ヴィニタリー：注目すべき8½イタリアワインのトレンド

第56回ヴィニタリーが閉幕した今、ルイ・トーマスはヴェローナで展示された最も興味深いワインのトレンドを掘り下げる。

ハリー・ライムが『第三の男』で言ったように、「イタリアではボルジア家のもとで30年間、戦争、恐怖、殺人、流血が続いたが、ミケランジェロ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ルネッサンスが生まれた。スイスでは兄弟愛があり、500年間民主主義と平和が続いた。鳩時計だ。

ますます不安定になる気候と、若い世代の食卓におけるワインの位置づけに対する懸念とが相まって、イタリアワインという千年の歴史を持つ壮大な伝統の守護者たちにとって、存続の危機を突きつけている。

しかし、満員御礼の見本市の賑わいが証明しているように、このセクターの将来を楽観視する理由はたくさんある。実際、フィレンツェ、ローマ、ヴェニスに毎年何百万人もの観光客を魅了し続ける偉大な芸術作品を生み出すのに不利な状況が役立ったように、イタリアワインの最近の挑戦は、間違いなく業界に新たな命を吹き込んでいる。

事実上、そこにいる

アップルのビジョン・プロやメタ・クエストに代表されるバーチャル・リアリティ技術は、まだ日常生活には浸透していないが、ワイン業界では、観光に応用すれば大いに役立つと考える向きもある。

ボルゲリのカンポ・アッラ・スゲーラもそのひとつだ。ワイナリーの責任者であるトンマーゾ・アレッサンドリは、360度ビデオの目的は、ブドウ畑やワイナリーに「その場にいるような感覚」を作り出すことだと説明した。

「ボルゲリにはまだナパ・ヴァレーのようなインフラがない。

また、トスカーナワインの巨人フレスコバルディもこのブースを出展したが、この地域には広大なエステートのポートフォリオがあるにもかかわらず、観光客のためのスペースが限られているという同様の問題を抱えていた。

いわば教育的な観点からも、VRは、WSETの学生であれ、単なる愛好家であれ、ワイナリーに行かなくても、ワイナリーがどのように機能しているかをはっきりと見ることができるという利点がある。アレッサンドリは、いくつかのビデオに自分が出演していることを指摘され、冗談を言った：「俳優にはギャラは払っていないんだ

もちろん、ヘッドセットは実際の訪問に取って代わることはできないが、ヴィニタリーのような見本市でヘッドセットを使用し、ブドウ畑やワイナリーに来場者をバーチャルに案内する生産者が増えても不思議ではない。主な問題は、見本市の場ではグラスを倒してしまう危険性があることだ。

ラ・プレース

ラ・プラース・ド・ボルドーは、カリフォルニア人、チリ人、そしてもちろんイタリア人たちが憧れのスポットを確保し、真に国際的なイベントとなりつつある。

トスカーナ沿岸部のリパルベッラにあるカイアロッサは、その名を冠したフラッグシップ・ワインの2013年ヴィンテージで2017年に市場に参入し、40haのビオディナミ栽培のブドウ畑で、カベルネ・ソーヴィニヨンやプティ・ヴェルドなどのボルドー品種とグルナッシュやシラーなどのローヌ品種の組み合わせによってその名を知られるようになった。このドメーヌのボルドーとのつながりは、創設者である故エリック・アルバダ・イェルガーズマがマルゴーにシャトー・ジスクールを所有していたことに由来する。

「ラ・プレイスへの参入は、ワイナリーに大きな影響を与えた。「ボルドーの所有地のおかげでつながりがあり、彼らはラ・プレースの仕組みを知っていました。アフリカからニュージーランドまで、世界中でより多くの人に知ってもらえるようになりました」。

しかし、「多くのワイナリーが」「ネゴシアン制度の仕組みを聞くために」カイアロッサに電話をかけてくると指摘する一方で、ヴィラはそれがベストなのかどうか確信が持てないという："国際的なワインを多く取り入れることが本当に良いことなのかどうかわからない"。

しかし、ボルドー広場の威光を考えれば、イタリアの侵攻が緩む気配はない。

どんどん下がる

より「健康志向」の消費者にアピールするためであれ、ワインがアルコール度数に応じて課税される英国の新しい関税制度を回避するためであれ、生産者がアルコール度数を低くする努力は、ワイン業界ではますます一般的になっているようだ。

しかし、グルッポ・ルネッリ傘下の有名なプロセッコ生産者であるビソル1542にとって、アルコール度数10.5％の新商品「イ・ゴンドリエリ・プロセッコ・スーペリオーレ・ディ・ヴァルドッビアーデネ2023」の動機は、むしろ別のところにある。

「10.5％に到達することが最初の目標ではなかった」とジャンルカ・ビソル社長は明かす。「私たちの最初の目標は、砂糖を加えないプロセッコを造ることでした」。

ブリュットに分類されるこのワインは、DOCGとして許容されるアルコール度数の下限にある。11g/lと比較的辛口で、アルコール度数も低いにもかかわらず、ビゾール1542は「ブドウの糖分を最大限に引き出し」、「酸味のライン」を追求した。

それを可能にした要因のひとつが、土壌に含まれるカルティッツェ（砂岩とモレーン）だ。「カルティッツェで栽培されたブドウは、酸を失うことなく10～12日後に収穫できる。「カルティッツェは、グレラにとってのモンラッシェ、シャルドネにとってのカルティッツェなのです」。

現在、ビゾル1542によれば、イ・ゴンドリエリはこのアペラシオンで最もアルコール度数の低いブリュットだが、他のプロセッコ・ワインメーカーが追随する日もそう遠くはないかもしれない。ビソルは、「人々はより健康的なワインを求めている」と指摘し、アルコール1gがおよそ7kcalに相当することを考えると、風味を犠牲にすることなくABVを下げることは、消費者が求めていることなのかもしれない。

亜硫酸塩の削減

プロセッコのアルコール度数を下げるのと同じように、ワインの別の側面に関しても、少なくとも1つの生産者が限界に挑戦している。

発酵中に生成される亜硫酸塩に加え、亜硫酸塩の添加はワインの腐敗を防ぐのに重要な役割を果たすが、ある試算によると、約100人に1人が亜硫酸塩にアレルギーがあるという。

「ペルラージュのアンナ・ナルディは、「亜硫酸塩を嫌う人がいる。

ペルラージュ・アニマエは、発酵中に亜硫酸塩を生成しない新種の酵母を使って生産された、初のオーガニック・プロセッコ・スペリオーレ・ディ・ヴァルドッビアーデネである。また、嫌気的に働くことができるため、酸化のリスクを減らし、ワイン醸造過程で亜硫酸塩を添加する必要性を減らしている。

味わい的には、間違いなく自然派ワインのファンクネスに傾いているが、果実味とフレッシュさは農園の風味に負けていない。

しかし、生産量は8000本（Perlage全体では200万本以上）であるため、Animaeはまだ「ニッチ」な製品であり、プロセッコを常飲する人には必ずしもアピールできないかもしれない、とナルディは示唆した：テーブルの真ん中に置いて、"プロセッコを買いました "とは言えない。

このようなワインは、ナルディが指摘したように、珍しさを求める愛好家にとってはより大きな魅力を持つだろうが、他のプロセッコ生産者がこのユニークなスタイルのスパークリングに独自のアレンジを加え、自社のポートフォリオに加えることを決めたかどうかを検討するのは興味深い。

すべての道はローマから続く

欧州連合（EU）でパリに次いで2番目に観光客の多い都市と言われるローマは、確かに観光客不足に直面しておらず、昨年は3,500万人を記録した。

国際的な認知度は、ラツィオという広い地域とそのワイン生産者にとっての問題である。

「ピチニスコにあるイ・チャッカのディレクター、ルイジ・ターナは言う。「100人のイギリス人にラツィオのワインの名前を尋ねたら、90人はフラスカーティと答えるだろう。「私たちはこの地域、この谷、そしてマトゥラーノというブドウを宣伝したいのです。

ローマとナポリを結ぶルート上にあるため、途中下車するにも、イタリア各地を探索する拠点にするにも便利なのだ。

このようなエステートは、コロッセオを見たりバチカンに立ち寄ったりしたいが、必ずしも滞在中ずっとローマを満喫したいわけではないという人にとってもメリットがある。

10年以上前にワイン・エステート、ラヴェントゥーラを共同設立したステファノ・マトゥッロは、「私たちはローマにとても近いんです」と説明する。「ローマに滞在したくない人にはいい場所です」。

現在、ラヴェントゥーラには宿泊できる6つの部屋とレストラン、そして "ワインリゾート "がある。休暇中の行動は、帰国後のワイン選びにも反映される。

地元の英雄

ラツィオの超地場品種の強い伝統は、ある意味では諸刃の剣であり、その品種をよく知らない消費者に、その品種から造られたワインを説明し、さらに決定的なことは、その品種から造られたワインを売るという挑戦でもある。

2,000を超える土着品種があり、もっと多いという試算もあるが、こうしたニッチな品種には、ラツィオのマトゥラーノでイ・チャッカが行ったように、彼らを支持する生産者が必要なのだ。

見過ごされがちなブドウを支えてきたトスカーナのサン・フェリーチェは、プニテッロを支持してきた。直訳すると「小さな拳」だが、これはブドウの房の締まり具合にちなんだもので、この名前は、凝縮したタンニンと酸味という、このブドウがワインにもたらすものにも言及している。

トスカーナに3つのエステート（キャンティ・クラシコ、モンタルチーノ、ボルゲリ）を持つこの生産者がプニテッロを初めて植えたのは2000年のことで、その6年後にトスカーナIGTプニテッロのファースト・ヴィンテージが誕生したと、セールス＆マーケティング・ディレクターのフランチェスコ・ダ・アレッシは語った。

「1968年から生産しているサン・フェリーチェのヴィゴレッロもそのひとつだ。2020年ヴィンテージはプニテッロが40％で、残りはカベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、そしてプティ・ヴェルドを少々。

この黒い果実とスモークの香りのするベリーについて説明するのは、デ・アレッシの言葉を借りれば「非常に難しい」のだが、耳を貸さないわけではない：「プニテッロに対する）関心がアメリカ、スイス、日本にあるのはわかる。

地元のブドウも一本調子ではない。エミリア＝ロマーニャ州で栽培されている白品種アルバナは、高品質の辛口ワインやパッシートワイン、さらにはアンフォラのヴィタルバ・アルバーナのように、アンフォラ熟成のオレンジワインを造ることができる。つまり、市場が次の大きなスタイルになると判断したものであれ、イタリアにはそれを造ることができるブドウがあるということだ。

有望なピノ・ノワール

ピノ・ノワールは、スティルワインであろうと伝統的な製法のスパークリングであろうと、伝えるのに苦労しないブドウのひとつである。ヴィニタリー2024では、北部の高級スティル・ピノ・ノワールがいくつか発表された。

トレンティーノは、カンティーナ・ヴィティコルトーリ・トレンティーニ（CAVIT）のような会社を筆頭に、優れたピノ・ノワールを生産することができる。

モンフェッラートにあるテヌーテ・デル・レオーネ・アラートのドメーヌ、ブリッコ・デ・グアッツィは、ピエモンテDOCのピノ・ネロ、フンタニンを発表するためにフェアを利用した。

2019年に収穫され、バリックで6ヶ月間熟成されたフンタニンは、広報担当者によれば、まだ "少し若いが、複雑さ、ベルベット、タンニンがある"。原産地がピエモンテであることを考えると、ヴィテッロ・トンナートと合わせるのがふさわしいだろう。

イタリアのもうひとつの北の片隅でも、侮れないピノ・ノワールが生産されている。

ヴィッラ・サンディのブースで開催された満員のイベントで、同社はフリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州のボルゴ・コンヴェンティのエステートから、超限定的な新商品であるEudaを発表した。

コッリオは歴史的に白ワインのテリトリーであり、特にフリウラーノ、リボッラ・ジャッラ、マルヴァジア・イストリアーナから造られるワインが多かったが、その常識が覆されつつある。

「ピノ・ノワールは特定の土壌でしか育たないというような、ブドウにまつわる固定観念を私はいつも嫌ってきた。「コッリオのピノ・ノワールが美味しくないという真実はどこにあるのだろうか？

「何か特別なものを手に入れることはないだろうと思っている場所こそ、素敵なサプライズを得られる場所だと私は確信している」とコタレラは続けた。「プレステージカーを車庫にしまっておいて、一度も使わないようなものだ。

「モディリアーニのアートワークが施されたラベルのユーダは、9月にわずか1,200本しか発売されない。

味わいとしては、ゴジベリー、ブラックペッパー、グリーンペッパー、シナモン、バニラ、土のニュアンスが感じられる。その豊かなタンニンと全体的な大胆さは、想像されるような繊細で軽いピノ・ノワールとはかけ離れている。この結果を踏まえれば、コッリオで高級ワインを造ろうとこの品種を植える生産者が増えても不思議ではない。

明確なコミュニケーション

もちろん、消費者に売らなければならないのはブドウだけでなく、産地も同じだ。

このガルダ東部を代表するキアレット・エ・バルドリーノ組合にとって、ブランドを広めるにはいくつかの課題がある。

コンソルツィオのファビオ・デイ・ミケーリ会長は、年間1000万本のロゼと1100万本の赤ワインを生産するこのアペラシオンは、飛躍的に発展していると指摘した："年々、生産者の品質は向上しています"。

コンソルツィオはヴィニタリーで、この地域の特徴である気候条件を反映し、3つのパーツで山々の影響、湖の地中海性気候、大陸性を表現したリブランドを発表した。この形は、イニシャルを綴るだけでなく、この地域の多くの歴史的建造物のアーチを連想させることも意図している。つのアイコンの中に、3つの気候的要素と過去への敬意が込められている。

デイ・ミケーリによれば、このデザインは見本市の来場者から「好意的なフィードバック」を得たという。

「私たちは土地と人々について語らなければならない。

しかしもちろん、ロゴはそれくらいしか役には立たない。イタリアワインが英語圏の市場でうまくいっている一面で、あまり語られることがないのは、名前の発音がいかに簡単かということだ。Dei Micheliは、'Chiaretto'は "シャルドネのようにシェ・ア・レト "と発音できると冗談を言う。

未来に戻る？

しかし、おそらくイタリアのワイン部門は、その地位を維持するために新しいことをする必要はない。

ガルダ湖の西岸に位置するヴァルテネージは、19世紀後半からロゼを生産しており、その伝統を守っているのがコスタリパである。

コスタリパの次世代を担うニコル・ヴェッツォーラは、赤ワインがバローロに不可欠であるように、ピンクワインもヴァルテネージに不可欠であることを示唆した。コスタリパの場合、ローザ・マーラに使用するブドウは、グロッペッロ、マルツェミーノ、サンジョヴェーゼ、バルベーラである。

同じ品種がモルメンティにも使われているが、ローザ・マーラが多くのロゼと同じように早飲み用に設計されているのに対し、モルメンティはまったく異なるペースで進む。

「ワイン業界で最も重要な変数は時間です」と、ヴィニタリーで発表されたモルメンティの2019年ヴィンテージを試飲したヴェッツォーラは説明した。3年間のトノー熟成と残りの瓶熟成がワインに大きな複雑性を与えており、ヴェッツォーラはデーツ、アーモンド、甘草の根のノートを指摘している。

「1ヘクタール当たり年間380時間を投資している完璧に健康な黒ブドウを、なぜ1年もつワインを造るために使わなければならないのか？唯一の障壁は色です"

ヴァルテネージでロゼ生産を始めたとされるヴェネツィアの上院議員、ポンペオ・ゲラルド・モルメンティにその名を由来し、コスタリパが1992年から生産しているモルメンティの場合、ヴェッツォーラは2019年ヴィンテージの寿命は20～25年と見積もっている。

止まっている時計は1日2回正しいし、市場が望めば、古い伝統が再び消費者にとって望ましいものになることはたやすい。モルメンティのようなワインは特に新しいものではないが、イタリアワインの継続的な発展において果たすべき役割はまだある。