アメリカのスパークリングワインは卒業する

何十年もの間、カリフォルニアやオレゴンなどのメトード・シャンペノワーズで造られる偉大なスパークリングワインは、批評家たちから賞賛を浴び、泡好きたちから喝采を浴びてきた。今、アメリカのスパークリング市場が変わりつつある。キャスリーン・ウィルコックスがレポートする。

シャンパーニュ・ボランジェ、テタンジェ、モエ・エ・シャンドン、G.H.マム、シャンパーニュ・ルイ・ロデレールなど、フランスを代表するシャンパーニュ・メゾンは、1970年代にアメリカ支社を設立し始め、その後数十年間、その関心は高まる一方だった。

当時、アメリカのスパークリングワインは一般的に2つのカテゴリーに分類されていた：シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエといった古典的なシャンパーニュの主要ブドウで造られるメトード・シャンパーニュワインと、さまざまなブドウを使用し、メトード・アンセストラルや強制炭酸といった代替法で造られるスパークリングワインである。

どちらがより真剣に受け止められ、それに見合った価格がついていると思いますか？しかし最近、ハイブリッドなアプローチを採用する醸造家が増えている。彼らは、その時と場所に合わせて厳選したブドウを使い、メトード・シャンパーニュでワインを造っているのだ。

徒弟制度の時代からオーナーシップの時代への卒業のように感じられるし、アメリカワインのマーケティングが今、トリッキーな状況にあることを考えると、特にタイムリーなことだと思う。

習慣の世代交代

近年、ワインの売上予測は全体的にまちまちで、飲料市場アナリストのIWSRが発表した米国市場の最新データでは、2022年から2027年の間に-2％の減少が見込まれている。しかし明るい話題もあり、特にスパークリングワインは2017年から2022年にかけて6％の伸びを示し、2022年から2027年にかけても1％の成長が続くと予測されるなど、力強い成長の兆しを見せている。

その多くは、発泡酒のボトルを空ける頻度の増加（スパークリングワイン愛好家の約38％が毎週飲んでおり、2019年の22％から増加している）と、定期的に高価な発泡酒のボトルに目を向ける若い世代の豊かさが牽引している。

カリフォルニア州リバモアにダーシー・ケント・ヴィンヤーズを設立したワイン・グループの元CEO、デビッド・ケントがプロセッコ・ジェネレーションと名づけたその同世代は、さまざまな形で上質のスパークリングワインを試して探求することに熱心だ。

「私の娘たちやその友人たち、つまり30代の人たちの味覚はより洗練されてきています。「可処分所得も増えている。でも、同じようにシャンパーニュに惹かれているようには見えません。彼らは本物志向で、大胆な風味を求めているのです」。

その土地に合ったブドウを見つける

「歴史的に、世界中がフランスで行われていることを模倣しようとしてきました」と、パソ・ロブレスにあるハルター・ランチのワインメーカー、ケヴィン・サスは指摘する。「そして何十年もの間、ほとんどの本格的なスパークリングワイン生産者は、基本的にシャンパーニュで行われてきたことを実現しようとしていた。しかし、それはどこでも現実的ではないし、望ましいことでもない」。

パソロブレスにはない、と彼は言う。

「256エーカーに20のブドウを植えていますが、シャルドネもピノ・ノワールもありません」とサスは言う。「温暖すぎるんです。でも、ピクプール・ブランの化学的性質を見て、酸が十分に高く、風味の特徴も合っていることがわかったんです。ガッツがあったんだ」。

2011年、サスはスパークリングのベースとなるワインを少量生産した。彼はそれをティラージュで熟成させ、何か特別なものがあることに気づいた。2015年から、彼はスパークリングのプログラムを社内で作り始め、澱と酵母の熟成期間を実験した。

今年は350ケースのリリースとなったが、毎年完売しており、オーナーのハンスイェルク・ヴィスを説得してピクプールの栽培を増やしたため、2028年までに4000ケースのリリースまでゆっくりと成長させることができるだろう。

「パソのテロワールをエレガントに表現しているところが好きです」とサスは言う。

ケントはダーシー・ケントのスパークリング・プログラムにも積極的に取り組んでいるが、その理由のひとつはグラスに注がれたスパークリングを愛しているからであり、また今後数年間は "プロセッコ世代 "がスパークリングに傾倒していくと考えているからだ。

「アロマティックな白ワインとスパークリングワインだ。「私はそれらに賭けています。2016年からスパークリングのグリューナー・ヴェルトリーナーをオン・オフで造っていて、今では毎年3,000ケースまで増えている。今年はソーヴィニヨン・ブランとマルベックのスパークリングを導入する。

どちらも400ケースから小さく始めて、その行く末を見守るつもりだ。リバモアの実力を世界に示したい。

ワシントン州コロンビア・ゴージにあるシンクライン・ワイナリーの創設者兼ワインメーカーのジェームス・マントーンは、他の非シャンパーニュ品種がスパークリングワインに必要だと彼が考えるpH、カリウム、酸度を持たないのに対し、グリューナー・ヴェルトリーナーは「伝統的な品種の化学反応を模倣し、ハーブ、キュウリ、メロンの香りを持つ、楽しくジッピンなワインを生み出す。

ロングアイランドのノースフォークにあるパウマノック・ヴィンヤードで、カリーム・マスードは2017年にスパークリング・シュナン・ブランを造り始め、その結果を気に入っている。

「2009年にシャルドネを使ったブラン・ド・ブランを始めたのですが、シュナンのスパークリングに手を広げることにしました」とマスードは言う。「初年度は60ケースだけでしたが、即完売しました。ティラージュに最低3年かかるので、プログラムを育てるには時間がかかりますが、柑橘系の風味と高い酸味が気に入っています」とマスードは言う。次のリリースは200ケースの予定です。

新しい世代に新しい言葉を

他の醸造家にとって、異なるブドウの受け入れは、少なくとも部分的には新しいパラダイムを示すものだ。ブリー・ストックは、アーティスト・ブロック・ワインのために3つのSKUのスパークリングワインを造っている。ガメイを使ったメソッド・アンセストラル・シャシン、ピノ・ノワールを使ったブラン・ド・ノワール（未発売）、そしてシャルドネとアリゴテを使ったブラン・ド・ブランだ。

オレゴン州唯一の女性マスター・オブ・ワインでもあるストックは、リミテッド・アディション・ワインで、メンシアのロゼ・ペット・ナット、ガメイとピノ・ノワールのブラン・ド・ノワール、ピノ・ムニエのブラン・ド・ノワール、ピノ・ブランのブラン・ド・ブランという4種類のスパークリングを造っている。

「アペラシオンのルールに従わなければならないのではなく、そのヴィンテージの畑や品種にとって何が最も理に適っているかを自由に探求できることです」とストック氏は言う。「シャルドネ、アリゴテ、ピノ・ブラン、メロン、ピノ・ノワール、シュナン・ブランなど、ティラージュの延長や自生的な特徴と本当に相性の良い品種があります」。

グルナー・ヴェルトリーナー、アルバリーノ、ヴェルメンティーノ、リースリングは、ティラージュを短くするのに適しているが、他のブドウがもたらす自溶性キャラクターがなければ、素晴らしいスパークラーにもなると彼女は言う。

オレゴン州ロックス地区にあるロス・ロコソス・ヴィンヤードの醸造家であり創設者であるロジャー・レムストロムは、技術的な挑戦として、市場シェアへの挑戦として、また美的実験として、実験的なメトード・シャンペノワーズ・サンジョヴェーゼに着手している。

「多くの人がスパークリングワインを受け入れている今、あまり使われることのないブドウからメトード・シャンペノワーズを造るという技術的な挑戦は、スパークリングワインを新たなレベルに引き上げてくれると期待しています」とレムストロムは言う。「私はまた、東オレゴンの同業者とは違うことをしたかったのです。ペット・ナッツを作るのが、最近のスパークリングの一般的なやり方なので、この地域で最初のメトード・シャンプノワーズではないにしても、そのひとつになるのも面白いと思いました」。

このワインは現在棚に並んでおり、早ければ2年後にリリースされる予定だ。あらゆるスパークリングをより全面的に受け入れるという軸は、「単なる」マーケティングや哲学的な運動以上のものになるかもしれない、とストックは予測している。

「西海岸のワインメーカーがスパークリングワイン造りに精通するのは、気候変動の観点からも理にかなっている。カリフォルニアをはじめとする主要産地で山火事が増えていることを考えれば、誰も無縁ではいられないが、少なくとも、山火事で収穫が危ぶまれた場合は、早めに収穫して黒ブドウからスパークリングワインを造ることができる」とストック氏は言う。

「ワインの産地として、私たちは農家やワイナリーのために持続可能な解決策を積極的に講じる必要がある。

気候の変化、厳しい経済状況、そして味覚の変遷を念頭に置いて作られた、より経済的に実行可能な未来は、アメリカ全土で沸き起こりつつある。