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シャンパーニュ・アヤラとパイパー・ハイドシェック：2018年ヴィンテージが市場に出回る

2024年6月25日ジャイルズ・ファローフィールド著

2018年、2019年、2020年の非常に有望な3部作の最初のヴィンテージ・シャンパーニュがリリースされる時期に差し掛かっている。彼らは30年前の最後の本当に偉大なトリオ、1988年、1989年、1990年に匹敵するのだろうか？ジャイルズ・ファローフィールドが調査する。

ひとつはっきりしていることは、30年後のシャンパーニュは、生育期の気候が異なるということだ。より暖かく、より日照に恵まれ、その結果、収穫は1カ月も早まっている。ブドウの収穫は、9月中旬から下旬に予想されるかなり涼しい気温ではなく、8月の暑い時期に行われることが多い。

2018年のシャンパーニュの収穫は、平均気温を大きく上回る猛暑の後、史上最も早いスタートを切った。4月から6月にかけての日照時間は、季節平均の630時間に対して750時間以上だった。8月にスタートしたヴィンテージは最近15年で5番目で、早熟のクリュとして有名ではないアンボネのグラン・クリュでは8月17日にセコイヤが出され、その時点ですでに潜在アルコール度数12度に達しているブドウもあった。

8月の収穫

2000年以降、8月に始まった収穫は8回あり、2020年の収穫は例外的に早く8月13日に始まった。2018年以前で最も早く収穫が始まったのは2003年で、コート・デ・バーのブリニー村で8月18日に始まった。それ以前は、2世紀近く遡らなければ、次に早い収穫開始日を見つけることができず、それは1822年の8月20日に始まった。

8月に始まった他の4つの収穫は、2007年、2011年、2015年、2022年だった。

1988年から1990年の偉大な三部作のいずれにおいても、8月に収穫が始まったものはない。8月17日に収穫が始まった2018年の熟した果実は、ポテンシャルアルコールの到達レベルが9度をかろうじて上回った1988年のそれと似ているだろうか？私はそうは思わない。2018年のヴァン・クレールでさえ、2019年初頭に試飲したときには非常に心地よかったが、1988年ヴィンテージのワインはリリース時にはほとんど近寄りがたく、本物の気品を示し始めるまでにはかなりのセラー熟成が必要だった。

2018年はほとんどシャプタリゼーションを必要とせず、多くの生産者が10.5度から11度の範囲の平均ポテンシャルアルコールに容易に到達し、11度以上のアルコールレベルもそれほど珍しくない。そして、わずか6年後の今日、ワインがより親しみやすくなっていることは確かだ。

パイパー・ハイドシェック2018は、ワインメーカーであるエミリアン・ブーティラによって1月に行われたスニーク・プレヴューでそのことをはっきりと示した（2018年はブーティラにとってメゾンでの初ヴィンテージリリース）。そして今月（6月）、このワインが実際に販売される際に再び試飲したところ、その寛大さ、暖かさ、そしてある種のスパイシーな豊かさがさらに発展していた。

シャルドネ50％、ピノ・ノワール47％のブレンドに、ほんの少しムニエを加えたこのワインは、16の異なる村（その3分の2はグラン・クリュとプルミエ・クリュ）から造られ、ドザージュはわずか7gm/lである。このドザージュは、30年前の10gm/l近くから減少しており、アペラシオンの他の生産者にも見られる、ワイン造りの大きな違いを示している。モンターニュ・ド・ランスの北向きの斜面のような冷涼な場所を好むクリュの選択も、新鮮さを保つのに役立っている。しかし、果実の爆発的な性質と力強さがこのワインを引き立てており、ブティヤは15年以上の熟成の可能性をこのワインに与えている。

アヤラのブラン・ド・ブランの最新ヴィンテージは2018年で、新しいプレゼンテーションではA/18 Le Blanc de Blancsとして再スタイリングされている。ピュアなシャルドネの表現という点ではトップクラスに位置するこのワインは、コート・デ・ブランの4つのグラン・クリュ、シュイイ、クラマン、ル・メニル・シュール・オジェ、オジェを主体に、プルミエ・クリュのビズイユとキュイを加え、わずか5gm/lのエクストラ・ブリュットのドサージュで仕上げられている。