ヴィーヴィノム：注目すべきオーストリアワインの6つのトレンド

ルイ・トーマスはヴィーヴィヌムのためにウィーンを訪れ、オーストリアワインの今後の方向性を決定付ける重要なトレンドについて考察した。

ヴィーヴィナムが開催されるホーフブルク王宮の巨大な帝国の威容は、かつてウィーンがウクライナからイタリアまで広がる実に広大な帝国の中心地であったことを思い起こさせる。

しかし、オーストリアが伝統と遺産を重んじる一方で、過去に生きているわけではないことは確かである。

同じように、オーストリアのワインセクターも停滞とは程遠い。新しい格付けシステム、ブドウ、スタイルを取り入れながら、そのアイデンティティを保とうとしながら適応している。

イタリアやフランスのようなワイン生産大国と比較すると、オーストリアは「不運な負け犬」だと考えたくなるかもしれない--その約45,000ヘクタールのブドウ栽培面積は、ボルドーのブドウ栽培面積の半分にも満たない--が、そのような見方はまったく恩着せがましい：オーストリアには何千年にもわたるブドウ栽培の歴史があり、多くのブドウ栽培と醸造学の発展の最前線にいる。

オーストリアのワインシーンはエキサイティングで、多様性に富み、常に変化している。

シングルライフ

オーストリアワインにおいて、間違いなく今世紀最大の進展は、昨年承認された新しい畑の格付け制度だ。

オーストリア・ワイン・マーケティング委員会のクリス・ヨークCEOは、オーストリア・ワイン・アップデートのプレゼンテーションの中で、「オーストリアでは良い規制が大好きだ」とジョークを飛ばした。

2023年、テルメン地域圏はDAC（Districtus Austriae Controllatus）となり、地域構造が完成した。

「私たちはこの20年間、DACと各産地のタイピシティを定義する、本当に重要な旅に費やしてきました。「DACシステムに適合する限り、単一畑を分類する能力がある。

新システムでは、個々の畑はエルステ・ラーゲ（事実上のプルミエ・クリュ）とグロッセ・ラーゲ（グラン・クリュ）に分類される。

ヨークは、来年には最初の格付けが行われる見込みであり、そのためには生産者のブドウ畑が一定の基準を満たす必要があると話した。

「畑の歴史的意義、土壌の均質性、土壌の国際的・国内的評価を示さなければなりません」とヨークは続けた。"オーストリアは、これを全国的に行った世界初のワイン国だ"

"私たちはよくフランスと比較するが、ブルゴーニュやアルザスと比較すれば、まったく違う"

しかし、誰もが満足しているわけではない。生産者たちとのディスカッションは、この問題がいかに賛否両論であるかを示しており、早すぎる、（特にブルゲンラントにおける）新しい生産者を差別する、物事を混乱させる、といった意見もある一方で、新しい格付けシステムを非常に熱狂的に支持し、オーストリアが多様なテロワールの品質に基づいてプレミアムワインを販売するための前向きな一歩と見なす者も大勢いた。

ヨークは、時に白熱する議論をテニスの試合になぞらえ、「オーストリアでは非常に騒がしい合意形成のプロセスがある」と語った。

そのノイズはまだ消える気配がない。

ウィーン・コーリング

ワインの産地といえば、人里離れた地方にあるなだらかな丘陵地帯のイメージが思い浮かぶが、オーストリアにも確かにそのような丘陵地帯がある。

実際、ウィーン市内には582ヘクタールのブドウ畑があり、2013年にはウィーン・フィールド・ブレンドがDACに認定された。

2023年の宿泊者数は1726万1000人で、2022年の水準から31％増加し、パンデミック前のピークだった2019年からはわずか2％足りなかった。もちろん、これらの訪問者は、壮大な建築物やオペラを見たり、カフェ・セントラルの外で1時間並んでザッハトルテを食べたりするためにやってくるのだが、おそらく彼らはワイナリーツアーや試飲にも行くべきなのだろう。

ブドウ園訪問を計画する際に多くの人が思い浮かべるようなロマンチックな牧歌的風景ではないかもしれないが、ウィーンはワインツーリズムに関して、主にアクセスのしやすさという点で多くの資産を持っている。

ウィーニンガーとハイスザン・ノイマンの営業責任者であるゲオルク・グロース氏は、ウィーン中心部からワイナリーまでは、市内の路面電車と地下鉄を使って「40分以上」で行けると推定した。

私たちが話をした前日には、チェコ人旅行者のグループが訪れており、さらに多くの旅行者が北米やアジアからの旅行者の旅程に組み込まれている。

「これだけ多くのワイナリーがある街は、世界でもここだけだと思う」と彼は言った。

ウィーン市が所有するコベンツルは、海外からの観光客に対応するため、ツアーやテイスティングを英語で提供している。

航空便の液体制限は、まもなく過去のものになりそうだ（英国の空港では導入が遅れているが）。ウィーンを訪れる旅行者にとっては、ウィーンのセラードアでワインを購入し、手荷物として持ち運ぶ大きなチャンスとなるだろう。

もうひとつのヴェルトリーナー

グリューナー・ヴェルトリーナーは、オーストリアで最も多く栽培されているブドウ品種で、全栽培量のほぼ3分の1（32.4%）を占める。

ローター・ヴェルトリーナーは、ピノ・グリージョのようなピンク色の果皮が特徴で（「ローター」は「より赤い」という意味）、ロンバルディア州のヴァルテリーナが発祥の地と思われるが、今日ではアルプスを越えてウィーンの北東に位置するヴァーグラムが中心地となっている。

世界的に有名なソムリエ、パスカル・ルペルティエが、数年前にアンドルファー・マーティン＆アンナのワインのテイスティングを依頼されたときのエピソードを語ってくれた。

しかしルペルティエは、このワインを試飲した時のことを「私の顔を平手打ちされたようだった、ローター・ヴェルティナーのイメージとはかけ離れていた」と肯定的に表現している（Terrassen 1979）。彼女はこの特別なワインの品質を、ブドウの樹齢、植樹された標高（標高317～323m）、ビオディナミ栽培によるものだとしている。

実際、ローター・ヴェルトリーナーの品種特性を表現するのは、ルペルティエが言及したように、ある種の挑戦である：「ローター・ヴェルトリーナーは品種の特徴を超越し、その土地を表現することができる。

単一畑の格付けが推進されていることを考えると、ローター・ヴェルトリーナーのようなテロワールを映し出す品種は、大きな成功を収める可能性がある。

「ルペルティエは、「悪いブドウは存在しない。

ローター・フェルトリーナーは、ヴァグラムの生産者が証明しているように、非常に多くのワインを造ることができるブドウである。

赤みがかった果皮は、2021年ヴィンテージでほぼ1年間浸漬されたファミリー・バウアーのウリッグのような、薄気味悪いオレンジ色のワインにつながることもあるし、レスは伝統的な製法のセクトと甘口のベーレンアウスレーゼをこのブドウから造っており、ローター・ヴェルトリーナーはあらゆる機会や消費者層に対応するワインを造ることができる。

しかし、この品種には病気にかかりやすいという、栽培の普及を妨げる残念な性質がある。

ジュディット・メホーファーは、家族経営の生産者であるヴァイングート・メホーファーが30年以上有機栽培を続けていることを明かしたが、ローター・ヴェルトリーナーは人工的な散布が許可されていないため、畑での生活が難しいことを話した。

これに対抗するため、ローター・ヴェルトリーナーの房は6月下旬から7月上旬にかけて50％ほど間引かれ、果実の風通しを良くし、湿度を下げる。

「私たちはまた、パフォーマンスの良いブドウの木を選びます」と彼女は語った。

オーストリアの生産者の約22％が有機／ビオディナミ栽培を実践していることを考えると、このような思い切った管理を必要とする品種を選ぶことは、最適な行動とは思えないかもしれないが、前述の産地を示す能力は、プレミアムでテロワール主導のワイン造りに熱心なヴァグラム、カンプタール、クレムスタール以外の生産者にとっては、魅力的な提案となることは間違いない。2008年のシュスター・ヴァルヴィネア・ローター・ヴェルトリーナーの味わいが証明したように、このワインは熟成に耐えうるワインも造ることができる。

PIWIプレイハウス

もちろん、ローター・ヴェルトリーナーのカビによるフラストレーションを免れるブドウのカテゴリーもある。PIWIとは、ドイツ語の "Pilzwiderstandsfähige Reben "の略語である。

オーストリアのクオリテーツヴァインには、白のブリューテンムスカテラーやスービニエ・グリ、赤のラータイなど、少数の耐菌性ブドウの使用が認められている。カベルネ・ブランやリージェントのような他の品種は、地理的原産地呼称のないワインに使用できる。

PIWIは、望ましい品質がないと指摘するワイン界の一部にはまだ受け入れられていないが、全体的な方向性としては受け入れられている。

「ハイブリッドは昔から存在し、私たちはハイブリッドである。「テロワールを表現することができる。

この視点を取り入れているオーストリアの生産者のひとりが、ビオディナミと有機栽培の認証を受けたヴァイングート・プローダー・ローゼンベルクで、単一品種のリネア500など、スービニエ・グリで評判を高めている。

「2004年に植え始めたのは、私たちがシュタイヤーマークにあり、雨が多いからです。私たちの目標は、自然に逆らわず、自然とともに働くことでした」とセリーナ・ヴェラツシュニッヒはコメントした。

「私たちにとって、PIWIはトレンドではありません。「農家であれば、土壌や気候をよく見て、それに合った植物を選ばなければなりません」。

「毎年、オーガニックやビオディナミの同業者の多くが、カビによって多くのベリーを失っています。PIWIの場合、収穫量を増やすことではなく、より安定した、安定した収穫量を毎ヴィンテージ市場に供給することが重要なのです"

ヴェラツシュニッヒは、PIWIがシュタイヤーマルクの不安定な急斜面におけるブドウ栽培者の命を救っているとさえ示唆した。PIWIは他のブドウよりも注意を払う必要が少ないため、ブドウ栽培者が畑で過ごす時間が短縮され、したがって "トラクターから落ちて死ぬ "危険性が減るからだ。

PIWIの否定派に対するヴェラツシュニッヒの答えは？"結局のところ、ブドウから造られたワインに過ぎない"

「PIWIワインとして美味しい』とは言いたくない。ワインとして美味しくなければならない。

ライトブルー

ブラウフレンキッシュは "ブルー・フランク "を意味し、オーストリアでツヴァイゲルトに次いで2番目に多く栽培されている黒ブドウで、国内のブドウ畑の5.8％を占める。その濃くタンニンの豊富な果皮は、それに見合った漆黒のワインを生み出す。

しかしオーストリアは、ワイン界の他の地域と同様に、ブラウフレンキッシュが生み出す重く攻撃的なワイン（ジャム工場から匂いを嗅いだ距離でゴムタイヤを噛むような品質を持つものもある）から、軽さとフレッシュさを好むようになりつつある。

ドイツではレンベルガー、ハンガリーではケクフランコスと呼ばれるこの品種には、2023年にASI（国際ソムリエ協会）の世界最優秀ソムリエコンクールで優勝したライモンズ・トムソンズをはじめとする信奉者がいる。

「ブラウフレンキッシュは、カベルネ・ソーヴィニヨン、ピノ・ノワール、シラーといった古典的な品種と並んで、世界で最も偉大な赤ワイン品種のひとつだと思います」と彼は提案した。

Dorli Muhr's 2019 Blaufränkisch Ried Obere Spitzer from Carnuntum DACを紹介したトムソンズは、「抽出を抑え、新樽を減らし、フィネスを高めるという世界的なトレンドを反映している」とし、「非常にエレガントで、非常にフレッシュ」なワインに仕上がっていると述べた。

ミュール自身は、アルコール度数13％のブラウフレンキッシュ・リート・オベレ・シュピッツァーをバレリーナに例えたようだ。

トムソン氏は、聴衆のワインに対する熱意に触れつつも、ブラウフレンキッシュの1ヘクタールの区画からわずか800本しか収穫できず、"商業的に馬鹿げた "製品になっていることを指摘した。

ブラウフレンキッシュはまた、メルロー、シラー、ツヴァイゲルトのようなワインとブレンドする際にも有用で、黒い果実や草のようなアロマをもたらす。

もちろん、気候変動は世界中の生産者の生活を厳しくしており、オーストリアの生産者も無関係ではない。

幸いなことに、オーストリアの生産者はブラウフレンキッシュというブドウを用意している。

「かなり干ばつに強いので、気候の変化にも対応できる」とトムソンは言う。

メルロなど一部のブドウにとって暑くなりすぎた場合、ますます多くのワインメーカーがブラウフレンキッシュに目を向けるようになるだろう。

灰の中から立ち上がる

火山性土壌がワインに実際に何をもたらすかという問題は、複雑なものだ。様々な場面で、私は業界の人々に、グラスの中の液体には「エネルギー」があると言われたことがある。

その名の通り、シュタイアーマルクの東部に位置するヴュルカンラント・シュタイヤーマルクDACは、その地質学を利用した商売に余念がなく、（幸いにも）死火山が、栽培されているさまざまなブドウに独特の品質を与えていると考えられている。

フィッシャー・ヴァインのクラウス・フィッシャーは、火山性土壌がモリヨン（シャルドネの現地名）に「よりスパイシーで、少しスモーキーな風味を与えている」と評価している。

「ワインを力強く、ミネラルを感じさせるものにします」と、ヴァイングート・フリューヴィルトのフリッツ・フリューヴィルトは、特にクレッヒ地区のゲルバー・トレーミナーについて語った。

ヴァイングート・ヴィンクラー＝ヘルマデンのゲオルク・ヴィンクラー＝ヘルマデンは、土壌が骨格を強化し、単一畑のソーヴィニヨン・ブランに "20年 "の熟成ポテンシャルを与えていると語る。

しかし、ヴュルカンラント・シュタイヤーマルクDACの土壌は、そのブランド名が示すほど明確ではない。砂、粘土、ローム（赤と褐色）、片麻岩、粘板岩、砂利、石灰質と非石灰質の両方の下層があり、温暖で乾燥したパノニア気候の影響も忘れてはならない。簡単に言えば、この地域のワインを買って、その火山性の「品質」を探すのに苦労しても、がっかりしないでほしいということだ。

実際、「火山性ワイン」という概念を乗り越えれば、本当に素晴らしいワインに出会うことができる。

トムソンズにとって、ヴュルカンランド・シュタイヤーマルクDACは、ブルゴーニュにさえ一泡吹かせることができる。

ファイファーの2020年シャルドネ、リード・シェミングを紹介し、トムソンズはこう語った：「このワインを選んだのは、ブルゴーニュが非常に高価になった今、このワインが素晴らしい選択肢であることを思い出させてくれるからです」。

ファイファーは2021年ヴィンテージを31.20ユーロでオンライン販売している。

「これは非常にブルゴーニュ的なスタイルで造られており、全房プレスでスキンコンタクトを少し行い、フレンチオークで熟成している。「ブルゴーニュ、カリフォルニア、オーストラリア以外にも本当に素晴らしいシャルドネがあることを思い出させてくれる。

ヴュルカンランド・シュタイヤーマークDACのワインの品質と多様性は、土壌の役割もあるが、やはり巧みなワイン造りが鍵であることを示している。

生産者は、おそらく地域団体ではないが、マーケティングにおいて火山という切り口に頼りすぎることに慎重である。

「私たちにとって、火山性ワインがトレンドになりつつあるのはいいことです。20年間、私たちが火山性の産地であることを誰も気にしていませんでしたから」とフィッシャーは言う。「でも、10年ごとに新しいトレンドが生まれるはずだから、次はシストについて語られるようになるかもしれないね

最後に考える - 豚を追い求めることの問題点

フィッシャーが指摘したように、トレンドは本質的に長続きしない。

ニーダーエスターライヒ州ヴァインフィアテルにある同名のワインエステートのイングリッド・グロイスは、パーカーが絶頂期を迎えていた90年代には、どの生産者も大きく、大胆で、樽香の強いワインを造りたがっていたことを例に挙げ、「今はエレガンスとテロワールに焦点が当てられている」と語った。

「トレンドは行ったり来たりで、常に変化しています。「トレンドだけに注目するワインメーカーであれば、常にトレンドに遅れをとることになる。自分のブドウ、自分の産地、自分のワインに集中することの方が重要だ。

この感情を要約するために、グロイスは流行を追いかける人々を表現するためにオーストリアらしい表現を使った：

"毎朝、新しいサウナがドルフを駆け巡る"

"毎日、新しい雌豚を追いかけて村を歩く"

オーストリアワインが非常にエキサイティングな段階にあることは否定できないが、どの発展が軌道に乗るのか、そしてどれが単なる新しい豚になるのかは、時間が経ってみなければわからない。