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10の質問に答えるボルドー2023年ガイド
アン・プリムール・キャンペーンの最初のビッグ・リリースを前に、ボルドー特派員のコリン・ヘイが2023年ヴィンテージを総括する。
今週から本格的に始まったアン・プリムール・キャンペーンの展望について、dbが10の比較的シンプルな質問を投げかける。
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Q1.ボルドー2023年-良い、おそらく非常に良いが、特別なヴィンテージではない？
これは、生育期間中に変化した気象条件を調査した結果、私が提案したことである。そしてその時でさえ、私はどんなヴィンテージでも、とりわけこのヴィンテージの品質を数字だけで判断するのは危険だと警告したが、私は大まかにその評価に固執するつもりだ。
これは、かなり暫定的な予想、事実上の提案として始まった。現在では、550ほどのワインをテイスティングし、多くの生産者と（主に「オフレコ」で）話して学んだことに基づく評価である。
結局のところ、このヴィンテージを良いヴィンテージと判断するか、非常に良いヴィンテージと判断するかは、これまでと同様、評価の基準次第である。残酷な言い方をすれば、網の目を広げれば広げるほど、そして決定的に重要なのは、有力シャトーから離れれば離れるほど、非常に良い可能性があったものが、ただ良いものになるということである（理由は後ほど述べる）。
というのも、この年は基本的に、そして何よりも、一連の困難なヴィンテージの中で最新のものだったからだ。そして、そのような試練に晒され、そして決定的なのは、その試練に対応する能力が不均等に分布していたことである。ほぼ必然的に、資源のある者が最もうまく対処できた。実際、彼らにとって（残念ながら彼らだけだが）、このヴィンテージは例外的なヴィンテージであり、2022年や2020年とは大きく異なるものの、それに匹敵する。
この記事を読んでいる多くの人にとって、それこそが重要なことなのかもしれない。最高のワイン、とりわけアン・プリムールのキャンペーンが行われるワインは、少数の例外を除いて、素晴らしく明るく、クリスタルのようで、フレッシュでピュアだが、熟成の可能性も大いに秘めている。
しかし、少なくとも私にとっては、だからといってこのヴィンテージが特別なヴィンテージになるわけではない。それにしては単に不均一すぎるのだ。1つのワインを試飲する前にヴィンテージ評の第2段落で述べたように、結局のところ、このヴィンテージは「その不均質さゆえに、たとえ真に例外的なワインをいくつも生み出した可能性があったとしても、例外的なヴィンテージとは見なされない」のである。
当時はそう直感したが、今はそれが私の評価だ。このヴィンテージの最も偉大なワインは、2016年、2019年、2020年、2022年（そして2010年以降の他のすべてのヴィンテージよりも必ず良い）と同じくらい偉大であると私は判断している。しかし、それに劣らず重要なのは、頂上からの比較的急激で、時にはほとんど指数関数的な下降があることだ。山頂は高いが、谷もかなり低い。
最後に、もう一度強調するが、私の判断では、これはワイン造りの質のせいではなく、2016年よりも今日の方が顕著に改善され、安定していると私は見ている。このヴィンテージがもたらした困難の厳しさと、それに対処するために生育期を通じてブドウ畑で必要とされた作業の重要性である。
このヴィンテージの異質な特徴を指摘することは、批判を意味するものではないし、批判と捉えるべきではない。これらのワインは、たとえ失望させられたとしても、ブドウ栽培の実践が、入手可能で不均等に分配された資源を与えられた産地が、自然が投げかけたものに対して驚くほどうまく対処していることを示していると思う。
Q2.ボルドー2023-カベルネのヴィンテージ？
ヴィンテージ・レポートで述べたように、このような複雑な年には、単純で大雑把な一般論はあまり役に立たない。このヴィンテージがカベルネであるというのは、おそらく最も単純で大雑把な一般化であり、私が最も耳にする一般化でもある。このように複雑なヴィンテージにおいて、その粗雑な単純さは、最も問題のあるもののひとつでもある。しかし、この便利な一般論に当てはまることは、他の多くにも当てはまる。
もちろん、それには一面の真実がある。メルローのヴィンテージであることを示唆するよりも、カベルネのヴィンテージであることを示唆する方が確かに真実である。しかし、実際はそれほどでもない。その理由を考えてみよう。ここには実に3つの要素があり、それぞれがボルドー2023年についての洞察を与えてくれる。
まず、このヴィンテージをカベルネ・ヴィンテージとして語ることは、実際にはメルロ・ヴィンテージではないということを少し丁寧に言っているに過ぎないということに注意することが重要だろう。一般的に）カベルネが優れているというよりも、メルローが優れていないという主張だ。しかし、どちらも正しくない。すべての主要アペラシオンのグラン・ヴァンの最終ブレンドにメルローが少ないのは確かだ。しかし、だからといって、モノセパージュのメルローに卓越したものが見つからないわけではない。私のテイスティング・ノートが示すように、ペトリュス、ル・パン、トロタノワのようなムエックス・ポムロールはすべてこのヴィンテージのスターである。要するに、偉大なメルロもあれば、偉大なカベルネもある。しかし、どちらも質的に異質である。
第二に、あまり積極的ではないが、カベルネ・ソーヴィニヨンにとっても難しいヴィンテージであることを忘れてはならない。ボルドー大学ヴィーニュ・エ・デュ・ヴァン科学研究所のアクセル・マルシャル（Axel Marchal）と彼の同僚が指摘するように（そして彼らは知っているはずだ）、かなり多くのワインが9月中旬にかなりの雨が降ることを予想して収穫されたが、予報ほどには降らなかった。気象学的にもっと好都合であったなら、これほど早く収穫されることはなかっただろう。なぜなら熟していなかったからだ。このような果実は、この果実が含まれるワインに、明らかに草のような、植物的ですらある香りをもたらしている。
第三に、このヴィンテージがメルローのヴィンテージではなくカベルネのヴィンテージとされる根本的な理由は、正真正銘のものである。問題なのはそこから導き出される推論である。メルロは通常、より苦しんだ。メルロは第一にベト病にかかりやすく、またベト病が伝染しやすいやや冷涼なテロワールに植えられる傾向があり、さらに8月後半と9月前半の2回の熱波で起こったブドウの乾燥と日焼けの影響を受けやすい。
カベルネがインド洋の夏の日差しを浴びている間に、メルロはストレスを受け、萎縮し、場合によっては樹上で焦げてしまった。しかし、その結果、メルロの収量は減少した。一流ドメーヌのグラン・ヴァンの最終選考に残ったメルローの品質が低いというわけではない。メルローの区画（とりわけ若いメルローの区画や、その年の早い時期にベト病に見舞われた区画）の "ロット "は、最終選考に残る可能性は低い。しかし、最終的なブレンドに含まれるメルローは、最高のワイン、とりわけ右岸のワインのミッドパルトに素晴らしい深みと豊かさをもたらす。
Q3.ボルドー2023-左岸のヴィンテージ？
次の質問に対する答えが、おそらくこの質問の答えとなる。もし2023年がカベルネのヴィンテージでないなら、より正確には、不謹慎かもしれないが、「メルロでない」ヴィンテージでないなら、おそらくレフトバンクのヴィンテージでもないだろう。
両岸から250以上のワインを試飲した後では、それが正しいと確信している。しかし、正直なところ、このヴィンテージが左岸のヴィンテージだとは思っていなかった。このヴィンテージにおいてすべての一般論に問題があるとすれば、あるものは他のものよりも問題がある。そして、このヴィンテージがレフトバンク・ヴィンテージであるという考えは、どちらかと言えば、以前のヴィンテージよりも問題が多い。
ということは、左岸のヴィンテージと考えるよりも、カベルネのヴィンテージと考えた方が信憑性がある。その理由を理解するのは難しくない。どちらの主張も正確ではないが、前者は信頼できる主張（メルローがより苦しんだ）から引き出されたやや問題のある推論であり、後者は同じやや問題のある推論から引き出された問題のある推論だからだ。要するに、最初の推論ミスを増幅するだけの二次推論なのである！事実上、我々は、もしメルローがより多くの被害を受けたなら（信頼できる経験的な主張）、このヴィンテージはカベルネのヴィンテージである可能性が高く、もしそうなら（そうでないことが判明したが）、カベルネは左岸のワインにより多く含まれるので、このヴィンテージは右岸のヴィンテージよりも左岸のヴィンテージである可能性が高いと言う。そうではない。そして、因果関係の論理の弱いリンクはすでに扱った。
論理と因果関係の推論を横に置いておくと（私はあなたが安堵しているのを感じる）、事実なのは、左岸と右岸の両方のグランヴァンの最終的なブレンドには、必ずメルローが少ないということだ。また、モノセパージュのメルローは、アッサンブラージュのワインよりも、グランヴァンの方が収量が少なく、セレクションが厳しい（セカンドワインやバルクで売却されるワインが多い）傾向にあることも（普遍的ではないが）事実である。
主要なアペラシオンの最終ブレンドは、カベルネ・ソーヴィニヨン（右岸）とカベルネ・フラン（左岸）にやや偏っている。しかし、今に始まったことではないが、これは逆説的なことで、ワインの質を高めることにつながっている。多くの一流ワインが、最終的に少々変わった、馴染みのないブレンドになる一方で、これは決して品質を犠牲にしているわけではない。
Q4.左岸の北メドックのヴィンテージ？
ここで一段落すると、おそらくより興味深い命題に出くわす。これは、ヴィンテージを決定づけた月ごとの単純化された条件を "紙の上 "で読み解きながら、そしてもっと重要なのは、ワインそのものをテイスティングし始めたときに、私には信憑性があると思えたことだ。
サン・テステフでは、とりわけ、そしておそらくポイヤックの北部でも、気象条件が南部に比べていくらか困難でなかったことは確かである。まず、6月の特徴であった定期的な豪雨の後、降雨量がやや少なく、暑さもやや少なかった。つまり、べと病の圧力は低く、収量はそれに応じて高くなった。
また、北部メドックの典型的な冷涼で粘土質の多い土壌が、晩夏のかつてない熱波にブドウの木がうまく対応できたと考えることもできる。
これらの要因から、私はサン・テステフとポイヤックの北半分、要するにポイヤックの町の北にある畑、例えばラフィット、ムートン、クレール・ミロン、デュアール・ミロン、ポンテ・カネ、ペデスクローから偉大なワインが特に集中すると予想した。
そしてこれが、大まかに言って私が発見したことである。異質なヴィンテージの中で、サン・テステフとそのポイヤックとの境界のワインは、何度も何度も、均質で、その品質が並外れていることが判明した。
ラ・ラギューヌ、カントメルル、マルゴー、サン・ジュリアン以上、左岸全般、ペサック・レオニャン全域、赤も白も、そしてバルサックとソーテルヌにも、メドックの他の地域から素晴らしいワインがたくさんある。
しかし、特に集中しているのは北部である。
アペラシオンごとのヴィンテージ・プロフィールでは、この詳細についてもっと詳しく述べたいと思う。
Q5.サンテミリオンの石灰岩のヴィンテージは？
左岸のワインの相対的な品質について考察するのに、右岸についても同様のことをしなければ不公平に思える。
しかし、右バンクについて上記と同等の命題を特定するのは容易ではない。そこで私は少しズルをして、さらに詳細なレベルを下げて、アペラシオン内の命題を考えてみた。これもまた、ヴィンテージの気象学的チャレンジに対処する能力を考慮すると、"書類上 "でも、樽セラーでも（私のテイスティングから）信頼できると思われる。
このヴィンテージの右岸に特定の（比喩的な）ホットスポットがあるとすれば、それはサン・テミリオンの石灰岩の台地とコート（斜面）から切り出されたワインであり、おそらく多くの衛星アペラシオン、特にカスティヨン、フロンサック、リュサックのそれであろう。
これらのテロワールは一般的に風が強く、水はけが良い。純度の高い石灰岩土壌は、大雨の後にトラクターが恐る恐る踏み込み、時には二度と戻ってこないような粘土質土壌よりも扱いやすいかもしれない。
そしてまた、このような冷涼な土壌は、一般的に水ストレスと暑さストレスを軽減し、その貧しさが促す深い根系によって、他の土壌が停止してしまうようなときでも、植物は自らを維持し、熟し続けることができる。驚くなかれ、結局のところ、このヴィンテージの注目すべき成功の多くは、このようなテロワールから生まれている。
しかし、まったく同様の理由ではないにせよ、ポムロールの高原や、シュヴァル・ブランやフィジャックを含むサンテミリオンのスイートスポットも同様である。
Q6.アペラシオン（および／または畑）の収量と品質には相関関係がありますか？
これは、自分自身に尋ねなければよかったと思うような質問のひとつだ。難しい質問だ。しかし、おそらく重要な質問だろう。
実際、ここには2つの疑問があり、それぞれに対する答えは微妙に異なる。一般論として、平均収量から、とりわけこのようなヴィンテージから学ぶことは多い。しかし、裏事情を知る必要がある。収量が下がる理由はさまざまで、とりわけブドウ畑のレベルにある。
収量を減少させる2つの最も大きな要因は、べと病の損失と、8月後半から9月上旬にかけての熱波による猛暑と水分ストレスの下で、ブドウの木に実った果実（特にメルロ）が乾燥したことだ。
ベト病がこのような損失の最大の割合を占めていることは広く報告されているが、私が繰り返し聞かされたのは、ほとんどのグラン・クリュ・クラッセと同等の畑では、ベト病の損失は小さいか、無視できるということだった。私が訪問した畑のうち、申告収量が38hl/haを下回るものはほとんどすべて、成熟期の終わりに果実が焼かれ、乾燥したことによる損失であったと報告している。そうでなければ余裕のあるヴィンテージであったにもかかわらず、こうして潜在収量の25％を失った畑もあった。
しかし、それさえも単純化しすぎている。というのも、カビとの戦いに敗れた地域では、その犠牲者は壊滅的なものだったからだ。利用できる資源が少なければ少ないほど、その可能性は高くなる。さらに、有機栽培やビオディナミ栽培を実践しているブドウ農家にとって、べと病との戦いは特に困難なものだった。ブドウ畑を何度も通過し、唯一認可された処理法である「ラ・ブイエ・ボルドレーズ」（契約処理で、雨が降るたびに植物から洗い流される硫酸銅溶液）を散布することに依存していたからだ。
さらに事態を複雑にしたのは、夏の終わりの強烈な熱波のもとでブドウの木に実った果実が乾燥したことで、すでにべと病の被害で弱っていたメルロの区画で最も大きくなった。このため、ブドウの木があらゆるストレスに対処する能力が低下したのだ。要するに、べと病が収量減の近因ではないにせよ、根底にある要因であることは間違いない。
これらのことから、（例えばマルゴーのように）アペラシオンの平均収量が低いということは、気象学的なプレッシャーが大きく、したがって平均品質が低いことを示していると考えたくなるかもしれない。しかしそれは、表向きは信頼できるが、最終的にはいささか問題のある推論という、今となっては長い筋書きの中のもう一つの筋書きである。
2つの重要な点で間違っている。第一に、ベト病の圧力が大きかった場合、それはアペラシオンによって非常に不均一に分布しており、例えばマルゴーの近隣の畑では、平均畑収量に30hl/ha以上の差が見られたケースもある。第二に、さらに重要なことだが、畑の収量が低いこと、そしてそれがアペラシオンの平均収量の低下に寄与していることは、最終的なワインの品質低下と直接的に関係しているわけではない。ベト病で荒廃した区画は、一流ドメーヌのグラン・ヴァンのセレクションに選ばれることはない。
したがって、収量が低いということは、一般的に気象学的に重大な問題があることを示しているが、アペラシオンや畑のレベルにおいて、品質の代用品として読み取ることはできない。
Q7.白ワインとソーテルヌは？
アン・プリムールに関しては、これまで通り、左岸と右岸の主要アペラシオンの赤ワインが注目される。しかし、2023年ヴィンテージの辛口白ワインやバルサック、ソーテルヌも見逃してはならない。それぞれについては、アペラシオンごとのヴィンテージ・プロフィールで詳しく触れることにしよう。
しかし、今のところ、品質もやや不均質ではあるが、辛口の白ワイン、とりわけ、バルサックとソーテルヌは、極少量（通常5hl/ha以下）で再び生産されることが多く、その最高の出来栄えは、生き生きと新鮮で、明るく、鮮やかで、ダイナミックなワインであり、注目に値するということだけ言っておけば十分だろう。
困難な市況の中、2019年以降、赤ワインよりもいくらか良い結果を出している。価格が適正であれば、魅力的なオファーとなるだろう。
Q8.買うならヴィンテージ、でも慎重に？
市況についてはこれから述べるが、品質だけを考えれば、間違いなく買うべきヴィンテージである。しかし、やみくもに買うべきヴィンテージではない。
自然は気まぐれで、ますますそうなっている。そしてこのヴィンテージには、おそらく最近のどのボルドー・ヴィンテージよりも、品質と相関する複数の要素がある。ブドウの樹齢、クローンの品質、品種、暴露、土壌のタイプ、実践されたブドウ栽培の種類、ブドウ園の労働者の手当ての速さと反応性、大雨の前後にトラクターがどの程度ブドウ園に入ることができたか、等々である。
一般化することは不可能である。さらに、今日試飲した2023年のアン・プリムールのサンプルが、樽や瓶の中でどのように進化するかを知るためには、それがどのようにして今日の味になるのかについて、かなり多くのことを知る必要がある。
ワインがその日のアンプリムールのような味わいになるには、もちろんサンプルそのものの品質や代表性を含め、さまざまな理由があり、ワインが生産された状況を知らない限り、それ以上のことを読み取るのは難しい。ブラインド・アン・プリムールで味わうべきヴィンテージではない。
しかし、アクセル・マルシャルがボルドー・グランクリュ組合（UGCB）のプレス向け試飲会でこのヴィンテージについて説明したように、要するに、どの主要アペラシオンにも素晴らしいワインがあるということだ。心強いことに、これまでに発表されたこのヴィンテージに対する批評家の評価も、それが何であるかについて、少なくとも何らかのコンセンサスがあることを示唆している。
Q9.なぜ2023年のボルドー・アン・プリムール・キャンペーンが重要なのですか？
このことについてはすでに長々と書いてきたので、（おそらく異例なほど）簡潔に、率直に、残酷にさえ言わせてもらおう。ボルドー2023年アン・プリムールキャンペーンは、アン・プリムールの将来にとって不可欠である。
というのも、ボルドーはどの価格帯でも価格に見合った価値を提供し続けているが、アン・プリムールのリリースは、以前のリリースの流通市場価格と比較して、価格に見合った価値を提供しなくなっているからだ。要するに、購入意欲がほとんどないのだ。
なぜなら、資本コストが2年前のおそらく3倍から4倍になっており、消費者が購入するインセンティブがほとんどないため、ネゴシアンは、購入するために借金をする必要があり、すぐに売れる見込みのないワインの割り当てを受けるインセンティブがないからである。
このような状況では、ネゴシアンは割り当てを拒否する以外にほとんど選択肢がないからだ。
つまり、アン・プリムールのリリースが流通市場において過去のリリースと競争力を持つように、全体的に下方修正することである。
Q10.価格について教えてください。
市場関係者がどのような判断を下すかを推測するのは常に難しい。そして、最初の重要な発表の前夜、我々は彼らが何を決定したかを見るために長く待つ必要はないだろう。
しかし、すでに明らかなことは、ボルドー2023年アン・プリムールキャンペーンは、私がこれまで目撃した中で最も事前に調整されているということだ。そして、そうなる必要がある。少なくとも私にとっては、すべての1級畑のリリース日をすでに知っているというのは前例がない。これはかなり意識的な選択だと思う。この選択は、キャンペーンが始まる前に、ボルドーが耳を傾け、メッセージを受け取り、少なくとも何人かは行動する準備ができていることを示すものだ。
今週、レオヴィル・ラス・カーズ、ポンテ・カネ、そして極めつけはラフィット・ロートシルトから、象徴的に重要なアーリーリリースが行われることは間違いなさそうだ。シグナルを正しく読めば、リリース価格は（2022年に対して）それぞれ30％から35％の値下げが予想される（ユーロ建て）。
問題は、この調整された価格表示が守られるかどうか、要するに規律が保たれるかどうかである。多くの大手エステートの意思決定者の中に、価格再調整に「懐疑的」な人々がいることは明らかだが、私は楽観的である。5月6日のムートン・ロートシルトのリリースは、このすべてにおいて極めて重要である。ムートン・ロートシルトがリリースされれば、他の1級ワインがどのような位置づけになるのか、少なくとも第一印象はつかめるだろう。その時点で、このキャンペーンがどのようなものになりそうか、はっきりわかるはずだ。
ジェットコースターのような展開になるかもしれない！
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