、ここのオリジナル・レストラン、ザ・メキシカンの後継者にふさわしいと感じられる。そこで、シモン・ボリーバルの最も有名な言葉のひとつを当てはめる：「何かを正しく行うには、二度行わなければならない。一度目は二度目を指示する」。