ボルドーとプロヴァンス、「プールでロゼ」報道に反撃

全国紙は、フランスの2つの地方で "スイミングプールのロゼ "をめぐる "争い "が起きていると報じているが、これはすべて茶碗の中の嵐（あるいはワイングラスの中の嵐）なのだろうか？dbは両地方の代表者に話を聞き、それを確かめた。

今週の新聞報道（『タイムズ』など）によると タイムズと ガーディアンロゼワインの規格とスタイルについて、ボルドーとプロヴァンスの間で論争が起きている。

いわゆる "ロゼ貴族 "を引き合いに出し、プロヴァンスの "純粋主義者 "たちが、ボルドーの伝統的な赤ワインの売上が過去10年間で36％減少したことを受け、より軽いロゼの生産に転じたことを "攻撃 "していると、『タイムズ』紙の主要ワイン・料理評論家たちは不和を主張している。

淡いピンク色のワインの "流行 "があり、いわゆる "スイミング・プール・プロンク "と呼ばれるロゼは、しばしば有名人の推薦と結びついていると主張する『タイムズ』紙は、プロヴァンスとボルドーが今やワインのスタイルと品質をめぐる戦場になっていると論じた。

民主化

プロヴァンスの代表は、いわゆるプール・ロゼとテロワール・ロゼを対立させる「必要はない」と述べている。

この地域が "エリート "であるという考えを押し返し、その代わりにこのカテゴリーの民主化に貢献していると述べた。

CIVP（プロヴァンス・ヴァン・ド・ヴァン共同組合）のMDであるブリス・エマールは、数十年にわたりロゼワインを造ってきたと述べ、その「ユニークな伝統と比類なき専門知識」が「この地方が行うことすべて」に深く根ざしており、「ベンチマークとなるロゼのスタイルを生み出す」ことを可能にしていると認めた。

また、「プロヴァンスのロゼは、プールサイドで友人と飲んだり、簡単な食事と一緒に飲んだりするようなカジュアルなひとときに最適です。

プール・ロゼとテロワール・ロゼを対立させる必要はない。

「プロヴァンスのワイン生産者は、ワイン愛好家や若い消費者にアピールする多種多様なロゼを生産するノウハウを持っている。私たちは、エリート主義的なアプローチに固執するのではなく、ワインの民主化に貢献する一翼を担っていることを誇りに思います"

彼はまた、"ある種の技術的要素 "は他の地域でも模倣できるが、歴史と "テロワールの特異性 "は模倣できないと認めており、それがヴァン・ド・プロヴァンスのロゼワインを "ユニークで比類のないもの "にしている。

多様性

CIVB（Conseil Interprofessionel du Vin de Bordeaux）のマーケティング・マネージャーであるキャロリーヌ・ヴィニュロンは、ボルドーでロゼを造ることは新しい現象ではないとdbに語ったが、このカテゴリーが多様性を持つものであることも熱心に指摘した。

ボルドーのロゼワインは現在、ボルドーで生産されるワインの「かなりの部分」を占めており、昨年は1,280万本だったという。

「私たちのロゼワインは軽く、生き生きとしていて、フルーティでエレガント。

「ボルドーでロゼを造るのは新しいことではありません。実際、18世紀からこの地でロゼを造っています」と彼女は続けた。

ヴィニュロンはまた、ボルドー特有のもうひとつのワインが復活しつつあることを熱心に強調した。それは、淡いピンク色のワインだけを生産しているという考えとは矛盾するもので、濃いピンク色のクレールである。

彼女はまた、ロゼの多様性を強調した。

「かつてボルドーワインの先駆けとも言われたこの地方の逸品、クレールも復活しつつある。濃厚なピンク色で、軽いタンニンとロゼのフレッシュさを持ち、冷やして楽しむように造られている。"ロゼのカテゴリーがいかに多様になったかを示す好例である。

存在の軽さ

興味深いことに、db編集長のパトリック・シュミットMWと審査員仲間は、昨年のグローバル・ロゼ・マスターズで、記事にあるような色と風味の直接的な関係はないと指摘している。

審査員たちは、特に高価格帯のロゼワインの中には、果実の風味がほとんどまったくないものがあることを発見した。

審査員の一人であるジョナサン・ペドレーMWは、30～50ポンド部門の「かなり骨太でエチオピアのリキッド」セットについてこう語った：「消費者が緊縮財政のためにどれだけのお金を払う用意があるのか、考えるのは興味深いことだ。

言い換えれば、最も高価なロゼの中には最も軽いものもあった。