マルゴー2023：厳しい年の印象的なヴィンテージ

昨年は北部からメドックの旅を始めたが、今年は南部、面積も所有地の数も最大のアペラシオン、マルゴーから始める。

2022年と同様、理由は異なるが、2023年もマルゴーは楽ではなかった。

左岸を代表するどのアペラシオンよりも冬の降雨不足に苦しみ、ブドウの木は実質的に2022年（10年間の平均降雨量より12％少なかった年）の水不足が続いた。芽吹きから収穫までの降雨量は、サン・テステフを除く他の左岸アペラシオンよりも少なく、ジロンド河を下るにつれて年間の総降雨量が増えるという考えは少し裏切られた。表1が詳しく示すように、ペサック・レオニャンを含む他の左岸アペラシオンよりも、年間を通して降雨量が少なかった。

表1：ヴィンテージ中の降雨量（10年平均との比較）

出典：サトゥルナリアのボルドー2023年収穫レポートより算出

ベト病の圧力が大きく、激しく、場合によっては前例のない年であったため、それは良いことのように思えるかもしれない。しかしマルゴーは、べと病伝染の直接的な前兆であり触媒であった6月の降雨を、確かに公平に受けた。その降雨は、気温の急上昇に必ず先行し、直後に続く一連の激しい豪雨という形でもたらされた。

この組み合わせは、とりわけこのアペラシオンの特徴であるメルロの区画において、壊滅的な打撃を与える可能性があった。さらに悪化させた要因は、メドカンの全アペラシオンの中で、マルゴーが有機栽培やビオディナミを実践している畑の割合が最も高いことだ。このような生産者は、ラ・ブイエ・ボルドレーズという接触処理を繰り返し使用することに制限されているため、現在ではおなじみとなったべと病との闘いは、このような畑では、より従来型の処理を行うことができる生産者ほど効果的ではないことを記しておけば十分だろう。

要するに、マルゴーは他のどの主要アペラシオンよりもベト病の被害が大きかったということだ。また、6月にベト病にさらされてすでに弱っていた区画は、8月後半から9月前半にかけての前代未聞のインドの夏の熱波の状況で、ブドウの木についた果実が乾燥し、焼ける可能性も高かった。少なくとも2、3のクラス分けされたブドウ畑を含むいくつかのブドウ畑は、このようにして潜在収量の4分の1を失った。

その結果は、表2に示されたアペラシオンの平均収量を見れば明らかだ。2022年を除き、マルゴーの平均収量は2018年以降で最低である。対照的に、サン・ジュリアンとサン・テステフの平均収量は過去15年間で最高となっている。

これだけでも十分ひどい。表向きは似たようなテロワールにある近隣のブドウ園では、平均収量が20hl/haも違うことがよくある。最終的に50hl/haを超える収量を達成した畑もあれば、20hl/ha台前半にとどまる畑も少なくない。

表2： アペラシオン別の平均収穫量（hl/ha）

出典：CIVBService Economie et EtudesがまとめたDuanesのデータより算出

このことから明らかなのは、2022年と同様、理由は全く異なるが、マルゴーは10年平均と比較して畑の収量が最も大きく減少し（実際、減少した2つの主要アペラシオンのうちの1つであった）、主要アペラシオンの中で実際の平均収量が最も低かった（37.7hl/ha）ということである。

もちろん、生産者にとっては、それがある意味で彼らの糧であり、より重要である。

以上のことから、意外に思われるかもしれないが、マルゴーの主要なワインは、このヴィンテージのメドックが提供する最高のワインに質的に相当する。それらは均質とは程遠いが、（サン・テステフを一部例外とする）この地域全体の同業者にも言えることだ。

さらに積極的に言えば、このヴィンテージは、何よりもマルゴーが近年培おうとしている "新しい古典主義"（以前、私はこのように呼んだ）に、最高の形で仕上がっている。これらのワインは、しなやかで、しなやかで、繊細で、エレガントで、非常にアロマティックである。

全体として、どのような状況においても印象的な結果であり、とりわけマルゴーのヴィンテージの難しさを考慮すればなおさらである。

誰が目立っていた？

マルゴーは、いつもそうであるように、ショーの主役であり、左岸全体のワインの明確な候補である（他のアペラシオンをまだレビューしていないので、この段階ではあまり多くを明かさないようにするが、競争は激しい）。このワインは、その名を共有するアペラシオンをこれまで以上に表現した、崇高なまでに優美でエレガントなワインである。

そのすぐ後を追うのが、その個性はまったく異なるものの、同点で2位につけているのが、輝きに満ちた豪快なブラーヌ・カントナックと、より煌びやかに輝くパルメである。両者に共通するのはタンニンの質の高さであり、中盤の濃密さと凝縮感を考えれば、なおさら印象的だ。

ゴンザグ・リュルトンとデュルフォール・ヴィヴァンスの同僚たちは、この類まれなテロワールを尊重し、敬意を表しながら、気品のある美しさと最高の芳香を放つワインを造ることで、再び勝利を収めた。

ローザン・セグラは、有機栽培への移行中、ベト病の課題に対処する難しさにもかかわらず、このアペラシオンのアイデンティティを回復するのに貢献した一連の模範的なワインの最新作を造った。2023年、このワインはマルゴー・カベルネ・ソーヴィニヨンの品質の研究であり、強くお勧めする。

価値の高さという点では、以前にも強調したことのある3つのワインを挙げたい：デスミライユ、フェリエール、シラン である。そして、私が試飲した最初のヴィンテージから賞賛していたムート・ブランを、今回初めてこのような形で紹介する。どのワインも、価格競争が激しいボルドー市場の中で、要求される価格に見合った傑出した品質を表している。

このコラムのお馴染みの読者ならよくご存知のように、私はもっと続けられる。しかし、このヴィンテージで私が特に注目に値すると思う2つのワインを、それぞれ異なる方法で紹介することで、簡単かつ簡潔に結論づけたい。

1つ目はカントナック・ブラウンで、おそらく最近のヴィンテージでアペラシオンの中で最も向上したワインであり、今やマルゴーのトップ5ワインの座に真剣に挑戦している。

このアペラシオンのプロフィールをここで締めくくるのがふさわしいと思う。おそらく、私が最も興味をそそられた左岸のワインである。このワインは、アクセル・ハインツがこの（率直に言って）長い間低迷していた（それでも賞賛されている）2級畑の指揮を執った最初のフルヴィンテージである。公平を期して言えば、このワインは私が常に愛してきたものだが、そのテロワールの品質（あるいは少なくともそのテロワールの最良のもの）と一致するレベルに達したことはおそらくなかった。それが変わった。2023年、このワイナリーの新たな基準点となるステートメント・ワインが誕生した。その変貌は、驚くほど瞬時のものだ。

2022年のハイライト

最高のアペラシオン：

• マルゴー (97-99)

本当に素晴らしい：

• ブラーヌ・カントナック（96-98）
• パーマー（96-98）
• デュルフォート・ヴィヴェンス（95-97+)
• ローザン・セグラ（95-97）
• ラスコンブ (94-96+)
• カンテナック・ブラウン（94-96）
• ジスクール（94-96）
• ディサン（94-96）

バリューピック：

• フェリエール（92-94）
• カンテナック・ブラウン（94-96）
• デスミライユ（92-94）
• マルキ・ダレズメ (92-94)
• マルキ・ド・テルメ (92-94)
• ムート・ブラン (92-94)
• シラン（92-94）
• デュ・テルトル（92-94）

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