マデイラ：「なぜ自分の人生にそれを選ぶ必要があるのか？

上質のマデイラを味わうのは楽しいが、それを理解するのは悪夢のようだ--しかし、ヘンリケス＆ヘンリケスのボスは言う。リチャード・ウッダードがレポートする。

多くのワイン業界関係者にとって、マデイラ島は犯罪的なほど過小評価されている喜びの島であり、大西洋に浮かぶこの火山島で造られる傑出したワインは、いつの日か-いつの日か-世界が愛し、評価するようになる秘密の宝物である。

情熱的で熱心なヘンリケス＆ヘンリケスのMD、ウンベルト・ジャルディムと一緒に1時間いても、その印象を払拭することはほとんどない。しかし同時に、マデイラが自分たちのために、そして消費者のために、人生を複雑にしすぎてはいないかと考えずにはいられない。

2001年のセルシアル、2007年のヴェルデーリョ、2000年と1997年のボアル、そして2001年のマルヴァジアだ。小売価格は1本66～78.50ポンドが中心で、97年のボアルは170ポンド。

ヴィンテージ・マデイラを5本。実は違う。1997年を除く5つのうち4つは、最低5年間熟成させたシングル・ハーベストまたはコルヘイタ・ワインである。一方、97年のボアルは20年以上熟成しているため、ヴィンテージ・マデイラの資格がある。

そうでないことを除いては。ジャルディムは、マデイラのボトルに "ヴィンテージ "と書くことはできないと辛抱強く説明する。その代わり、ガラフェイラ（Garrafeira）やフラスキーラ（Frasqueira）と呼ぶことができる。規則を遵守するために、古いボトルにはVの字を隠さなければならないこともある。

分かった。イシュ。次に、2つのBoalsの間に価格差があるのは興味深い。そうとも言い切れない。2000年のコルヘイタは市場に出回ってから約10年（つまり、オーク樽で10～15年）、1997年は2024年の新酒である。

この2つを一緒に味わうと、少なくともそのコントラストはくっきりとしている。2000年のコヘイタは正確で、直線的で、まだ生き生きとした果実味に牽引されている。1997年の "ヴィンテージ "はふくよかで、リッチで、濃厚で、煮詰めた果実、デーツ、ダークチョコレートに加え、蓄積された酢酸の香ばしいタンニンがある。2000年はクローブ、1997年はガラムマサラの香りがする。

2001年のセルシアルに話を戻すと、超辛口だがバランスの取れたワインで、切り草のようなアロマと、バケツ一杯の海水を顔に浴びたような突き刺すような酸味がある。

どちらもない。2019年1月に瓶詰めされたが、タンクに移される前に16年か17年を木で過ごした。

マデイラでのワイン造り-地形、気候、熟成体制（木の種類、セラーは乾燥か湿潤か、海面か標高か）-は十分に複雑だ。しかし、これらのコルヘイタの供給と入手可能性を管理し、市場を読むことは、眉をひそめるような別の次元を追加する。

「市場での寿命を延ばすために、コルヘイタを最低でも5,000リットルは用意するようにしています」とジャルディムは説明する。彼は、2007年のヴェルデーリョ（しなやかで丸みがあり、オレンジの皮とトロピカルフルーツに溢れている）に目を向ける。2008年を送ると、"ああ、でも2007年は...... "と言われるのはわかっている。

「コルヘイタには一貫性が必要だから、気をつけなければならないと何度も言ってきた。人々は2007年を売るために懸命に働いている。

複雑でとらえどころがなく、突き刺すようなセルシアルから、濃い蜂蜜、ナツメヤシ、ラム酒のような糖蜜を歌う甘美なマルヴァジアまで、さまざまなスタイルのワインがあるが、ジャルディムは今でもその挑戦を楽しんでいるという明確な印象を受ける。

彼はマデイラ初心者にセルシアルを注ぐことを、ブルーチーズの皿を手渡すようなものだと例える。しかし、それを味わい、料理と合わせることで、その味は変わってくる。

偉大なマデイラの鍵は、アルコール、酸味、残糖のトライアングルだとジャルディムは言う。セルシアルの残糖は55g/リットルだが、試飲すると誤植だとわかるだろう。ほとんどのワインの酢酸は1g/リットル前後だが、古いワインは2g/リットルに達することもある。

さらに複雑なことに、ジャルディムはワインを樽に詰めたときに、そのワインがどこへ行くのか、手がかりを持っていない。「収穫の時点で、それを知ることは不可能です。そのワインが "ヴィンテージ "になるかどうかは、最初の段階ではわかりません。私たちは水晶玉を持っていないのです」。

フェノール化合物を変化させ、素晴らしい第三の蝋のような風味を生み出す、長く緩やかな酸化的プロセスは、時間がかかる上に非常に予測しにくい。「このような単一年のワインでは、10個の樽があれば、そのすべてが異なるものになり、味わいも異なります」とジャルディムは言う。そこでブレンダーが活躍する。

ワインに深く関わる人々にとっては、マニアックなディテールは魅力的かもしれない。しかし、血まみれの消費者はどうだろう？「2000年代初頭、人々は発酵の停止、どのような（酒精強化）アルコールを使用するかなど、多くの技術的な情報について質問していました」とジャルディムは言う。「マデイラとは何のためにあるのか？なぜ自分の人生にマデイラを選ぶのか？

こうした疑問は、消費者との関連性を考える上で、マデイラの出荷者自身に跳ね返ってくる。これらの単一収穫ワインは、かなりの氷山の一角である（白ブドウ品種はまだ生産量の20％しか占めておらず、残りの80％はティンタ・ネグラである）。

平均ボトル価格が13ユーロに達するアメリカでは、高級マデイラが好調かもしれない。しかし、フランスではどうだろう。ほとんどの人が、飲み物の棚ではなく台所に置くものに6ユーロ以下を支払っている。

ジャルディムは、アメリカでは若いマデイラを使ったカクテルの開発に取り組むべきであると考えており、ケンタッキー州産の元バーボン樽で熟成させたティンタ・ネグラ・マデイラ、ヴェント・ド・オエステのような製品が、理論的にはマデイラの魅力をもっと受け入れてくれるはずのアメリカの人々に門戸を開いてくれることを期待している。

「アメリカでは、ストーリーを語らなければならない。「彼らは差別化を求め、職人的なもの、つまり単に大きな工場で作られたものでなく、人間とのつながりがあるものを求めている。

ヘンリケス＆ヘンリケスのマディラは、メンツェンドフを通じて英国で入手できる。1997年のボアル "ヴィンテージ "は、今年後半に高級ワイン商で入手できるはずで、定価は170ポンド。