St Julien 2023: note di degustazione

Il corrispondente da Bordeaux di db, Colin Hay, dà il suo parere su tutti i vini, con note di degustazione complete. 

Anche quest'anno, come è ormai mia abitudine, ho deciso di fornire una valutazione indicativa per ogni vino accanto al commento pubblicato. Tutti i commenti e le valutazioni sono necessariamente soggettivi (a pensarci bene non possono essere altro). Vi invito a guardarli insieme e, semmai, a privilegiare il commento rispetto alla valutazione. Il mio obiettivo è più quello di descrivere il vino nel contesto dell'annata, della denominazione e delle annate recenti dello stesso vino o di vini simili, piuttosto che di giudicare il vino in sé.

Le valutazioni, ovviamente, riflettono le mie valutazioni soggettive e le mie preferenze relative tra i vini. È probabile che il vostro palato sia diverso dal mio. Spero che i miei commenti vi diano almeno informazioni sufficienti per poter ricalibrare le mie valutazioni e, così facendo, allinearle maggiormente al vostro palato. Per fare un esempio: se l'idea del "nuovo classicismo" vi lascia indifferenti, potreste voler ignorare le valutazioni (tipicamente alte) che ho dato ai vini descritti in questi termini.

Il 2023, come entrambi i suoi predecessori, è ovviamente un'annata tutt'altro che omogenea e, di conseguenza, le mie valutazioni coprono un intervallo considerevole (dal massimo della scala verso il basso). Vedo poco interesse, sia per il consumatore che per il produttore, nel pubblicare punteggi molto bassi. Di conseguenza, ho deciso di non pubblicare i punteggi per i vini classificati (o vini equivalenti) che ho valutato al di sotto di 90 (qui l'intervallo 89-91) e per i crus bourgeois (o vini equivalenti) che ho valutato al di sotto di 89 (qui l'intervallo 88-90). Se non è stata pubblicata alcuna valutazione, il vino ha ottenuto un punteggio inferiore a queste soglie. Nei casi in cui la mia valutazione scritta del vino avrebbe potuto risultare poco lusinghiera per la proprietà, ho semplicemente scelto di non pubblicare né il commento né la valutazione.

Infine, l'élevage sarà probabilmente molto importante nel determinare la qualità in bottiglia di questi vini. Non sono un indovino e non posso prevedere come andrà a finire (un'altra ragione per l'uso di valutazioni a fasce). Ma tutte le valutazioni di en primeur dovrebbero essere trattate con cautela e prese con un certo pizzico di sale.

Note di degustazione dettagliate

Beychevelle (St-Julien; 61% Cabernet Sauvignon; 35% Merlot; 4% Petit Verdot; metà della produzione totale ha effettuato la rigorosa selezione per il grand vin, che vede la più alta percentuale di Cabernet Sauvignon nell'assemblaggio finale ai tempi di Philippe Blanc a Beychevelle; 13,3% di alcol; assaggiato alla degustazione stampa dell'UGC alla Cité du Vin). Molto facile da raccogliere e molto rappresentativo ed espressivo del suo terroir di punta. Piuttosto salino nella sua mineralità abbastanza espressiva (una caratteristica dell'annata), con quasi una nota di noce salata accanto al frutto di ciliegia e di donzella, grasso e flessuoso, morbido e coinvolgente. Aereo, leggero, ma non privo di densità e concentrazione, è ampio e stratificato, finemente delineato e lentamente delineato lungo una spina dorsale centrale molto ben definita. Molto elegante e ben composto. Equilibrato e armonioso. 94-96.

Branaire-Ducru (St-Julien; 61% Cabernet Sauvignon; 30% Merlot; 5,5% Cabernet Franc; 3,5% Petit Verdot; affinamento in botti di rovere, di cui il 60% nuove; pH 3,63; un'impressionante resa finale di 53 hl/ha; 13,1% di alcol; degustato alla degustazione stampa dell'UGC alla Cité du Vin). C'è molta eccitazione per l'ascesa o la ri-ascesa di Branaire. Il perché lo si capisce quando si assaggia questo vino. Aromaticamente è intensamente floreale, quasi Margellais, ma più denso e compatto nel suo profilo fruttato - che è piuttosto più marcato dai frutti di damson e prugna della denominazione e da quella nota di noce archetipicamente St-Julien. Il frutto sembra anche naturalmente più dolce, grazie alla vicinanza al fiume che lo aiuta a raggiungere una perfetta maturazione. Ricco, profondo, pieno e ben carico di frutti succosi. Lungo e dolcemente affusolato. Voluminoso, ma meravigliosamente succoso nel finale. Un notevole successo. 93-95.

La Bridane (St-Julien; 50% Cabernet Sauvignon; 37% Merlot; 13% Petit Verdot). Con l'aerazione e l'accorgimento - e ne ha bisogno - ciliegie scure, bucce d'uva e un po' di grafite, forse un accenno di olio di noce. Denso, compatto, piuttosto stretto e forse un po' austero per St Julien e, in effetti, per La Bridane, che spesso è un vino più opulento e seducente anche a questo stato nascente. Ma i tannini, anche se considerevoli, sono snelli e c'è una rigogliosità a metà palato che ricorda in modo rassicurante la sua denominazione. Ha bisogno di tempo. Sarà interessante rivederlo. 89-91.

Clos du Marquis (St-Julien; 56% Cabernet Sauvignon; 35% Merlot; 9% Cabernet Franc; resa finale di 44 hl/ha; IPT 68; affinamento in botti di rovere, di cui il 50% nuove; 13,5% di alcol; solo 29 ettari dei 44 totali sono attualmente in produzione con un ampio reimpianto in corso; il secondo vino di questa azienda va ora a Le Petit Lion; degustato a Nénin). Amabile. Mandorle, mandorle bianche tostate, frangipane, un po' di olio d'oliva e pepe bianco. Mirtillo e rovo. Damson e ciliegia. Ha una consistenza favolosa, leggera e limpida, e un bel elemento di salvia selvatica e peonia che si intreccia con la frutta a bacca scura e la ciliegia. Grazioso e raffinato, con piacevoli note di grafite e cedro che si sviluppano nel bicchiere con l'aerazione, la pazienza o entrambi. Il migliore di questo vino da un po' di tempo a questa parte. Succulento, succoso e molto lusingato dal carattere dell'annata. Bella concentrazione in un contesto più ristretto rispetto a Las Cases. 93-95.

La Croix Ducru-Beaucaillou (St Julien; 58% Merlot; 42% Cabernet Sauvignon; resa finale di 40 hl/ha; affinamento in botti di rovere, di cui il 60% nuove; degustato presso la proprietà con Tracey Dobbin MW). Da notare il cambio di nome da La Croix de Beaucaillou per questa seconda etichetta (anche se non si tratta di un vero e proprio secondo vino in quanto proviene da parcelle separate un po' più all'interno) di Ducru-Beaucaillou. Cedro e grafite, una bella dolcezza naturale. Rilassato, luminoso. Un altro St-Julien di alto livello che quest'anno è piuttosto salino nella sua mineralità. Bellissimo dal punto di vista della struttura. Grande, ampio e non troppo allungato. Bella frutta di rovo. Fresco e scattante. Grafite e salinità lavorano insieme, il rovere è ben integrato. Con l'aerazione emergono anche le ciliegie nere. Ha gravitas, dando spazio al frutto del Cabernet per esprimersi, come se emergesse dal basso. Sferico al centro e molto maturo, grasso e succulento. Lo trovo molto "Ducru" come carattere. Una grande bocca, con frutti di bosco croccanti e la sapidità che deriva dal rilascio di succo che ne consegue (e un po' meno del Kirsch del 2022). Un tocco di mentolo sul finale. 92-94.

Ducru Beaucaillou (St Julien; 85% Cabernet Sauvignon; 15% Merlot; degustato presso la proprietà; la muffa è stata alla fine tenuta a bada, ma era una minaccia costante con la stragrande maggioranza del vigneto mantenuto in modo biologico; una discreta quantità di vendemmia verde, ma comunque una resa finale del vigneto di 40 hl/ha; le stazioni meteorologiche disseminate negli appezzamenti hanno permesso una grande precisione nell'uso dei trattamenti; 180 vendemmiatori hanno raccolto, a fasi alterne, per 6 settimane; degustato presso la proprietà con Tracey Dobbin MW). Opulento, splendido e semplicemente molto "Ducru". Grintoso, ricco, con un carico di violetta, alcuni petali di rosa, grafite da nucleo di reattore nucleare pieno. Il cedro si sviluppa con grazia nel bicchiere con una leggera aerazione. Sostanzioso, ampio (ma non troppo ampio e ben strutturato), con spalle larghe e tuttavia fantasticamente agile, aereo e, soprattutto, succulento. Freschezza esplosiva e dinamica. Magro e snello, muscoloso senza un grammo di grasso in eccesso. Scuro e verticale, in un certo senso più simile a Latour che a Lafite. La trasparenza non viene mai meno nonostante la sostanza. Un vino importante nel contesto di qualsiasi annata, certamente questa. Molto gourmand. 95-97+.

Gloria (St-Julien; 50% Cabernet Sauvignon; 35% Merlot; 10% Petit Verdot; 5% Cabernet Franc; resa finale di 51 hl/ha; 13,5% di alcol; degustato alla degustazione stampa dell'UGC alla Cité du Vin). Un po' più chiuso di altri vini della denominazione. Un accenno di cedro. Un po' di frangipane. Un frutto di bosco molto lucido e piuttosto ricco, con alcuni elementi di erbe selvatiche, abbastanza naturalmente dolce ma fresco e croccante nella sua purezza. Non ha la concentrazione dei più grandi della denominazione, ma è molto fine nei suoi tannini e molto tecnico. Mi piace, ma non mi stupisce come altre annate recenti. 90-92+.

Gruaud Larose (St-Julien; 83% Cabernet Sauvignon; 14,5% Merlot; 2,5% Cabernet Franc; resa finale 42 hl/ha, senza perdite di muffa nonostante l'agricoltura biologica; le perdite di resa sono state causate solo da un piccolo disseccamento dei frutti alla fine della stagione di maturazione; questo è stato raccolto, come un Sauternes, in prova; 15% di vino pressato; pH 3,4; 12,95% di alcol; il grand vin proviene dalla stessa selezione dei 42 ettari originariamente classificati; degustato presso la proprietà con Nicolas Sinoquet).4; 12,95% di alcol; il grand vin proviene da una rigorosa selezione degli stessi 42 ettari che erano stati originariamente classificati; degustato presso la proprietà con Nicolas Sinoquet). Un vino incredibilmente brillante. A livello aromatico è assolutamente divino. Cedro, ciliegie nere, un po' di cassis e ribes nero, mora e mirtillo e una delicata florealità. Aereo. Incredibilmente denso e compatto, ma con un palato ricco e succulento ma cristallino. Davvero meraviglioso. In quest'annata alcuni vini passano dalla bacca alla ciliegia; questo fa il contrario e lo rende più energico, vibrante e coinvolgente, poiché il Cabernet attraversa il Merlot, portando un po' di slancio al finale. Sapido e succoso dall'inizio alla fine. Un candidato al titolo di vino della denominazione. Il carattere vivido sembra provenire dalla salute del terreno. Un vino armonioso come quello che ho assaggiato en primeur. Un vino che trascende tutte le difficoltà dell'annata. 96-98.

Langoa-Barton (St-Julien; 60% Cabernet Sauvignon; 37% Merlot; 3% Cabernet Franc; resa finale di 50 hl/ha; 13% di alcol - con, a quanto pare, due dei 42 tini chaptalised; affinamento in botti di rovere, di cui il 60% nuove; degustato alla degustazione stampa UGC alla Cité du Vin). Floreale, come è sempre più incline ad essere, ma anche molto espressivo del suo carattere St-Julien, con un po' di mandorla bianca che accompagna i frutti di ciliegia, rovo e bacche nere. Il nucleo è buono, con tannini graziosi e granulosi che ne delineano la struttura. Ben pieno di frutta e molto succoso nel finale, anche se manca dell'opulenza e della voluttuosità del Léovilles. Finale con note di nocciola. 92-94+.

Léoville Barton (St-Julien; 87% Cabernet Sauvignon; 10% Merlot; 3% Cabernet Franc; assaggiato alla degustazione stampa UGC alla Cité du Vin). Un po' chiuso, come Branaire alla stessa degustazione. Scuro, fresco, introspettivo, ma che in qualche modo emana classe e una certa opulenza, in effetti rara nel contesto dell'annata. Ciliegia e cedro, un accenno di florealità di rosa, ribes e bacche nere, un po' di guscio di noce e olio, quasi una nota pepata di olio d'oliva. Al palato è profondo, scuro, ricco, grassoccio e scattante. A più strati, con classe e raffinatezza, ma anche abbastanza brillante nel frutto e vivace ed energico, soprattutto nel finale. Bello, teso e in equilibrio per Léoville Barton. Non imponente ma molto completo. 94-96.

Léoville Las Cases (St-Julien; 86% Cabernet Sauvignon; 10% Cabernet Franc; 4% Merlot; resa finale di 43 hl/ha; IPT 72; 6,6% di vino pressato; 13,1% di alcol; la prima annata vinificata nella nuova cantina). Eccellenza profonda, scura, classica, con note di cedro. Squisito. Incantevole. Un po' introspettivo, ma che permette al seducente cedro di svettare per primo, poi alle ciliegie nere e ai damoni e poi ai frutti di bosco. Violetta e iris, persino un po' di giglio. Molto floreale. Timo e rosmarino. Così succulento. Sontuoso. Lucido ma senza trucco. Il rovere è perfettamente integrato. Grazioso. Splendida raffinatezza con tannini squisiti, una dolcezza naturale e una grande sapidità. È come mordere una ciliegia fresca e matura e poi spuntare un mirtillo o due, con la buccia dell'uva e la freschezza del ribes nero del Cabernet Franc che lo elevano ulteriormente. Mi piace il profilo del frutto. Amo il vino. Una forma brillante in bocca e un'evoluzione dignitosa al palato. Radioso eppure così calmo, autorevole e composto. Forse non è il più potente, ma la potenza c'è ed è gestita magnificamente. 96-98.

Leoville Poyferré (St-Julien; 62% Cabernet Sauvignon; 32% Merlot; 4% Cabernet Franc; 2% Petit Verdot; resa finale di 52,8 hl/ha - nessuna perdita per muffa; pH 3,68; 13,1% di alcol; degustato presso la proprietà con Sara Lecompte Cuvelier). Luminoso, con una bella intensità del frutto frondoso del Cabernet Sauvignon. Una struttura molto particolare. Immensamente setoso ed elegante; meno rovere rispetto a quanto accadeva fino a poco tempo fa e che accentua il senso di purezza, delineazione e raffinatezza. Molto puro e preciso. Fluido. Il rovere è splendidamente integrato. Grafite che sfuma verso il cedro. Ha una bella struttura aerea e aperta. Fine, raffinato, gentile e affusolato. Lungo e tagliente nel finale. Mentolo. Eccitante nella sua freschezza fruttata. Molto pixelato. Ricorda una natura morta di bacche scure dipinta con grande dettaglio. Purezza più che complessità, forse, ma assolutamente divino. 94-96.

Moulin Riche (St Julien; 49% Cabernet Sauvignon; 33% Merlot; 18% Petit Verdot). Bacche fresche e croccanti - rosse e più scure. Struttura cremosa, ma non la delineazione né il dettaglio o la definizione del grand vin. Grafite e rovo. Frutti di bosco. Sfumature un po' secche sul finale. 89-91.

Le Petit Ducru (St Julien; ora terzo vino ufficiale di Ducru-Beaucaillou; degustato presso la proprietà con Tracey Dobbin MW). Mora e rovo; guscio di noce; una piacevole nota di cedro con l'aerazione. È molto espressivo della sua denominazione - canta St-Julien! Stretto e ancora una volta molto cristallino. Molto classico e fine, con una densità impressionante e una dolcezza molto naturale del frutto. Mi piace la piccola risalita di Cabernet dal basso verso il finale. Questo vino sembra crescere di classe ogni anno. 89-91.

Sarget de Gruaud Larose (St-Julien; 52% Cabernet Sauvignon; 40,5% Merlot; 4% Cabernet Franc; 3,5% Petit Verdot; resa finale 42 hl/ha, senza perdita di muffa nonostante l'agricoltura biologica; pH 3,4; 12,95% di alcol; tutta la frutta proviene dagli stessi 42 ettari che furono originariamente classificati nel 1855 e ha lo stesso sapore; degustato presso la proprietà con Nicolas Sinoquet). Si comincia a capire perché è così buono quando si apprende che il 25% del vigneto qui ha meno di 15 anni e quindi non viene preso in considerazione per la selezione per il grand vin, che solo il 40% della produzione viene selezionato per il grand vin e che c'è anche una terza selezione. Brillante e decisamente candidato a diventare il secondo vino dell'annata, al di là dei primi vini. Così puro, così energico e così incredibilmente espressivo del suo terroir. Cedro, lampone, mora, mirtillo e ciliegie nere lucide. Un tocco di violetta, un po' di giacinto. Bello, fresco, elegante e composto. Finché non ho assaggiato il Grand Vin, ho sinceramente pensato per un attimo che i campioni fossero stati mischiati. Così puro e preciso, ma anche con una grande densità. 92-94.

St-Pierre (St-Julien; 80% Cabernet Sauvignon; 17% Merlot; 3% Petit Verdot; resa finale di 45 hl/ha; 13,1% di alcol; assaggiato alla degustazione per la stampa dell'UGC alla Cité du Vin). Uno dei vini più floreali della denominazione, in quella che è un'annata piuttosto floreale per la denominazione - con pot pourri e petali secchi accanto ai frutti di lampone e rovo. Un profilo fruttato piuttosto chiaro per l'annata della denominazione e un'evoluzione ben aperta e sinuosa al palato. Molto fresco e vibrante, anche se con un sottile accenno di secchezza nel finale. 92-94.

Talbot (St-Julien; 77% Cabernet Sauvignon; 20% Merlot; 3% Petit Verdot; resa finale di 54 hl/ha; 13% di alcol; degustato alla degustazione stampa dell'UGC alla Cité du Vin). La più alta percentuale di Cabernet Sauvignon nell'assemblaggio. Uno dei pochi a rivelare chiaramente note di rovere al naso, ma anche un'abbondante e seducente nocciolosità e un'incantevole ricchezza di bacche scure e frutta a nocciolo - prugnole, damigiane, bacche nere e ribes nero. Un vino grande e incisivo con stratificazione di millesimi, con tannini abbastanza presenti ma quasi più presenti tra gli strati che ai bordi. Avrà bisogno di tempo per integrarsi completamente e il frutto a volte sembra un po' allungato rispetto alla struttura molto ampia, ma sarà ancora una volta molto buono. 92-94.

Aggiunte tardive:

Les Fiefs de Lagrange (St-Julien; 46% Cabernet Sauvignon; 41% Merlot; 13% Petit Verdot; poco più della metà della produzione complessiva; resa finale di 51 hl/ha; pH 3,44; 13,5% di alcol; degustato un po' di tempo dopo l'en primeur - ma valeva la pena aspettare). Fresco, luminoso e piuttosto aereo a livello aromatico, con un pronunciato elemento di erica selvatica e di erbe aromatiche che accompagna i frutti a bacca scura, in particolare cassis e rovo. L'attacco rivela una struttura piacevolmente ampia, con tannini piuttosto friabili che afferrano i frutti a bacca scura e li riportano alla spina dorsale nel finale più freddo. Sale e pepe! Accessibile e da bere presto. 89-91.

Lagrange (St-Julien; 84% Cabernet Sauvignon; 16% Merlot; resa finale di 51 hl/ha; pH 3,47; 13,5% di alcol; degustato un po' di tempo dopo l'en primeur - ma valeva la pena aspettare). Una stella così costante di questi tempi anche in una denominazione così competitiva come St-Julien, Lagrange ha prodotto un altro vino squisito nel 2023. Erbe selvatiche, rosmarino, lavanda, violetta e rovi schiacciati si contendono immediatamente l'attenzione al naso, effusivo ed espressivo. C'è una delicata nota di cannella e un'invitante salinità nella mineralità. Un po' di guscio di noce e ciliegie nere con l'aerazione. In bocca è scattante e flessuoso, con tannini abbastanza aderenti che massaggiano il frutto lungo la colonna centrale ben formata e piuttosto sinuosa. Vibrante e sollevato nel finale. 93-95.