オルトレポ・パヴェーゼが輝く理由

最近、オルトレポ・パヴェーゼが多くの大手ワインメーカーを惹きつけていることから、ルイ・トーマスは、ロンバルディア州のピノ・ノワールを生産するこの地域が、イタリアの次の高級ワイン産地となる可能性を探っている。

「ブルゴーニュとシャンパーニュは、ヨーロッパにおけるピノ・ノワールの最も重要な産地である。

4つの渓谷（ヴァッレ・スタッフォーラ、ヴァッレ・コッパ、ヴァッレ・スクーロパッソ、ヴァッレ・ヴェルサ）に広がる13,500ヘクタールのブドウ畑を持つオルトレポ・パヴェーゼのブドウ栽培面積は、キャンティ・クラシコの約2倍。ポー川の南、西ロンバルドのパヴィア県に位置し、ワイン造りの歴史は古代ローマ時代まで遡る。

今日、ロンバルディア州で最も価値のある農業小地域であるだけでなく、イタリアの農業総額の11％を占め、ブドウ栽培もその一翼を担っている。では、なぜこの地方についてあまり知られていないのだろうか？そのワイン生産の規模の大きさを考えると、オルトレポ・パヴェーゼのワインがもっと広く認知されていないのは異例のことのように思える。ヒュー・ジョンソンの『ワールド・アトラス・オブ・ワイン 』（第4版）には、そのように記されている：「この生産量は多いが、ほとんど知られていない地域に欠けているのは、ワインを連想させる名前だけである。

オルトレポ・パヴェーゼが脚光を浴びたとき、それは必ずしもポジティブなものばかりではなかった。2020年には、カンティーナ・ソシアーレ・ディ・カンネト・パヴェーゼ協同組合が、生産量を100万リットル以上増やすために、オルトレポ・パヴェーゼのDOCおよびPGIワインの偽物を造るために禁止されているブドウ品種を使用したとして告発されたことが明らかになった。5人が逮捕された。オルトレポ・パヴェーゼでは数年前にも同様の事件が起きている。しかし、この産地は大幅なブランド再構築を進めている。

19世紀後半にイタリアの首相を3期務めたオルトレポ・パヴェーゼ生まれのアゴスティーノ・デプレティスが、この地にピノ・ノワールの導入を推し進めたと言われている。今日、オルトレポ・パヴェーゼの畑のうち3,300haにこの品種が植えられている。

対照的に、おそらくロンバルディアで最もよく知られたワイン産地であるフランチャコルタでは、約3,000haの総栽培面積の約4分の3がシャルドネで占められているのに対し、ピノ・ノワールは約17％にすぎない。オルトレポ・パヴェーゼで広く栽培されているその他の品種は、リースリング、赤ワインのクロアティーナとバルベーラである。

全体として、オルトレポ・パヴェーゼは40のDOC/DOCGワインを生産しており、ロンバルディア州で生産される全ワインの62％がここで生産されている。2022年には、合計で約7,070万本のワインが生産された。

この地域の主要なピノ・ノワール／ピノ・ノワールをベースにしたワインは、スティルのピノ・ネロ・デッロ・オルトレポ・パヴェーゼDOCと、スパークリングのオルトレポ・パヴェーゼ・メトード・クラシコDOCG（ロゼとして造られる場合はクリュアゼと呼ばれる）である。

このような大量生産は、オルトレポ・パヴェーゼが将来の高級ワインの産地となることに若干の不安を抱かせるかもしれないが、イタリアで高級スパークリングワインとスティルワインのホットスポットになるには機が熟していると信じるに足る理由がある。

主な属性

ゾーニン1821のポートフォリオに含まれるオルトレネーロのワインメーカー兼エステート・ディレクター、パオロ・ティアルディは、オルトレポ・パヴェーゼは高級ワイン産地として必要な主要特性を備えていると考えている。「オルトレポ・パヴェーゼはシャンパーニュとよく似たテロワールを持っています。「土壌は海洋性堆積岩で、粘土成分を含む白亜質のエリアもある。気候は冬は乾燥し、夏は風が強い。つまり、ピノ・ノワールをはじめ、スプマンテに使われるすべてのブドウが、この地のテロワールに適しているのです」。テアルディはオルトレポ・パヴェーゼの土壌構成が、単一品種ピノ・ノワールの伝統的製法によるスパークリングに傑出した長熟性を与えていると評価している：「20年後、いくつかのボトルを開けてみたが、まだ本当にフレッシュだった。例えば、トレントDOCやアルタ・ランガのピノ・ノワールベースのスプマンテには見られないことです」と彼は言う。カステル・デル・ルポのような単一品種のピノ・ノワールをスティル栽培する生産者にとっては、より温暖な区画を探し、優れた伝統的製法のスパークリングベースワインに必要な高い酸味を犠牲にし、赤のテーブルワインに望ましいフェノール性の熟成を優先している。

コンソルツィオ・トゥテラ・ヴィーニ・オルトレポ・パヴェーゼは、オルトレポ・パヴェーゼのワインの世界的知名度を高めようと、アメリカ、日本、ドイツ、イギリスでプロモーション活動を行っている。しかし、この評価はまだ販売ラッシュにはつながっていない。15年以上にわたってイタリアの郷土料理を支持してきたロンドンのレストラン、ボッカ・ディ・ルーポのヘッドソムリエ、フィル・モーガンは、オルトレポ・パヴェーゼを「かなり未知の産地」であり、英国に輸入されることはめったにないと語る。また、ピノ・ノワールは現在、新世界のピノ・ノワールと「価格ではあまり競合しない」とも言う。

「新世界の生産者は、広大な畑と収量というアドバンテージがあるので、大衆市場にワインを提供できるのです」とモーガンは言う。「そして重要なのは、彼らがマーケティングに長けているということだ。

オルトレポ・パヴェーゼ自体も同様の見通しだ。「地元の生産者の大半は、国際的な消費者や地域外の市場を過小評価している」とゼルボスコのオーナー兼ワインメーカーのアレッサンドロ・ロヴァーティは指摘する。"私たちは自分たちのことをもっと上手にアピールする必要がある"

この比較的無名なワイナリーが、すべて変わろうとしている。2023年夏、2人の大物がオルトレポ・パヴェーゼのワイナリーを購入した。8月、フランチャコルタの有名生産者グイド・ベルルッキのオーナーであるクリスティーナ、アルトゥーロ、パオロ・ジリアーニは、オルトレポ・パヴェーゼのワイナリー、ヴィーニュ・オルクルとその8haの畑をブランビッラ家から購入した。そして9月、ヴァルポリチェッラで最もよく知られるマシ・アグリコラSpAは、オルトレポ・パヴェーゼにあるカーサ・レのエステート（13haのブドウ畑を含む）をカザーティ家から購入する仮契約に調印した。マッシのフェデリコ・ジロットCEOは、カーサ・レは「このアペラシオンで足がかりを築くにはちょうどいい広さ」であり、この買収は「拡大の可能性を与えてくれる」と主張している。

マシもジリアーニ夫妻も、オルトレポ・パヴェーゼの大きな魅力として、特にスパークリング生産におけるピノ・ノワールの品質の高さを挙げている。グイド・ベルルッキの渉外責任者クリスティーナ・ジリアーニは、同社が1962年にピノ・ディ・フランチャコルタ・マックス・ロゼを発売した方法を反映し、ピノ・ノワールから造られるロゼ・スパークリングワインに注力すると言う。彼女はまた、「品質に妥協することなく、生産量と生産本数をさらに伸ばす」ことを計画している。

契約締結

ゼルボスコのような老舗生産者が、こうした新たな投資家の到着にどう反応したかについて、ロヴァティは次のように語る。"彼らが地元産のデノミネーションを持つ高品質の製品に投資することになれば、オルトレポ・パヴェーゼのブランドは、特に海外において、より有名になるでしょう"

コッリーネ・エ・オルトレは、イタリアの大手銀行であるインテサ・サンパオロと地方銀行であるモンテ・ディ・ロンバルディア財団の共同プロジェクトとして2021年11月に設立された。その2年後、コリーネ・エ・オルトレは第3の株主であるジョルダーノ・デッラモーレ財団（Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore）を獲得し、同財団はモンテ・ディ・ロンバルディア財団（Banca del Monte di Lombardia）と同じ24.5％の株式を保有、インテーザ・サンパオロが残りの51％を保有する。コッリーネ・エ・オルトレのカサグランデ・パラディーニ社長は、昨夏のマッシ家とジリアーニ家の取引の正確な価値を明かすことはできないが、この地域のほとんどのワイナリーの適正価値は300万ユーロから800万ユーロだと言う。取引におけるコリーネ・エ・オルトレの役割は、買い手と売り手のビジネス関係を構築し、土地の品質をアピールすることだった。この取引により、ロンバルディア州のこの地域に対する関心が一気に高まった。

"多くのトップ投資家が、この地域と私たちのことをもっとよく知るために私たちにコンタクトしてきており、コッリーネ・エ・オルトレと協力してオルトレポ・パヴェーゼの株式を取得しようとしている"カサグランデ・パラディーニ氏は、さらに2つの "重要な "外国企業がこの地域での購入を準備していることを明らかにしたが、その身元はまだ明かせない。

カサグランデ・パラディーニによれば、こうした関心の高まりの波紋がはっきりと見られるのが、2023年夏以降の地価の変化だという。「オルトレポ・パヴェーゼでは、昨年の1ヘクタールあたりの価格は約4万ユーロでした。「現在、1ヘクタールあたりの平均価格は65,000～70,000ユーロと大幅に上昇しており、来年には1ヘクタールあたりの平均価格が125,000～130,000ユーロに達することを望んでいる。オルトレポ・パヴェーゼにトップクラスの投資家が増えれば増えるほど、平均価格も上がるでしょう」。

フランチャコルタやトレンティーノでは、土地の値段がオルトレポ・パヴェーゼの5、6倍もする。これには理由がある。オルトレポ・パヴェーゼのピノ・ノワールに大きく賭けているのは、新参者だけではない。ワインメーカーのテアルディによると、ゾーニン1821のオルトレネーロ・ワイナリーは、この品種の生産にますます力を入れている。「コルテーゼとマルヴァジアを使用していた区画がありますが、今年はピノ・ノワールに置き換える予定です。現在、オルトレネーロは92haの畑から年間16万本のスパークリングワインを生産している。

カリフォルニアのナパ・ヴァレーや南アフリカのステレンボッシュのようなワイナリーが、一から儲かるワインの中心地を作り上げたように、オルトレ・エ・コリーネもまた、オルトレポ・パヴェーゼのホスピタリティを発展させている。カサグランデ・パラディーニ氏は、オルトレ・エ・コリーネがスイスのローザンヌ・エコール・オテリエール（Ecole Hôtelière de Lausanne）と協力し、「イタリアのホスピタリティ業界向けにトップクラスの教育を提供する」プロジェクトを進めていることを明らかにした。カサグランデ・パラディーニ氏は、このプロジェクトがヴィッラ・カステッロ・トラッツェッタを拠点とする可能性を示唆している。「その目的は、ホスピタリティ・マネージャー、シェフ、ソムリエを新たに生み出すことです。「オルトレポ・パヴェーゼの5つ星ホテルの開発を促進するために、ホスピタリティ・マネジメント会社や不動産ファンドとも取引している。

ホテルの部屋代を惜しまない人は、ワインツアーや数本のワインを持ち帰るために大金を使うかもしれない。コンソルツィオのジルダ・フガッツァ会長は、多くの生産者が「ブドウ畑でのディナーやワインセラーでのテイスティング」といった体験を訪問者に提供していると指摘する。カサグランデ・パラディーニ氏は、「不動産ホスピタリティ投資とワインと自然の遺産を融合させれば、最高級の体験で富裕層を歓迎できる」と主張する。

特に富裕層をターゲットにしたワインツーリズム産業を発展させれば、相対的に小さい輸出市場を補うことができるのは間違いない。カサグランデ・パラディーニによれば、この地域は地理的にも有利だという。「オルトレポ・パヴェーゼはキャンティのように見えますが、ミラノに近く、ミラノの中心地からオルトレポ・パヴェーゼまで1時間もかかりません」と彼は言う。

しかし、オルトレポ・パヴェーゼのワイン産地としての最大の資産である高品質なピノ・ノワールの名声が、逆に足かせになっている可能性もある。ボッカ・ディ・ルーポのモーガン氏は、オルトレポ・パヴェーゼのピノ・ノワールの立ち位置について次のように語る。「オルトレポ・パヴェーゼの偉大なピノ・ノワールが、トスカーナやピエモンテのワインと肩を並べられない理由はないと思う。「結局のところ、ピノ・ノワールは高貴な品種であり、他の場所でも偉大なことができる。しかし、それこそがピノ・ノワールが直面している課題なのだ。偉大なネッビオーロが欲しければ、バローロかバルバレスコを飲まなければならない。サンジョヴェーゼがお望みなら、ごく少数の例外を除いて、トスカーナが適している。ピノ・ノワールは世界中で盛んなので、ボッカ・ディ・ルーポのように特別にイタリアワインを探しているのでなければ、オルトレポ・パヴェーゼは苦戦を強いられるだろう。今のところはね」。

モルガンはまた、オルトレポ・パヴェーゼのピノ・ノワールがブルゴーニュの赤ワインに匹敵するとは思っていない。

ブレイクスルー

イタリアのメトード・シャンパーニュが国際的にシャンパーニュやクレマン、さらにはイギリスのスパークリングワインとの競争に苦しんでいることは否定できない。しかし、ジリアーニは、"国際的な消費のトレンドは、質の高いイタリアの発泡酒に好意的である "と、やや楽観的である。

おそらく決定的な違いは、オルトレポ・パヴェーゼの今後の戦略が、自国のワインを世界に広めることに重点を置いているのではなく、むしろその逆であるということだろう。高級ワイン市場の浮沈を最終的に左右する大金持ち、特に金融の中心地ミラノにビジネスでやってきたような人たちを惹きつけるために、この地域を高級エノガストロノミーの休暇地として開発することは、オルトレポ・パヴェーゼに陽の目を浴びせることになるかもしれない。