中国関税はバロッサにとって「短期的な障害」である

中国によるオーストラリアワインへの関税がようやく撤廃された今、バロッサのある生産者がサラ・ニーシュに、この産地がどのように復活を遂げようとしているのかを語ってくれた。

バロッサ・ヴァレーは、2020年から2024年にかけて北京がオーストラリアのワインに課した高率の懲罰関税によって、最も大きな打撃を受けた産地のひとつである。中国市場は、バロッサの名物である大きく大胆な赤ワインを好むため、この産地の生産者が打撃を受けるのは必至だった。

しかし、関税が撤廃された今、トンネルの先には光が見えている。

バロッサの生産者、ラングメイル・ワイナリーの共同経営者であるジェームス・リンドナーにとって、今後数カ月は2方面からのアプローチが不可欠だ。

「中国に戻り、現地の同僚、友人、パートナーとのつながりを再構築できることを嬉しく思う。「しかし、輸出多様化戦略の一環として、私たちはアジア市場だけでなく、すべての輸出市場にコミットし続けます。

リンドナー氏は、オーストラリアが4年間不在だった間に中国市場で多くの変化があったことを認めており、当面の優先事項として、「中国への訪問を企画し、市場がどのように変化したかをよりよく理解し、我々のプレミアム・バロッサ・ワインを再び紹介する最善の方法について話し合う」ことを挙げている。

オーストラリア全土がワインの供給過剰に苦しんでいる中、バロッサは樹齢が非常に高いため、生産量が少なく、セラーに眠っている在庫もそれほど多くはない。

「幸いなことに、バロッサではワインの供給は無限ではありません」とリンドナーは言う。「バロッサが供給不足と無縁なわけではありませんが、多くのワイナリーが流通網全体でワインを再配分しています。しかし、オーストラリア最大の輸出市場であるバロッサが再び戻ってくることで、私たちが必要としていた時に支援してくれた人々が、過小評価されていると感じないようにするためには、バランスを取る必要があります」。

比較的小規模な世界的高級ワイン産地である」バロッサの観点から、リンドナーは、そのワインのプレミアム価格の位置づけは、ありがたいことに「やがて短期的なぶつかり合いとみなされるような事態に見舞われていない」と言う。

"母なる自然は物価上昇圧力、金利、地政学的問題などお構いなしに、2019年にはバロッサで過去20年間で最小のヴィンテージを、続く2020年には過去50年間で最小のヴィンテージを提供する。ジョン・レノンが言ったように、"人生とは、あなたが他の計画を立てるのに忙しくしている間にあなたに起こることである"。

ラングマイルの戦略は、"フィロキセラ以前の古樹の畑 "から造られる象徴的なワインに集中することだ、とリンドナーは言う。

2009年に策定されたバロッサ・オールド・ヴァイン憲章にあるように、ラングマイルの2021年フリーダム1843シラーズはバロッサ・アンチェスター・ヴァイン（樹齢125年以上）から造られ、2021年ピュア・エデン・シラーズはバロッサ・センテナリアン・ヴァイン（樹齢100年以上）から造られ、2021年オーファン・バンク・シラーズはバロッサ・サヴァイヴァー・ヴァイン（樹齢70年以上）から造られる。

2021年のバロッサの収穫を "模範的 "と呼ぶリンドナーは、現在市場に出ているこのヴィンテージのワインのパフォーマンスに大きな期待を寄せている。

カベルネ・ソーヴィニヨンもまた、伝統的にシラーズに重点を置いてきたバロッサに大きなチャンスをもたらす可能性がある。

「バロッサは素晴らしいカベルネの産地になりつつある」と、ティースナー・ワインズの共同設立者であるキム・ティースナーは 昨年 dbに語った。

冷涼で標高の高いイーデン・ヴァレーで造られるカベルネと、標高が低く温暖なバロッサ・ヴァレーで造られるカベルネの違いについて、ティースナー氏はこう語る：

「冷涼なイーデン・ヴァレーでは、赤唐辛子、ミントやユーカリのニュアンス、ハーブの香りがあり、繊細なタンニンのストラクチャーを持つ、品種の特徴がはっきりしたカベルネ・ソーヴィニヨンが造られる。一方、バロッサ・ヴァレーの温暖な環境では、カシス、モカ、タバコ、シガーボックスの香りが漂う、よりリッチで豊満なカベルネ・ソーヴィニヨンが造られる。

オーストラリアの他地域がどのように新章に臨もうとしているのか、dbの独占リポートは こちら。