変わりゆくナパのブドウ

リースリングとカベルネ・フランがナパで最高値。それはどういう意味か？ナパの守旧派、カベルネ・ソーヴィニヨンとシャルドネがまだ支配している。しかし、いつまで続くのだろうか？キャスリーン・ウィルコックスがレポートする。

ナパではカベルネ・ソーヴィニヨンとシャルドネが、カベルネ・フランとリースリングに（財政的に）追い落とされている。これらのブドウは簒奪者なのだろうか、それとも世界で最も小さいが最も強力なワイン産地の一つであるナパの後継者に過ぎないのだろうか？

ストーンブリッジ・リサーチとナパ・ヴァレー・ヴィントナーズの最新の数字によると、ナパ・ヴァレーでのワイン生産は、世界のワイン生産量のわずか0.4％（カリフォルニアでは約4％）に過ぎないが、アメリカ国内だけで年間335億ドルの経済効果をもたらしている。

スタッグス・リープ・ワイン・セラーズのSLVエステート・カベルネ・ソーヴィニヨンとシャトー・モンテレーナのシャルドネが、1976年のパリスの審判で見事な勝利を収めたおかげもあって、これらのブドウはナパの頂点に君臨し、圧搾時にトン当たり最高値、ボトル当たり最高値を記録した。カベルネ・ソーヴィニヨンは25,474エーカー、シャルドネは5,823エーカーで、現在でも最も多く栽培されている。

しかし、ナパ郡農務局が発表した年次作柄報告によると、ブドウ生産者が記録的な12億米ドル（前年比35％増）を稼いだ今年、トン当たり最高値をつけたのはカベルネ・フランとリースリングで、それぞれ10,633米ドルと4,797米ドルを獲得した。カベルネ・ソーヴィニヨンとリースリングの最高価格は、それぞれ1トン当たり10,633米ドルと4,797米ドルであった。

一方、シャルドネはそれぞれ1トン当たり9,235米ドルと3,690米ドルであった。カベルネ・フランの栽培面積は高くないが、徐々に伸びている。現在1,260エーカーが栽培されているが、ナパ郡の作柄報告によると2013年は1,165エーカーであった。大幅な増加ではないが、生産者や生産者の逸話によると、より多くのブドウが栽培されている。リースリングの栽培面積はもっと少なく、わずか59エーカーで、実際に減少傾向にある。

2013年の栽培面積は114エーカーだった。しかし、リースリングがシャルドネを脅かす存在になるには、生産者や醸造家が何十年にもわたって一致団結して取り組む必要がある。

まだ。カベルネ・フランとリースリングの高騰は続き、最終的には栽培面積の大幅な増加を引き起こすのだろうか？そして、この運命の逆転の背景には何があるのだろうか？味覚の変化、市場の変化、気候の変化？

カベルネ・フランの気候的長所と短所

ナパは多様な土壌とミクロクリマで有名である。ナパ・ヴァレーは長さわずか30マイル、幅は最も広いところで5マイルしかないが、世界で認められている12の土壌目と33の土壌シリーズの半分がそこに存在する。ブドウ畑は海抜2,000メートルから2,600フィートまである。ナパには、16の認可されたサブアペラシオンがある。

つまり、カベルネ・フランの栽培に理想的な場所もあれば、そうでない場所もあるということだ。

「40エーカーすべてに適切な品種が植えられているよう、私たちはエステートの土壌を研究しています」と、セント・ヘレナにあるエーラス・エステート・ワイナリーの醸造責任者、アダム・カストは言う。「現在、7.5エーカーにカベルネ・フランを植えていますが、病気のために抜いた6エーカーを植え替えるので、さらに増える予定です」。

現在カベルネ・フランが植えられており、さらに植えられる予定のエーラーズ・エステートの土地は、サン・テミリオンのテロワールに似ており、多くの人がカベルネ・フランが神格化される場所だと信じている。

「ポムロールほど砂利質ではないが、ここでカベルネ・フランとメルローを思い浮かべないわけにはいかない。「カベルネ・フランのフェノール成熟サイクルの短さを念頭に置くことも重要です。気候変動や山火事の影響で、成長サイクルが早く始まり、早く終わるブドウがあると非常に助かります。"

この短いサイクルは、「シナリオから熱を取り除き、降雨パターンの変化と火災の季節を助ける」。

ラング＆リードの経営者であるジョン・スクプニーは、1996年のナパのワイナリー設立から2013年までカベルネ・フランしか造らず、現在も80％をカベルネ・フラン、残りをシュナン・ブランで生産しているが、このブドウは気候変動の戦士であると同時に、プレミアムな表現には場所と土壌が不可欠であるとも指摘している。

「カベルネ・フランは、カベルネ・ソーヴィニヨンに比べて、成熟する気候条件の適応性が広い。「カベルネ・フランは、カベルネ・ソーヴィニヨンに比べて、成熟する気候条件の適応性が広いのです」とスクプニーは言う。

今のところ、ナパのボトリングには冷涼な地区を好むとスクプニーは言う。ヴァカ山脈が河口に向かって広がるヴァレーの南東端にあるソスコルや、オークノール地区が好きだ。

マスター・ソムリエであり、小売店、レストラン、個人向けに希少でコレクター垂涎のワインを提供するBenchmark Wine Groupの社長であるジェイ・ジェームズは、ナパにおけるカベルネ・フランの将来について、同じ理由の多くから複雑な予想をしている。

「カベルネ・フランは、シーズン終盤のヒートスパイク時に、早く熟す性質があります。「気候変動によって気温が高くなると、この性質によってブドウ畑の立地がより重要になります。このような状況では、カベルネ・ソーヴィニヨンの方が早熟に強いのです」。

カベルネ・フランはカベルネ・ソーヴィニヨンと最も相性が良いのですか？

ロワールの214クローンから100％クローンセレクションのカベルネ・フランをカリフォルニアで初めて生産したスクプニーは、ラング＆リードが単一品種の表現に重点を置いているのと同様に、このブドウをブレンドの中でしばしば輝かせている。

「ボルドーのブドウの仲間であり、私たちはロワール側のブドウを好んで使うので、フランは高いアロマを提供し、カベルネ・ソーヴィニヨン特有の濃い果実味を引き立たせ、後味のリフトアップにもなる」とスクプニーは指摘する。「通常、フランはカベルネ・ソーヴィニヨンのタンニンを強調することはありません」。

スタッグス・リープにあるパイン・リッジ・ヴィンヤードのワインメーカー、ジョシュ・ウィダマンがこのブドウに捧げるのは、高揚感と複雑さの賜物だ。

「2026年までに5エーカーほど、カベルネ・フランをオンラインに増やす予定です」とウィダマンは言う。

「今の価格でフルーツを買わなければならない身としては、社内でもっと食べたいと思うのは間違いない。

パインリッジは主にボルドー・ブレンドに力を入れているが、ウィダマンはカーネロスとオークヴィルに植えたブドウが成熟したら、カベルネ・フランとメルローのブレンドを作りたいと熱望していると告白している。古典的なボルドーのブドウを単一品種で表現するAVAシリーズでカベルネ・フランを栽培する可能性もある。カベルネ・フランは、このシリーズでいつも最初に売り切れるとウィダマンは言う。

サリヴァン・ラザフォード・エステートのワインメーカー、ジェフ・コールは、カベルネ・フランを単独で、あるいは他のボルドー品種と一緒に瓶詰めしており、ソーダ・キャニオンとセント・ヘレナに土地を追加取得したため、この品種の自社栽培を増やしているという。

「畑づくりの一環として、カベルネ・フランの栽培を増やしました。「カベルネ・フランは万能で、私たちのフラッグシップであるJ.O.サリヴァン・ファウンダーズ・リザーブ・メルローをさらに引き立ててくれます。

カベルネ・フランは、力強く凝縮した味わいの中に抑制の効いた特徴を持ち、ブレンドでも単独でも際立った個性を発揮します」とコール氏は言う。

カベルネ・フランの課題

その明確なプロフィールに触発され、コールは2021年にカベルネ・フランのヴァラエタル・ボトリングを造ることにした。また、価格も高止まりすると予想している。

「ナパでの栽培面積が限られていることと、消費者の需要が高まっていることから、この価格は驚くには値しない」とコールは言う。

カベルネ・ソーヴィニヨンもまた、古臭さを感じ始めているという。

「消費者も生産者も多様性を求めています」とコール氏は言う。「カベルネ・ソーヴィニヨンの多さは冗長に感じられ、興味を維持するためには他の品目が必要になる。

しかし、カベルネ・フランが破砕時に最高値をつけ、生産者やマニアたちの強い関心を集めている一方で、ベンチマークのジェームズは、単一品種のボトリングによるナパのカベルネ・フランが、古くからの王者に匹敵するとは確信していない。

「カベルネ・ソーヴィニヨンは長い間、ナパのブドウ価格のトップに君臨してきたが、ナパにはカベルネ・フランというブドウの栽培に非常に適した場所が限られている。「それがナパにおけるトップレベルのカベルネ・フランの希少性と価格を高めているのです。カベルネ・フランに精通したコレクターにとっては興味深いものですが、カベルネ・フランを特別に収集しようという強力な需要があるとは思えません」。

価格もそこそこではない。

「私たちは、カリフォルニアの約30の生産者から品種ラベルのついたカベルネ・フランを取り扱っています」とジェームズは言う。「価格帯は、カベルネ・フランの栽培で知られる他の地域、特にボルドー右岸のカベルネ・フランよりもかなり低い。

今後の植え付けとボトル価格は？

リースリングは、価格ではシャルドネに勝るが、ナパでは栽培量が非常に少ないため、それについて語ることはあまりない。しかし、リースリングに魅了された人々にとって、その魅力は自明である。

ブシェーヌ・ヴィンヤードの社長兼ワインメーカーのクリス・カジャニは、1.3エーカーをリースリングに充てているが、もっと増やしたいと考えている。

「次回はもっと植えようと思っています。「とても美味しいですから。私たちのエステート・リースリングは、2021年ヴィンテージに導入して以来、すぐに完売しています。とても魅力的な味わいで、本格的なワインコレクターからワイン初心者の方まで、幅広い方に興味を持っていただいています」。

ナパにおけるカベルネ・フランとリースリングの将来について、審査員はまだ判断していないが、物流面でも味覚の嗜好面でも、おそらくカベルネ・フランがリースリングをリードしている。

カストはそれに賭けている。

「流行の可能性があるもののために、最も高い収益をあげている生産物を取り除くことを生産者に納得させるのは非常に難しいことです」とカストは言う。「しかし、カベルネ・ソーヴィニヨンが王であり、ここでできる最高のものであるという驕りが明らかになりつつある。

また、文化の大きな変化や気候の変化もあり、ナパの栄光の時代のカベルネ・ソーヴィニヨンに似たカベルネ・フランが造られるようになったとカストは指摘する。

「カベルネ・フランはここで完全に熟成させることができ、一部の人々が嫌うピラジンや青臭さを抑えることができる。"ナパのカベルネ・ソーヴィニヨンがどうあるべきか、どうあるべきかという棺桶に釘が刺さったようなものだ"。

O.G.のクラシックなナパ・ワインを、ただ別のブドウで造る機会がここにある。それはカベルネ・フランで、ブレンドでも単独でも。