St Estèphe 2023 en primeur: note di degustazione

Colin Hay, corrispondente di db a Bordeaux, dà il suo giudizio sui vini di St Estèphe, dopo la pubblicazione del suo rapporto sulla denominazione. 

Una nota sulle valutazioni

Anche quest'anno, come è ormai mia abitudine, ho deciso di fornire una valutazione indicativa per ogni vino accanto al commento pubblicato. Tutti i commenti e le valutazioni sono necessariamente soggettivi (a pensarci bene non possono essere altro). Vi invito a guardarli insieme e, semmai, a privilegiare il commento rispetto alla valutazione. Il mio obiettivo è più quello di descrivere il vino nel contesto dell'annata, della denominazione e delle annate recenti dello stesso vino o di vini simili, piuttosto che di giudicare il vino in sé.

Le valutazioni, ovviamente, riflettono le mie valutazioni soggettive e le mie preferenze relative tra i vini. È probabile che il vostro palato sia diverso dal mio. Spero che i miei commenti vi diano almeno informazioni sufficienti per poter ricalibrare le mie valutazioni e, così facendo, allinearle maggiormente al vostro palato. Per fare un esempio: se l'idea del "nuovo classicismo" vi lascia indifferenti, potreste voler ignorare le valutazioni (tipicamente alte) che ho dato ai vini descritti in questi termini.

Il 2023, come entrambi i suoi predecessori, è ovviamente un'annata tutt'altro che omogenea e, di conseguenza, le mie valutazioni coprono un intervallo considerevole (dal massimo della scala verso il basso). Vedo poco interesse, sia per il consumatore che per il produttore, nel pubblicare punteggi molto bassi. Di conseguenza, ho deciso di non pubblicare i punteggi per i vini classificati (o equivalenti) che ho valutato al di sotto di 90 (qui l'intervallo 89-91) e per i crus bourgeois (o equivalenti) che ho valutato al di sotto di 89 (qui l'intervallo 88-90). Se non è stata pubblicata alcuna valutazione, il vino ha ottenuto un punteggio inferiore a queste soglie. Quando la mia valutazione scritta del vino avrebbe potuto risultare poco lusinghiera per la proprietà, ho semplicemente scelto di non pubblicare né il commento né la valutazione.

Infine, l'élevage sarà probabilmente molto importante nel determinare la qualità in bottiglia di questi vini. Non sono un indovino e non posso prevedere come andrà a finire (un'altra ragione per l'uso di valutazioni a fasce). Ma tutte le valutazioni di en primeur dovrebbero essere trattate con cautela e prese con un certo pizzico di sale.

Note di degustazione dettagliate

Le Boscq (St-Estèphe; cru bourgeois exceptionnel; degustato al Belgrave). L'attacco è morbido e in realtà piuttosto opulento, ma poi i tannini considerevoli, anche se di grana fine, lo stringono e lo allungano verso la spina dorsale e diventa un po' più tradizionalmente St-Estèphe. Un po' spigoloso e severo nel finale, ma con un palato medio succulento e abbastanza succoso. 89-91.

Calon-Ségur (St-Estèphe; 72% Cabernet Sauvignon; 15% Merlot; 12% Cabernet Franc; 1% Petit Verdot; pH 3,7; IPT 73; affinamento in botti di rovere nuove; il 55% della produzione ha fatto la selezione per il grand vin; una resa finale di 45 hl/ha; 14% di alcol; degustato presso la proprietà). Fragola selvatica, mirtillo, ciliegia rossa e più scura, damigella. Viola. Pieno, ricco e soffice. Ci sono anche note di grafite e noce, che danzano fianco a fianco con la florealità e le ciliegie nere. Si apre con grazia nel bicchiere con una leggera aerazione. Trovo questo vino rassicurantemente familiare come Calon-Ségur - è quasi un po' "vecchia scuola". Grande e deciso, anche se non è il più ampio o il più largo dei telai, ma profondo - non tanto cilindrico o sferico quanto a forma di losanga in bocca. Audace, abbastanza serio, ma mai austero. Classico. Ghiaioso. Cresciutello. E con molta circonferenza e sostanza. Molto diverso da Montrose e Cos, con meno seta e più velluto. Succoso ma con molti tannini ancora da risolvere. 94-96.

Capbern (St-Estèphe; 69% Cabernet Sauvignon; 29% Merlot; 1% Cabernet Franc; 1% Petit Verdot; IPT 86; resa finale di 45 hl/ha; 14,6% di alcol; degustato a Calon-Ségur). Salino, terroso e minerale. Ben fatto, luminoso e abbastanza fruttato. Pieno, con un'intensità rafforzata dalla struttura più stretta. Un eccellente Capbern, la cui qualità è favorita dalla maggiore percentuale di Cabernet Sauvignon nell'assemblaggio. Succoso. Succulento e fresco. Piacevolmente bevibile. Buona intensità. 91-93.

Cos d'Estournel (St-Estèphe; 65% Cabernet Sauvignon; 33% Merlot; 1% Cabernet Franc; 1% Petit Verdot; pH 3,75; IPT 72; 12.9% di alcol; affinamento in botti di rovere, di cui il 50% nuove; prima vendemmia verde qui da molte annate; resa finale di 45 hl/ha, come nel 2016; in conversione alla viticoltura biologica; degustato con Michel Reybier e Dominique Arangoits; non sono stati utilizzati trattamenti anti-botrytis, quindi le bucce sono più morbide e l'estrazione dei tannini è stata un po' più facile e delicata). Un vino di totale grazia, compostezza ed eleganza. Molto armonico, né introverso né estroverso, ma si ha la sensazione di essere in presenza di una grandezza che per ora si rivela solo parzialmente. Grafite. Damoni. Cassis scuro, ribes nero e rovo. Una piccola rasatura di cioccolato finissimo. Così ampio da spingere le guance e poi una rivelazione caleidoscopica di stratificazione dall'alto verso il basso. Ha una struttura meravigliosa ed è affascinante in bocca, con tannini iper-raffinati. Molto pepato, ma meno esotico di un tempo, con sottili note di noce moscata, erica ed erbe selvatiche. Un Cos glorioso. Così succoso e così lungo e sottile nel finale che sembra condurci in un percorso sinuoso verso un orizzonte molto lontano. Un vino singolare in un'annata singolare. E anche molto naturale. 96-98+.

Cos Labory (St-Estèphe; 55% Cabernet Sauvignon; 33% Merlot; 8% Cabernet Franc; 4% Petit Verdot; pH 3,73; IPT 70; affinamento in botti di rovere, di cui il 30% nuove; 13% di alcol; assaggiato alla degustazione stampa dell'UGC alla Cité du Vin e poi di nuovo a Cos Labory con Michel Reybier e Dominique Arangoits). Per me questo vino vince il premio per la più ripida ascesa recente tra i vini di classe del Médoc. Axel Marchal vi sta apportando tutta la sua abilità come consulente ed è una proprietà da tenere d'occhio. Un profilo terroir fresco, molto diverso da quello di Cos, che non ci si aspetterebbe possa eccellere in questa annata. Ma è così. Peonie. Cassis. Un'evidente mineralità pietrosa. Ancora cassis. Erica selvatica ed erbe selvatiche. Frutti a bacca scura, anche un po' di uva di bosco. È teso e scattante, cristallino ma con molta energia nonostante l'impressionante profondità e concentrazione. Un vino sempre un po' austero, soprattutto in questa annata che rivela il suo terroir più che mai. Ma questo mi piace molto. È il momento di ricalibrare le vostre aspettative su questa proprietà. 92-94+.

Le Crock (St-Estèphe; cru bourgeois exceptionnel; 60% Cabernet Sauvignon; 33% Merlot; 2% Cabernet Franc; 5% Petit Verdot; resa finale di 50,7 hl/ha; IPT 80; 13,5% di alcol; degustato a Leoville-Poyferré; in conversione alla viticoltura biologica). Molto Leoville-Poyferré nello stile e in un'annata che lusinga il Médoc settentrionale (o almeno St-Estèphe) che lo rende piuttosto seducente - si potrebbe quasi essere più a sud in un'annata piuttosto diversa. Zafferano, iris e ciliegie rosse e più scure, lampone e gelso, ribes nero, un po' di timo limone, noce moscata e un pizzico di cannella, radice di liquirizia nera. È un vino eccellente, molto simile al 2022. 92-94.

Dame de Montrose (St-Estèphe; 61% Merlot; 32% Cabernet Sauvignon; 5% Petit Verdot; 2% Cabernet Franc; resa finale di 48 hl/ha; 13,8% di alcol; alcune vendemmie verdi durante il periodo della canicola, soprattutto sulle viti giovani; degustato a Montrose con Charlotte Bouygues e Pierre Graffeuille). Frutti di bosco e frutta a nocciolo più scuri se degustati dopo il Tronquoy. Soprattutto il damasco, con i suoi aromi ammalianti e la sua acidità integrale. Noce. Lampone nero schiacciato, mirtillo, rovo, il tutto con una dolcezza molto naturale. Ampio, ma non troppo. Radioso e brillantemente croccante nella sua firma fruttata. Eccellente, con bella purezza e precisione. Armonia ed eleganza. Succulenza e sapidità. Altamente raccomandato. 92-94+.

Domeyne (St-Estèphe; 60% Cabernet Sauvignon; 40% Merlot; da un vigneto di 9 ettari su un terreno di ghiaia e argilla acquistato da Vincent Ginestet da Claire e Gonzague Lurton nel 2006; una resa finale di 52 hl/ha; Eric Boissenot è il consulente qui; degustato a Bordeaux da un campione fornito da Boissenot Consulting). Questo vino ha un'estrazione più leggera rispetto alla maggior parte degli altri, ed è più blu-violaceo sia nella tonalità che nel profilo del frutto. Oh, mi piace! È molto floreale - potremmo quasi essere a Margaux - un carattere, in un certo senso, di questa annata. Glicine e peonia, ma poi quella profonda, scura austerità terrosa della denominazione per ricordarvi da dove proviene. Anche una piccola traccia di grafite e un soffio di cedro. Eccellente. Un tocco delizioso, un'armonia gentile e molta finezza. Una rivelazione. Sono così felice di averlo assaggiato. 91-93.

Franck Phélan (St-Estèphe; 50% Merlot; 42% Cabernet Sauvignon; 8% Cabernet Franc; IPT 77; pH 3,78; 13% di alcol; la vendemmia più lunga di sempre qui, con sfogliatura del Cabernet Sauvignon a fine stagione; degustato presso la proprietà). Salino, con il sapore delle noccioline (davvero!) che accompagnano la prugna scura, il damson e la frutta a bacca nera. Texture scintillante. Ci sono anche belle note pepate. Un eccellente secondo vino, molto vicino al nuovo stile della proprietà. Leggero nell'estrazione, con un'ossatura stretta e una densità così elevata a metà palato. Gommoso e friabile, anche se un po' rigido nel finale. 89-91.

Haut Marbuzet (St-Estèphe; 50% Merlot; 45% Cabernet Sauvignon; 3% Petit Verdot; 2% Cabernet Franc; 13,5% alcol). Grasso, morbido e seducente, proprio come dovrebbe essere. C'è sempre qualcosa di rassicurante nell'Haut Marbuzet e qui non delude. Anzi, è un'altra espressione piuttosto floreale di St Estèphe in questa annata, con petali schiacciati, peonie, polline e violetta che accompagnano i frutti di bosco profondi. Morbido e, ancora una volta, grassoccio e ricco al palato con tannini molto fini, è eccellente. Il rovere è già molto ben assorbito e questo è un vino più fine ed elegante rispetto alle ultime annate. Un grande successo. 92-94.

Laffitte Carcasset (St-Estèphe; cru bourgeois supérieur; 50% Merlot; 45% Cabernet Sauvignon; 5% Cabernet Franc). Un frutto di bosco intensamente scuro (viola-nero) - more di gelso, lamponi e mirtilli, tutti raccolti al punto giusto e, di conseguenza, con un'acidità un po' marcata. Si tratta quindi di un vino piuttosto rigoroso e deciso, molto lineare e un po' grossolano nel finale. Ma mi piace la nota floreale e i tannini sono sicuramente morbidi e raffinati. 88-90.

Marquis de Calon (St-Estèphe; 50% Merlot; 48% Cabernet Sauvignon; 1% Petit Verdot; 1% Cabernet Franc; resa finale di 45 hl/ha; 14,6% di alcol; degustato a Calon-Ségur). Petali di rosa e ciliegie scure. Gateau della foresta nera, moka e cioccolato nero. Cedro. Molto succoso e sapido, denso e compatto. Una bella boccata di frutti di bosco e ciliegie. Spinge le guance ma poi si assottiglia anche sul finale con un bel nucleo sferico. 91-93+.

Meyney (St-Estèphe; 58% Cabernet Sauvignon; 29% Merlot; 13% Petit Verdot; assaggiato da un campione inviatomi a Bordeaux). Un super vino di Meyney, con grazia, eleganza, fascino, tipicità della denominazione e del terroir, e sostanza. Una bella armonia tra i frutti rossi e quelli a bacca più scura, anche un po' di buccia di prugna. Pepe bianco e nero, un po' di zafferano, cera d'api e petunia. Al palato ha una struttura piuttosto ampia per l'annata. Ciò contribuisce a rivelare la purezza cristallina della parte centrale del palato. Lungo e lucido nel finale, dove una bella nota minerale di grafite si mescola alla sensazione di masticare bucce d'uva. Fresco e rinfrescante. Un altro grande successo di un vino abitualmente sovraperformante (anche se è meno sorprendente quando si guarda la mappa e si vede dove si trova il vigneto!) 92-94.

Montrose (St-Estèphe; 75% Cabernet Sauvignon; 21% Merlot; 4% Cabernet Franc; per la prima volta, almeno nella storia recente, il grand vin del 2023 proviene esclusivamente dai 45 ettari di vigne piantate sulla Terrazza 4, il nucleo storico del vigneto come classificato nel 1855; un vino proveniente dai 12 ettari piantati sulla Terrazza 3 sarà rilasciato separatamente; con una selezione così rigorosa autoimposta solo il 35% della produzione totale entra nel grand vin). Divino. Limpido, scattante e incredibile sia per la sua tonalità che per la sua radiosa limpidezza nel bicchiere. Cassis. Mirtillo. Rovo e frutti di bosco assortiti. Damson e buccia di damson. Noce. Olio d'oliva e pepe nero. Un vino di incredibile purezza ed eleganza, un frutto molto intenso e raffinato, perfettamente ritratto nella sua precisione. Non eccessivamente ampio, con una struttura piuttosto stretta e ben formata all'inizio, ma con una consistenza più splendidamente glaciale e cristallina e una tale intensità e stratificazione. Una miracolosa piscina di specchi, carica di energia e di una meravigliosa eleganza. Così puro. Così fine. Così audace. Così assolutamente mozzafiato. Il vino potenziale dell'annata. Poesia. 98-100.

Ormes de Pez (St-Estèphe; 55% Merlot; 34% Cabernet Sauvignon; 6% Cabernet Franc; 5% Petit Verdot; IPT 77; pH 3,71; affinamento in botti di rovere, di cui il 45% nuove; 13,5% di alcol; assaggiato alla degustazione stampa UGC alla Cité du Vin e poi a Lynch Bages). Peonia e iris e una nota di profumo floreale un po' più artificiale, soprattutto se assaggiato a Lynch Bages. Robusto, audace e profondo, anche se un po' severo e austero. Mora e rovo; frutti assortiti di bosco. I tannini sono considerevoli e un po' spigolosi nel finale. Forse non lusingato dal fatto di essere stato degustato insieme ai vini di Lynch Bages, attendo di assaggiarlo con interesse. 89-91.

Pagodes de Cos (St-Estèphe; 51% Cabernet Sauvignon; 45% Merlot; 2% Cabernet Franc; 2% Petit Verdot; IPT 69; pH 3,74; affinamento in botti di rovere, di cui il 20% nuove; 12,9% di alcol; degustato con Michel Reybier e Dominique Arangoits). Profondo e vellutato, molto Cos nella sua opulenza, ma tranquillo, fresco e splendente a metà palato. Cedro, grafite e rovo. Consistenza cremosa e freschezza sbalorditiva. Morbido e piuttosto succulento nella sua sapida succosità. C'è una bella spinta da Cabernet e molta energia in questo vino. La struttura è ampia e robusta, e rafforza la sensazione di un palato medio leggero e cristallino. Elegante e raffinato. Velluto aromatico, più seta al palato. Tenero e masticabile nel finale, con una piccantezza contenuta, ma molto pepe. Davvero molto fine. 92-94.

De Pez (St-Estèphe; 61% Cabernet Sauvignon; 38% Merlot; 1% Cabernet Franc; pH 3,6; 13,5% di alcol; una generosa resa finale di 53 hl/ha; Eric Boissenot è il consulente qui; affinamento di 15 mesi in rovere e 3 mesi in foudres; degustato all'UGC Press e poi presso la proprietà con Florent Genty; l'età media del vigneto è ora di 26 anni). Dal 2018 è in atto una trasformazione. La vinificazione parcella per parcella è la chiave. Un vino delizioso con un'aromaticità favolosa. Un altro candidato alla più rapida ascesa (insieme a Cos Labory, anche se la trasformazione è iniziata prima a de Pez). Sferico e senza soluzione di continuità. Pura violetta all'inizio, con un po' di cioccolato ultra-scuro incrostato di violetta e violette di Parma. Ha la consistenza di un cioccolato fondente puro estremamente costoso. Tannini glaciali, setosi e avvolgenti, ma leggeri e aerei, così insoliti per una denominazione che non è mai stata in grado di produrre vini come questo con una così grande pulizia e finezza tannica. Ma lentamente e inesorabilmente l'autentica grana e il grip degli arguti tannini di St Estèphe iniziano a emergere dall'esterno. È come se partissimo da Margaux, con quella florealità aerea, e ci alzassimo in volo in direzione nord per atterrare sulla parte più alta dell'altopiano di St Estèphe. Un viaggio nel bicchiere. C'è una bella salinità da calcaire sul finale. Il migliore che abbia mai assaggiato da qui e un tributo al lavoro in corso. 93-95.

Phélan-Ségur (St-Estèphe; 60% Cabernet Sauvignon; 38% Merlot; 2% Petit Verdot; resa finale di 52 hl/ha; 55% di rovere nuovo; IPT 80; pH 3,83; 13,5% di alcol; assaggiato alla degustazione stampa dell'UGC presso la Cité du Vin e poi presso la proprietà; prima della vinificazione viene coltivata una selezione di lieviti dal vigneto; il 60% della produzione ha fatto la selezione per il grand vin). Molto caratteristico per la sua salinità aromatica e la sua mineralità. Mirtilli. Gelsi. rovi. Terriccio argilloso. Anche un tocco di ciliegia con l'aerazione (un decanter e/o il tempo riveleranno di più). Un'intensa nota di erica selvatica e di erbe. Forse un accenno di violetta. In bocca è fine e di consistenza lucida. Una delicata freschezza di cassis e mentolo si rivela con una leggera inspirazione e aerazione. Bella stratificazione e impressionante profondità, oscurità e densità a metà palato, ma con una bella qualità radiosa e luminosa. Un po' meno gioioso in questa annata un po' più austera di quanto non fosse nel 2022, ma è molto fine ed è sollevato da una dolce speziatura. Succulento e succoso, con un bel senso di armonia ed equilibrio. 92-94+.

Ségur de Cabanac (St Estèphe; 60% Cabernet Sauvignon; 30% Merlot; 10% Cabernet Franc; consulenza Boissenot). Un vecchio favorito che raramente delude. Aromaticamente espressivo, un po' più ricco di Domeyne, ma anche floreale, anche se in modo meno evidente. Tannini setosi, molta materia e densità a metà palato, eppure una freschezza e una luminosità che un tempo erano così rare nella denominazione. Ben fatto. Ben composto e con grande attenzione ai dettagli. È una buona annata qui nel nord del Médoc. 89-91.

Tour de Pez (St-Estèphe). Un altro vino leggermente aspro e relativamente semplice, molto rigoroso e lineare, con un frutto fresco a bacca scura abbastanza intenso. Preciso, direi, ma monotono. Manca un po' di leggerezza e di allegria. Detto questo, i tannini sono morbidi e fini e c'è una qualità cristallina a metà palato che mi piace. Avrà bisogno di tempo.

Tour de Termes (St-Estèphe; cru bourgeois supérieur). Cremoso, rotondo e carezzevole, con un frutto a bacca scura molto luminoso e croccante. È un po' più ampio rispetto a molti vini della denominazione a questo livello e ha un palato medio impressionantemente puro e limpido, con un piacevole affusolamento verso un lungo finale. Ma rimane anche piuttosto rigoroso, molto in linea con lo stile dell'annata. Avrà bisogno di tempo, ma ha un buon potenziale per chi ha pazienza. 88-90.

Tronquoy (St-Estèphe; 51% Cabernet Sauvignon; 38% Merlot; 11% Petit Verdot; 13,2% di alcol; in transizione biologica e dovrebbe essere certificato per l'annata 2024). Il vino è di una purezza incantevole, con frutti di bosco viola e blu, lamponi e persino un po' di fragole selvatiche. Rami di rovo, more di rovo, schiacciate e delicatamente pepate. Anche un tocco di noce e una nota più speziata e pepata dal Petit Verdot (che è presente in misura maggiore del solito nell'assemblaggio). Trasuda armonia e ha qualcosa del tocco di Montrose. Aereo. Sollevato. Limpido, leggero, puro, con una bella struttura e una grande intensità senza sembrare pesante. È quasi in grado di sfidare la gravità e lo raccomandiamo ancora una volta. 92-94+.

Per l'analisi delle denominazionidi Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe e Saint Émilion, vedere qui.