Saint Émilion 2023: Note di degustazione

Il corrispondente di Bordeaux di db, Colin Hay, fornisce le sue note di degustazione complete per i vini di Saint Émilion, dopo la pubblicazione del suo rapporto sulla denominazione.

Note di degustazione dettagliate

N. 3 d'Angelus (Saint Émilion; 85% Merlot; 10% Cabernet Fran; 5% Cabernet Sauvignon; da 9 ettari, comprese le vigne più giovani di Carillon d'Angelus; degustato ad Angélus con Benjamin Laforêt, Hubert de Boüard e Stephanie de Boüard-Rivoal). Frutti croccanti e brillanti e una piccola nota di noce. È prodotto con una forma di fermentazione a freddo, più tipicamente utilizzata per i bianchi, per preservare le note aromatiche più delicate, soprattutto la florealità e la purezza del frutto. Lamponi freschi e schiacciati, molto freschi e molto puri. Fiori bianchi e un po' di fiori di lampone. Fiori d'arancio. Arancia rossa. È delicato ma con una bella struttura ampia e un palato medio molto cristallino. Fresco e molto puro, con tannini molto gentili. Setoso e stratificato, come una sciarpa che si gonfia nella brezza. Fresco e puro. Molto raffinato ed elegante con un bel finale sollevato. 91-93+.

 

Angélus (Saint Émilion; 60% Merlot; 40% Cabernet Franc - principalmente da vecchie vigne; degustato ad Angélus con Benjamin Laforêt, Hubert de Boüard e Stephanie de Boüard-Rivoal). Introverso, ma floreale. Peonia. Un po' di mughetto. Glicine. Petalo di rosa. Olio di noce, olio di oliva di prima spremitura con il suo piccante pepato. Ciliegie rosse e nere, limoni, prugnole, more. Frutti di bosco. Un leggero accenno al cedro che verrà, ma all'inizio è solo una suggestione. Molto raffinato, elegante e composto. Vasca d'immersione morbida e cristallina. Il più sottile dei vini di Angélus, in questa fase nascente. Il Cabernet Franc è il protagonista, con i suoi frutti di mirtillo selvatico e la sua florealità a cui viene dato il palcoscenico per esibirsi ed esprimersi. In bocca è piuttosto ampio, con deliziosi strati setosi, scintillanti e puri, con le note del Cabernet che salgono in superficie dal basso. L'aerazione in bocca sprigiona il più bel cedro e il succo di frutta di uva spina, apportando ulteriore tensione. Sapido, succoso, radioso e in un certo senso classico. Il frutto ha una bella croccantezza. Un vino di grande armonia e compostezza. Molto lungo, con una lunghezza sostenuta dalla qualità del frutto del Cabernet, la firma di Angélus. 96-98.

 

Annonce de Bélair-Monange (Saint Émilion; 98% Merlot; 2% Cabernet Franc; degustato presso la proprietà). Profondamente impressionante. Cassis. Puro, preciso, di struttura fine, con intensità, concentrazione e densità. Un secondo vino da ricercare in un'annata in cui ciò è raro. Vicino nello stile al grand vin, con un bel portamento, una finezza e una precisione pixellosa. 91-93.

 

L'Archange (St Emilion; 100% Merlot; da un minuscolo vigneto di appena 1 ettaro su sabbia con sottosuolo argilloso; resa finale di 35 hl/ha; il consulente enologo qui è Pascal Chatonnet; degustato a Haut-Chaigneau con Pascal Chatonnet). Ben composto, non troppo ampio ma per questo più denso e compatto. Lucido, limpido, generoso e fatto per andare lontano. Ha bisogno di tempo per incorporare il rovere. Impressionante e sostanzioso. 91-93.

 

Arômes de Pavie (Saint Émilion; 50% Merlot; 50% Cabernet Franc; resa finale di 34 hl/ha; pH 3,65; 14,5% di alcol; degustato a Pavie con Olivier Gailly). Molto bello. Il Cabernet Franc ha lo spazio per esprimersi e ha molto da dire! Iris. Abbinamento azzeccato. Incenso. Ciliegia nera e rovo. Cera di candela. Bocca di impressionante intensità, con frutti di bosco croccanti e turgidi. Ben strutturato e considerevole. Molto Côte de Pavie: scuro e compatto al centro, sferico in bocca e con molta energia - più di quanta ce ne fosse in passato. I tannini granulosi indicano una lunga vita futura. Un bel ritorno al terroir, con molte vecchie vigne che si fanno strada in questo vino. Puissant, sì, ma anche elegante e raffinato - e altamente espressivo dei valori del grand vin. 93-95.

 

Ausone (Saint Émilion; 60% Cabernet Franc; 40% Merlot; degustato ad Ausone con Alain Vauthier; certificato biologico). All'inizio è taciturno e introverso, ma ciò che rivela è assolutamente bello e ancora più affascinante per il fatto di essere piuttosto sottovoce. Grafite, cedro e molto Cabernet Franc in evidenza - quella compresenza di cedro e mirtillo, un po' di timo, sempre più grafite e noce con l'aerazione e le note di amarena che emergono sotto tutto questo, portando un senso aromatico di stratificazione. Pot pourri e petali di rosa essiccati si rivelano con una maggiore sollecitazione del bicchiere. Il rovere è ancora un po' presente, soprattutto nel bicchiere vuoto, ma ha solo bisogno di tempo. In bocca, questo vino è meravigliosamente grazioso e snello. All'inizio è fresco, come se i tannini ipermorbidi rinfrescassero il palato e lo rilassassero per far entrare le bacche fresche e la frutta a nocciolo. Ciliegie e limoni, un po' di mirtillo e rovo. C'è grande densità e compattezza nonostante il respiro e l'ampiezza. Questo spinge fuori le guance, solo un po', i tannini si raccolgono nella parte anteriore della bocca. E c'è un grip e un pizzico di brillantezza appena prima del finale a coda di rondine, incredibilmente preciso e sollevato. Calma e tranquillità. Un vino senza tempo che è un privilegio assaggiare. 96-98+.

 

Badette (St Emilion; 67% Merlot; 30% Cabernet Franc; 3% Cabernet Sauvignon; resa finale di 45 hl/ha; 15% di alcol; degustato all'Association des Grands Crus Classés di Dassault). Una nuova aggiunta ai ranghi dei Grands Crus Classés e qualche sottile modifica all'etichetta anche in questa annata. Terroso, con frutti di bosco, pepe nero in grani e una leggera speziatura dolce. Grafite, appena un accenno di acacia. Liquirizia. Il rovere non è ancora completamente integrato, ma lo trovo piuttosto attraente. Pieno, con una struttura piuttosto rigida, abbastanza carico di frutta per l'annata. Sebbene manchi della complessità e della delineazione dei migliori, è certamente ben fatto e ben gestito, con tannini morbidi anche se un po' gommosi nel finale. È uno dei pochi a raggiungere i 15 gradi di alcol, e lo si percepisce un po' nel finale. 89-91.

 

Balestard La Tonnelle (Saint Émilion; 57% Merlot; 35% Cabernet Sauvignon; 8% Cabernet Franc; resa finale di 36 hl/ha; degustato sia a La Dominique che a Dassault; certificato biologico). Un attraente profilo di frutti rossi e scuri, un po' di tostatura e spezie dolci dal rovere. La struttura è abbastanza aperta e certamente non spinta in termini di estrazioni, permettendo a una delicata florealità luminosa di emergere con l'aerazione. Al palato è ben formato, con un nucleo centrale ben definito e ricco di frutta. Non particolarmente lungo né terribilmente complesso, ma ben gestito e ben equilibrato. 89-91.

 

Beauséjour (Saint Émilion; 70% Merlot; 30% Cabernet Franc; 60% di rovere nuovo; resa finale di 46 hl/ha; 14% di alcol; degustato due volte, la prima a Belgrave e poi a Beauséjour con Joséphine Duffau-Lagarrosse, con note praticamente identiche; Axel Marchal e Julien Viaud sono co-consulenti e per l'annata 2024 sarà in funzione un impianto di vinificazione completamente nuovo, che offrirà ancora più precisione). Fresco e brillante, con una favolosa energia e vivacità. Grafite, un accenno di cedro, mirtillo e inchiostro di penna nera, una piccola nota di matita da barba, un po' di incenso ed estratti di rosa, peonia e violetta. Olio di noce. Denso e compatto, con una bella cornice ampia e il più grazioso ma anche pixelloso dei tannini calcaire che si inserisce tra di essi e, così facendo, delinea le milles feuilles di seta e cachemire che sembrano intersecate e intrecciate. Così grazioso. E con una tale finezza. Più delicato e raffinato del 2022 e almeno altrettanto impressionante. Mi piace la forma di questo vino in bocca: i tannini in qualche modo delineano i parametri a forma di losanga di un buco nero con la densità che aumenta esponenzialmente verso il centro - una sorta di punto di fuga, proprio come quello a cui il vino si assottiglia nel finale apparentemente senza fine. È splendidamente composto, con un nucleo stretto e densamente carico. Il terroir superiore è presentato con tale eloquenza, rispetto e articolazione. Succulento, salivoso, sapido e favolosamente rinfrescante. 98-100.

 

Beau-Séjour Bécot (Saint Émilion; 77% Merlot; 23% Cabernet Franc; resa finale di 39 hl/ha con le vecchie vigne; affinamento in botti di rovere, di cui il 55% nuove; degustato a Beau-Séjour Bécot con Jean de Cournuaud; la prima annata ad essere vinificata nel nuovo chai, ricevuto serendipicamente pochi giorni prima dell'inizio della vendemmia). Bellissimo frutto di bosco scuro e molto pixelato nei suoi dettagli. Lampone, mirtillo, gelso. Grafite. Rasatura a matita. Viola. Al palato troviamo amarena e mirtillo incastonati nella viola - con un senso vivido della consistenza delle bacche intere e della buccia della ciliegia. Lucido, setoso ma con grande compattezza e densità a metà palato. Molto sferico e con una graziosa lunga discesa affusolata verso l'orizzonte lontano. Asintotico! Un vino profondamente impressionante. Così fresco, pulito e concentrato, con un bel pizzico di struttura prima della coda, scolpita dai tannini friabili e calcarei. Adoro la florealità di questo vino e la sensazione che sia completamente intrecciata con la frutta in tutto il palato. In effetti, mi ha fatto desiderare una degustazione tra 10 anni di questo vino insieme a quello di Clos Fourtet - entrambi estremamente gentili ma di forma molto diversa, ciascuno altamente floreale e ciascuno brillantemente espressivo del suo terroir calcareo. 96-98.

 

Bélair-Monange (Saint Émilion; 98% Merlot; 2% Cabernet Franc; resa finale di 45 hl/ha, con il 55% della produzione selezionata per il Grand Vin; affinamento in botti di rovere, di cui il 50% nuove; degustazione presso la proprietà). Brillante. Dopo aver assaggiato l'Annonce, con una firma fruttata molto simile, si rimane particolarmente colpiti dalla florealità del grand vin - e grande lo è. Peonie radiose, petali di rosa schiacciati, un po' di violetta: semplicemente delizioso. Così fine, così puro, così misurato, così elegante ed equilibrato. Seta intrecciata al cachemire e con una così fine pixellatura. Ciliegie scure, more di rovo e gelso. Grafite e una prima traccia di cedro che si farà strada con l'affinamento in bottiglia. Petali schiacciati ed essenze assortite di parfumiers si ritrovano, ancora una volta, al palato. Un vino così sottile ed elegante, pieno di raffinatezza - raro nell'annata. Un equilibrio e un'armonia naturali meravigliosi. Il migliore dei vini di Moueix, che si colloca oggi all'apice della denominazione. Una combinazione sublime di salinità e sapidità sul finale. Che grazia in profondità. 96-98+.

 

Bellefont-Belcier (St Emilion; 72% Merlot; 18% Cabernet Franc; 10% Cabernet Sauvignon; resa finale di 45 hl/ha; 14,5% di alcol; da 14 ettari su argilla calcarea e Molasses de Fronsadais; degustato all'Association des Grands Crus Classés a Dassault e poi presso la proprietà con Emmanuelle Fulchi e Jean-Christophe Meyrou; come in tutte le tenute di Vignobles K, anche qui non ci sono state perdite per muffa). Wow! Aromaticamente è bellissimo e molto espressivo. Lo trovo incredibilmente esuberante nella sua florealità - note di giacinto, peonia e gladiola, ma anche zafferano. Un tocco di olio d'oliva di prima spremitura con tutta la sua piccantezza. È speziato, con un tocco di cannella e noce moscata. Anche selvatico, con una carne ricca quasi da lièvre à la royale. Super-svelto, fresco al centro e cristallino, ma con una densità e una compattezza da Côte de Pavie. È davvero eccellente per l'annata e si sente davvero l'attenzione ai dettagli. Fantastico e il migliore che abbia mai assaggiato da qui. Un vero e proprio coup de coeur. 94-96+.

 

Berliquet (St Emilion; 59% Merlot; 41% Cabernet Franc; resa finale di 45 hl/ha; pH 3,53; 14% di alcol; assaggiato prima alla degustazione per la stampa dell'UGCB alla Cité du Vin e poi a Canon - l'ultimo vino assaggiato in una lunga giornata e brillava). È la prima annata vinificata nella nuova sala tini, con 15 tini più piccoli al posto dei 9 tini più grandi del passato. Questo spiega l'aumento della precisione. Siamo ora molto vicini a Canon in termini qualitativi. Il carattere dei due terroir è tuttavia molto diverso (con la combinazione di plateau e côteaux che conferisce un ulteriore senso di profondità verticale). Floreale, aromaticamente un po' chiuso e intimo, ma subito invogliato. Uno splendido cedro si sviluppa con pochissima aerazione. Più gravitas, in effetti, rispetto al Canon, ma con la stessa intensità di frutta. Più terroso che gessoso. La firma del Cabernet Franc è così gentile e aggraziata. Ammaliante. Viole. Iris. Lavanda e rosmarino. Al palato è morbido e grassoccio, ma abbastanza delicato, il che permette al Cabernet Franc di esprimersi al meglio. Gli splendidi tannini calcaioli scolpiscono delicatamente questo vino e rilasciano anche la caratteristica salinità del calcare. Eccellente in modo molto delicato ed elegante. Una bella armonia fresca, con molto mentolo. Emozionante. Il migliore di sempre da qui. Un altro coup de Coeur (questa parte dell'alfabeto di Saint Émilion sembra incredibilmente forte quest'anno!). 95-97.

 

Boutisse (St Emilion; 14,5% di alcol; degustato all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Una nuova aggiunta ai ranghi dei Grands Crus Classés - e molto gradita. Un vino delizioso ancora una volta da Boutisse. Questo vino è succulento, grasso e succoso, con frutti di bosco e drupacee - prugnole, damoni, gelso e rovo. C'è una discreta quantità di tannini, ma questi ultimi sono molto raffinati e levigati, mentre il palato medio è ricco di frutta. In breve, questo è un vino che ha tutte le carte in regola per fare strada, ma è già deliziosamente accessibile, grazie all'eleganza e alla definizione del frutto e al vivido senso di dinamismo ed energia che conferisce al palato medio. Setoso, elegante e con molta astuzia. 92-94.

 

Cadet Bon (St Emilion; degustato all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Un'altra novità tra i Grands Crus Classés, anche se non è un vino che conosco molto bene. Floreale, con una piccola nota di giacinto, zafferano, frutti rossi e scuri croccanti - lampone e ribes, un po' di cassis e rovo. Anche un po' di peperone. L'acidità è comunque abbastanza pronunciata, anche se si rivela più nell'attacco molto fresco che nel finale. I tannini sono friabili ma sfumano un po' verso il lato secco. 88-90.

 

Calicem (Saint Émilion; 100% Merlot;^ottava produzione di questo vino da un'unica parcella confinante con Angélus e Beauséjour, ha ora una personalità molto consistente; Thomas Duclos è consulente qui; resa finale di circa 30 hl/ha da viti di circa 60 anni di età; vinificato in 500 litri di barrique nuove da 4 tonnellerie e con pigeage à la main; pH 3,65; 14% di alcol; degustato al Couvent des Jacobins con Xavier Jean). Aromaticamente scintillante e puro, con una miscela molto pura di frutti a bacca rossa e scura, la cui piacevole maturazione conferisce una dolcezza naturale che non sorprende se si considera la posizione della parcella. Peonia. Olio di noce. Cassis e lampone, un po' di frutta a nocciolo con una maggiore aerazione. Ha una bella struttura compatta, splendidamente riempita di frutti di bosco grossi e morbidi, una bella pixellatura e una struttura delicata, con i tannini calcaioli che si riuniscono sul finale per dare un finale gessoso e deliziosamente polveroso. Lucido. Lungo e abbastanza sollevato. Puro, preciso e molto ben fatto. Succulento. Uno dei più forti vini monocépage della denominazione. 94-96.

 

De Candale (Saint Émilion). Più pieno e più ricco del Roc de Candale, con un frutto più scuro e una predominanza di frutti di bosco piuttosto che di nocciolo - anche se c'è un po' di uva di rovo per accompagnare le more di gelso e i rovi. Piacevolmente d'impatto all'attacco e fresco senza mai accennare all'astringenza, mi piace, anche se è uno di quei vini la cui linearità e precisione forse espone anche una certa mancanza di complessità. Ma è molto ben fatto. 89-91.

 

Canon (Saint Émilion; 71% Merlot; 29% Cabernet Franc; resa finale di 45 hl/ha; pH 3,42; 14% di alcol; assaggiato alla degustazione stampa UGC alla Cité du Vin e poi a Canon stesso). Sublimemente Canon! Scuro, ricco, fresco, composto, rasserenante, intimo, quasi come se si entrasse in una cappella buia dal sole estivo per poi concentrarsi sui dettagli delle vetrate. Pixilato - a colori. Un'incredibile nitidezza, la cui sensazione deriva dai dettagli e dalla definizione extra offerti dal calcare polveroso e dai tannini gessosi. Grafite e bacche nere e, soprattutto, frutta a nocciolo, con un'incantevole e graziosa foglia di Cabernet. Sontuoso e sinuoso, con la giusta concentrazione di frutta che gli permette di tessere il suo magico percorso sul palato. Meno sostanzioso rispetto alle annate recenti, ma una bella espressione dell'annata. Finemente stagionato, soprattutto con fleur de sel calcareo! 96-98.

 

Canon La Gaffelière (Saint Émilion; 35% Merlot; 45% Cabernet Franc; 20% Cabernet Sauvignon; resa finale di 35 hl/ha; affinamento in botti di rovere, di cui solo il 40% nuove; 13% di alcol; degustato con Stephane e Ludovic von Neipperg presso la proprietà il sabato successivo alla settimana en primeur, poco prima che una consistente tempesta di grandine venisse abbattuta dal nuovo sistema di difesa a cannone di Saint Émilion, scatenato in modo piuttosto impressionante dal cellulare di Ludovic!) Il naso più bello. Cedro. Grafite. Violetta e viola di Parma. Petali di rosa schiacciati su amarena scura e damson. Tè verde e macha. Molto seducente, ma anche piuttosto opulento per l'annata. Anche una radiosa nota di cedro, che si sviluppa nel bicchiere. Di consistenza piuttosto aperta e con una profondità e una densità leggermente inferiori a quelle che il naso lascia presagire. Fluido e sinuoso. Adoro questo stile - un delicato gioco di equilibri tra l'ampiezza della struttura per dare al Cabernet lo spazio per esprimersi e l'estrazione per dare sostanza e invecchiare. Un vino che si apre e si sviluppa nel bicchiere. Molto fresco, vivido, energico ed elegante. 93-95+.

 

Carillon D'Angélus (Saint Émilion; 90% Merlot; 10% Cabernet Franc; ; degustato ad Angélus con Benjamin Laforêt, Hubert de Boüard e Stephanie de Boüard-Rivoal). Grani di pepe bianco e rosa, delicatamente pestati, un po' di noce moscata e di cannella, erbe selvatiche, ribes rosso, bianco e nero con un po' della loro fogliosità, ciliegie rosse e anche un po' di ciliegia Griotte. I tannini calcarei incorniciano e scolpiscono il vino conferendogli una bella struttura che gli conferisce grande profondità e concentrazione. Vivace e intenso. Il Cabernet danza davvero nello spazio che gli viene concesso dalla cornice creata dall'interazione tra il Merlot e i tannini. Mentolo nel finale. Impressionante la sua purezza, senza alcuna sensazione di rovere. Succulento e succoso, sapido e fresco. Un vino rosso fatto come un bianco e con tutta la naturale energia e tensione che si ritrova nei migliori bianchi dell'annata. 93-95.

 

Cap de Mourlin (Saint Émilion; degustato all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Aromaticamente esplosivo e in modo molto verticale. Fuochi d'artificio, cordite, fumo di quercia, ciliegie rosse e nere schiacciate, anche rovi. Grande, ricco, piuttosto dolcemente speziato e il rovere non ancora completamente integrato - in realtà serve a sottolineare e a far risaltare in modo piacevole una delicata florealità. Al palato è morbido all'ingresso, abbastanza denso e compatto, ma forse manca un po' di delineazione. I tannini sono un po' secchi nel finale. Un po' "vecchia scuola moderna", se capite cosa intendo, ma affascinante a suo modo. 91-93.

 

Chapelle d'Ausone (Saint Émilion; 60% Cabernet Franc; 35% Merlot; 5% Cabernet Sauvignon; degustato ad Ausone con Alain Vauthier; certificato biologico). Molta grafite, un po' di cedro, ma piuttosto chiuso quando è stato degustato nel chai di Ausone sotto un cielo parzialmente grigio a metà della settimana en primeur. Pepe bianco. Noce. Ciliegie nere e mirtilli. Gelsi. Una discreta acidità, ma ben incorporata e ben distribuita lungo la spina dorsale ben definita e cesellata dal calcare. Tenero. Sostanzioso. Tannini molto gentili, soprattutto se si considera il volume. Molto pepe e una salinità da salgemma schiacciato, con note di liquirizia nel finale. Come altri vini della gamma Vauthier, questo non è così effusivo, espressivo o accessibile come il 2022, ma è altrettanto buono. Ha bisogno di tempo e premierà la pazienza. 94-96.

 

Chauvin (St Emilion; degustato all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Un bel profilo aromatico ben distinto, molto luminoso, energico ed esuberante, abbastanza sollevato ed elegante ma per così dire leggero. Frutti a bacca scura, un po' di loganberry - con la sua acidità e freschezza aggiuntive - e ciliegia Griotte. Grani di pepe bianco. Quasi un accenno di mimosa. Al palato ha una struttura piuttosto stretta. Un vino delicato e sottile, con meno polpa e sostanza di molti altri, ma più che compensato da una grande energia e da un profilo di frutta molto croccante. Finisce con cassis e buccia d'uva. 90-92+.

 

Le Châtelet (St Emilion; 80% Merlot; 20% Cabernet Franc; degustato all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Piuttosto noccioloso, sottile, snello e limpido, molto fresco e puro, fluido e coinvolgente. Non è affatto massiccio, ma ben stratificato. È elegante, anzi, quasi etereo. Leggero, ma leggero anche sui piedi, con una bella traccia di liquirizia sul finale. 90-92.

 

Cheval Blanc (Saint Émilion; 52% Merlot; 46% Cabernet Franc; 2% Cabernet Sauvignon; 13,6% di alcol; degustato a Cheval Blanc con Pierre-Olivier Cloüet; nonostante la forte pressione della muffa, la generosità e l'uniformità della fioritura hanno permesso una resa finale di 40 hl/ha, fonte dell'equilibrio naturale del vino secondo Pierre-Olivier). Caspita, è favoloso. Più cedro ancora del Petit Cheval. Molto Cabernet Franc nei suoi aromi. Verticale, esplosivo dal punto di vista aromatico, ma splendido con esso. Quando il cedro si calma, è la grafite che si inacidisce e sembra portare con sé la frutta. Mora, mirtillo, mirtillo nero, ciliegia nera, uva spina, mora di gelso. Un po' di arancia rossa. Al palato, questo vino è fantastico dal punto di vista della struttura. Strati di seta a differenza del più vellutato Petit Chevel, ma con una profondità ancora maggiore, così da avere una sorta di sensazione di millesimi incalcolabili. Semplicemente stupendo dal punto di vista testuale. Una cascata di strati come la discesa di una scala a chiocciola nelle fresche e buie profondità della grotta sottostante. Così grazioso e completo. Una sensazione in bocca sbalorditiva. Cioccolato. Violetta e lavanda. Anice. Grani di pepe nero e quel fresco finale di pepe di Szechuan e un tocco di mentolo. Incredibilmente etereo e fantasticamente sollevato sul finale (di oltre due minuti). Assolutamente brillante e un trionfo completo. 98-100.

 

Clos Cantenac (Saint Émilion; 100% Merlot; 14% di alcol). Questo vino ha un frutto di bosco molto "croccante" - damoni e frutti di bosco scuri assortiti, appena al limite della maturità, ma con un'acidità piuttosto pronunciata. È molto ben fatto se inserito nel contesto delle sfide dell'annata. Lineare, preciso e ben cesellato. Ma l'acidità elevata rafforza il suo carattere un po' severo. 89-91.

 

Clos Dubreuil (St Emilion; 60% Merlot; 35% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon; degustato all'Association des Grands Crus Classés di Dassault; certificato biologico). Recentemente classificato e ampiamente meritevole. Il rovere è un po' troppo forte nel contesto della linea Grand Cru Classé di St Emilion, ma non è esattamente una sorpresa, poiché questo vino è molto fedele allo stile che ha creato in diverse annate. Baccello di vaniglia, amarena, petali di rosa, marzapane e frangipane, ma anche mandorle bianche. Fresco, profondo, scuro e molto sensuale al palato, con il rovere che qui è molto meno evidente. Cristallino e puro, con un tannino calcareo molto fine ma ancora riconoscibile (proprio come dovrebbe). Esprime molto bene il suo territorio (appena al di sopra di de Millery e al di sotto di Croix de Labrie) e lo farà ancora di più quando il rovere sarà completamente integrato (ma c'è abbastanza sostanza per garantire che sia solo una questione di tempo). 91-93+.

 

Clos Fourtet (Saint Émilion; 87% Merlot; 7% Cabernet Franc; 6% Cabernet Sauvignon; resa finale di 46 hl/ha; pH 3,54; 14,5% di alcol; degustato con Matthieu Cuvelier presso la proprietà; ottenuto da bacche intere con pigeage à la main). Splendido, ancora di più se degustato presso la proprietà. Così elegante e floreale, così puro e sollevato aromaticamente. Trattenuto e tranquillo. Accattivante ma intimo. Introspettivo. Una cornucopia di petali freschi pestati - soprattutto petali di rosa assortiti. Un'aromaticità così gentile. Frutti a bacca scura, tutti perfettamente maturi e splendidamente formati - una natura morta, altamente pixelata con ogni capello del lampone così dettagliato. Un po' di grafite, con un accenno al cedro che verrà. Tannini incredibilmente morbidi e delicati. Struttura piuttosto ampia. Salino e scintillante, limpido e aereo. Alcuni potrebbero desiderare una maggiore concentrazione di frutta (c'è se la si cerca, ma non è in faccia), ma io la trovo una bella espressione dell'annata, ingannevole nella sua ammaliante qualità aerea e nella sua potenza contenuta. Molto teso. Davvero strutturato dai tannini calcarei. La maturità è arrivata abbastanza presto (terza vendemmia più precoce degli ultimi decenni). Profondamente espressivo del suo terroir e del suo stile singolare (che qui mi ricorda il 2001 e il 2004 per armonia e completezza). Un'annata brillante per Clos Fourtet e un omaggio così eloquente al suo terroir. 95-97+.

 

Clos La Gaffelière (Saint Émilion; 85% Merlot; 15% Cabernet Franc; gestione delle parcelle e vinificazione in una cantina separata; 130.000 bottiglie prodotte; degustato a La Gaffelière con Thomas Soubes). Limpido, fresco, brillante e viscoso, con un bel senso di equilibrio e armonia. Cassis e frutti di rovo. Bocca piacevolmente fresca, di discreta densità e superba sapidità. Non pretenzioso ma sofisticato. 90-92+.

 

Clos des Jacobins (Saint Émilion; 80% Merlot; 18% Cabernet Franc; 2% Cabernet Sauvignon; resa finale di 40 hl/ha; 15% di alcol; degustato due volte, la seconda all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Un naso succulento e sontuoso di ciliegie scure, kirsch, ganache di cioccolato fondente con forse un accenno di violetta, anche di peonia; c'è una discreta quantità di rovere qui, ma è già ben integrato. All'attacco è grassoccio e soffice, con un'incantevole sensazione di morbidezza nella parte centrale del palato, quasi coccoloso. Opulento per l'annata, con un bel sentore di cedro che emergerà con l'élévage e il successivo affinamento in bottiglia. Un successo nel contesto dell'annata e un ottimo vino di Clos des Jacobins. 92-94.

 

Clos de L'Oratoire (Saint Émilion; situato accanto a Dassault; 75% Merlot; 25% Cabernet Franc; resa finale di 44 hl/ha; 13,5% di alcol; degustato con Stephane e Ludovic von Neipperg al Canon La Gaffelière). Delicato, floreale, con un po' di giglio e lillà e un frutto di bosco molto scuro ma sottile e raffinato - bacche nere e gelso. Cedro. Anche un po' di timo e origano. Un vino di grazia e fascino, con un senso di profondità proveniente dal Cabernet Franc. Equilibrio e armonia eccellenti. Probabilmente rappresenta un valore eccellente. 92-94.

 

Clos de Sarpe (St Emilion; degustato all'Association des Grands Crus Classés di Dassault; certificato biologico). È molto bello dal punto di vista aromatico, con un profilo floreale splendido e forse insolito - zafferano e peonia, mughetto e poi la frutta a bacca scura, ben croccante e ben definita. Il terroir, in precedenza piuttosto nascosto da una patina di rovere, risplende in questi giorni, grazie al rispetto che Maylis Mercenat gli ha dimostrato. Lo fa molto in questa annata. Fresco e luminoso anche al palato, si evolve senza soluzione di continuità e si sente cristallino e dinamico in bocca. Mi piace molto. 93-95.

 

Clos St Martin (Saint Émilion; 80% Merlot; 15% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon; resa finale di 44 hl/ha; 14,5% di alcol; degustato due volte, la seconda all'Association des Grands Crus Classés di Dassault). Uno dei vini più floreali dal punto di vista aromatico alla degustazione dell'Association des Grands Crus Classés a Dassault. Distinto nella sua personalità e decisamente coinvolgente e grazioso dal punto di vista aromatico. Mughetto. Anche petali di rosa. Un profilo di frutta a nocciolo scuro. Accattivante. Pieno, piuttosto grassoccio, con una bella struttura aperta, sinuosa e cristallina nonostante la densità. Masticabile verso il finale, con tannini friabili e calcaioli. Impressionante. Abbastanza considerevole, ma con una bella moderazione e un rovere meno evidente di quanto non fosse in passato. Purezza più che complessità, forse, ma bella limpidezza e sapidità. 92-94+.

 

Clos St Julien (Saint Émilion; degustato all'Association des Grands Crus Classés di Dassault; il più piccolo dei Grands Crus Classés di Saint Émilion ora che è classificato, essendo solo un filare o due di viti più piccolo del Clos St Martin di Sophie Fourçade). Petali di rosa, petunie e glicine, polpa di amarena e lampone nero. Piuttosto granuloso nella sua struttura tannica e denso e carico di frutta, è morbido al centro ma un po' spigoloso alle estremità. Ma promettente. Un vin de garde ma con una bella firma di terroir calcareo. 91-93.

 

La Closerie de Fourtet (St Emilion; 85% Merlot; 15% Cabernet Franc; resa finale di 46 hl/ha; 14% di alcol; degustato con Matthieu Cuvelier presso la proprietà). Il secondo vino di Clos Fourtet. Leggermente chiuso all'inizio, ma grazioso e floreale, con una nota di cedro prominente, molto Clos Fourtet. Mirtilli. Peonie. Ciliegia nera. C'è più argilla con il calcare qui, quindi questo è vinificato a parte. Il carattere è molto dominato dal giovane Cabernet Franc (una selezione massale del Cabernet Franc del Grand Vin) su calcare che finirà nel Grand Vin. Grasso e preciso, delicato, elegante e raffinato. Un modello in miniatura del grand vin, molto più di quanto non fosse in passato (quando era un Merlot monocépage). Molto lineare e incredibilmente puro e pulito nel finale. Come un rapimento. 91-93+.

 

La Clotte (Saint Émilion; 85% Merlot; 15% Cabernet Franc; degustato ad Ausone con Alain Vauthier). Intenso. Ribes nero, con un po' di cedro. Belle note di cassis con aerazione, mirtillo selvatico e bacche nere. Abbastanza brioso, con una distinta nota erbacea. Le ciliegie entrano in scena con l'aerazione... E che quadro! Strutturato verticalmente con strati di seta e velluto - un po' più di quest'ultimo, forse - ben intervallati da tannini calcaioli che entrano tra gli strati e penetrano appena un po' dall'esterno. Il volume tannico è considerevole e nel 2023 questo è molto un vin de garde. Impressionante, ma meno accessibile oggi di quanto lo sarà con un decennio di bottiglia. 93-95.

 

La Commanderie (Saint Émilion; 75% Merlot; 25% Cabernet Franc; 15% alcol; degustato due volte, la seconda all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Aromaticamente attraente, con note di fragole selvatiche perfettamente mature, lamponi e loganberry in evidenza. Con l'aria, altri frutti rossi e ciliegie più scure si uniscono alla festa. Un tocco di noce moscata e un accenno di baccello di vaniglia, mentre il rovere non è ancora completamente integrato. I tannini sono a grana fine e stringono e scolpiscono bene il vino, ma diventano appena un po' secchi nel finale. Ma c'è anche una piacevole succosità in questo vino. 90-92.

 

La Confession (Saint Émilion; degustato al Belgrave). Recentemente promosso tra i Grands Crus Classés, ma non presente alla degustazione dell'Associazione a Dassault, valeva la pena di rintracciarlo! Succoso con frutti di prugna e ribes nero, che conferiscono una piacevole purezza. Cristallino e succoso, con un palato medio elegante e sinuoso. La mineralità è piuttosto salina e i tannini calcarei sono a grana fine. L'acidità è un po' elevata, il che lo rende un po' severo nel finale. Ma è rinfrescante nella sua succosità. 90-92+.

 

Côte de Baleau (St Emilion Grand Cru Classé; 17 ettari con calcare, argilla e sabbia - un terzo di ciascuno; 95% Merlot; 5% Cabernet Franc; resa finale di 40 hl/ha; pH 3,83; 14% di alcol; resa finale di 50 hl/ha; degustato all'Association des Grands Crus Classés a Dassault e poi a Clos Fourtet con Matthieu Cuvelier). Anch'esso floreale e ben definito aromaticamente dagli elementi del Cabernet, ancor più se degustato una seconda volta. Molto puro e concentrato. Per rispetto del frutto, c'è pochissimo rovere. Ma quel frutto a volte è quasi un po' erbaceo. Per me non è un problema, ma non è la proverbiale tazza di tè per tutti. Leggero e fine, manca un po' di spinta a metà palato e forse accenna a seccarsi nel finale. Meglio se degustato una seconda volta al Clos Fourtet. 89-91.

 

La Couspaude (Saint Émilion; degustato due volte, la seconda all'Association des Grands Crus Classés di Dassault). Aromaticamente molto salino - si sa di essere in presenza di calcare ancor prima di mettere il bicchiere alle labbra. Generoso, abbastanza ampio, con una piacevole intensità fruttata - frutti di pietra scuri, rovo e bacche nere. Una sottile traccia di violetta e cedro con l'aerazione. L'attacco è morbido e i tannini sono fini ma ben saldi. L'acidità, tuttavia, è un po' elevata e sembra far virare il frutto verso tonalità più rosse che stridono un po' con gli aromi più opulenti. Ribes rosso. Un po' aspro nel finale, anche se un po' meno nella degustazione dell'Associazione (dove aggiungo il "+"). 89-91+.

 

Couvent des Jacobins (Saint Émilion; 84% Merlot; 11% Cabernet Franc; 5% Petit Verdot; resa finale di 40 hl/ha; degustato prima all'Association des Grands Crus Classés a Dassault, poi con Xavier Jean nello storico chiostro del Couvent stesso). È in corso un'incredibile ascesa verso la vetta e questo è ancora un lavoro in corso, ma è forse il migliore che abbia mai assaggiato da Couvent, con Thomas Duclos che svolge un ruolo importante come consulente. Incenso, petali di rosa, glicine e peonie, un po' di violetta e una graziosa frutta a nocciolo e a bacca scura - damoni e mirtilli, anche un po' di rovo; una bella combinazione di grani di pepe. Il Petit Verdot apporta un po' di severità a metà palato e forse ha bisogno di un po' di tempo in più per inserirsi completamente, ma questo è complesso, stratificato, superbo nella gestione dei tannini e incredibilmente raffinato. Bravo. Il migliore di questo vino e un vero e proprio coup de coeur. 93-95.

 

Croix Beauséjour (Saint Émilion; 95% Merlot; 5% Cabernet Franc; 14% alcol; 40% rovere nuovo; degustato a Beauséjour con Joséphine Duffau Lagarrosse al termine delle degustazioni en primeur). Molto puro e vivace, con un vivido frutto di lampone nero e gelso. Tanta grafite e quella mineralità gessosa e pietrosa fin dai primi aromi. Il Cabernet Franc, anche al 5%, è molto espressivo. Mirtillo e cassis che emergono dall'oceano espansivo e freddo del Merlot. Grafite e noce. Eloquente e articolato, un vrai vin de terroir e un'eccellente introduzione al grand vin stesso. Lineare, cesellato ma mai austero. Di consistenza setosa e sollevata. 92-94.

 

Croix Canon (Saint Émilion; 54% Merlot; 46% Cabernet Franc; resa finale di 45 hl/ha; pH 3,42; 14% di alcol). Frutti di bosco, frutti di bosco, un bel tocco di violetta e un accenno di lavanda. Anche una nota di erica. Intenso ed estremamente verticale, molto scolpito dai tannini calcarei. Puro, preciso e succoso, ma un po' severo, impressione accentuata dal carattere lineare impresso dai tannini architettonici. Fresco, pulito e sollevato nel finale. Una buona introduzione allo stile almeno del grand vin. 90-92.

 

Croix Cardinale (Saint Émilion; 52% Cabernet Franc, 41% Merlot, 7% Cabernet Sauvignon; pH 3,50; resa finale di soli 15 hl/ha; 13,5% di alcol; i Cabernet sono piantati qui su calcare su pendii esposti a sud; degustato con Caroline Decoster di Fleur Cardinale). Non so bene cosa pensare di questo vino. È stato prodotto per uno stile molto distinto e consapevolmente destinato a essere "atipico". È certamente così. Denso. Grintoso. Speziato. Lo trovo un po' saturo nella parte centrale del palato, anche se inizia con un bel senso di follia. Ma la grana dei tannini e la loro influenza sul vino sembrano aumentare nel corso del palato medio, rendendolo un po' aspro e astringente quando si arriva al finale. Dovrò riassaggiarlo perché non ho la minima idea di come si risolverà. Friabile e nettamente appesantito nel finale, ma questa è l'ambizione del vino. Un vin de garde, certamente; la domanda, tuttavia, è ancora quanto riuscirà a invecchiare. Lasciatemi concedere il beneficio del dubbio. 90-92.

 

La Croix de Labrie (Saint Émilion; 85% Merlot; 10% Cabernet Sauvignon; 5% Cabernet Franc; resa finale di 27 hl/ha, apparentemente bassa soprattutto a causa dell'età media delle viti di circa 60 anni; pH 3,41; 14,2% di alcol; degustato due volte, la seconda presso la proprietà). Questo canta in armonia con il meraviglioso calcare fresco di questa parte dell'altopiano. Un po' chiuso all'inizio quando si assaggia la prima volta, ma molto più aperto la seconda. Anche quando è chiuso, impariamo molto dall'evoluzione del vino, che si dispiega lentamente come una fronda di felce. Splendido dal punto di vista aromatico, con note sottili ma intense di viola, rosa e iris, un po' di grafite e amarena. Siamo nel laboratorio del parfumista. Mirtilli selvatici, buccia di damson e un po' di ribes nero. Ciliegia griotte, arancia rossa (dal vecchio vitigno Cabernet Sauvignon) con aerazione (e questo è un vino che ha bisogno di tempo per aprirsi). È meravigliosamente maturo, equilibrato e con i tannini più gentili. Incredibilmente stratificato. Degustato insieme a un campione abbastanza rappresentativo di grands crus e grands crus classés di livello medio-alto di Saint Émilion, questo vino brilla davvero per la qualità dei tannini, la purezza cristallina del palato medio e il fascino aromatico e la singolarità della firma fruttata e floreale. Davvero eccellente ed essenzialmente succoso. Così sapido e che rafforza il senso di linearità sul finale. 95-97+.

 

La Croizille (St Emilion; 70% Merlot; 30% Cabernet Sauvignon; resa finale di 40 hl/ha; degustato all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Una nuova aggiunta ai ranghi dei Grands Crus Classés e mi piace molto. È un vino delicatamente strutturato, con tannini molto fini, una certa fluidità e sinuosità a metà palato e un finale lungo e dolcemente affusolato. Lamponi neri schiacciati, loganberry e mirtilli selvatici, tutti finemente dettagliati. Impressionante dal punto di vista della struttura. 91-93.

 

La Dame de Trottevieille (Saint Émilion; 57% Merlot; 43% Cabernet Franc; degustato a Trottevieille con Frédéric Castéja). Prugna, damasco, mirtillo. Grafite. Cedro. Impressionante e sinuoso, con un bell'equilibrio tra la parte sottile e morbida e quella più profonda e ricca. L'acidità è piuttosto elevata e lo rende un po' severo, ma la leggerezza e l'eloquenza del Cabernet Franc compensano e danno slancio. Molto sapido e pulito nel finale. 90-92.

 

Dassault (Saint Émilion; 72% Merlot; 24% Cabernet Franc; 4% Cabernet Sauvignon; pH 3,6; 14% di alcol; degustato due volte, la seconda all'Association des Grands Crus Classés di Dassault). Molto "Dassault" con i suoi frutti scuri e grossi di ciliegia nera che, come sempre, sono generosamente avvolti anche in questa fase nascente da cedro e grafite, e anche un po' di viola. Seducente, abbastanza opulento (il palato medio è arricchito dall'aggiunta delle parcelle di Faurie de Souchard), ma anche sobrio e persino delicato, con una qualità sinuosa che ritrovo in molti dei principali Saint Emilion dell'annata. Buone scelte. Ben equilibrato. 92-94.

 

Destieux (St Emilion; degustato all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Piuttosto roveroso quando lo si assaggia insieme ai suoi simili, anche se questo in un certo senso rafforza la florealità pot pourri (in un modo che mi ricorda il Margaux classificato crescita Lascombes, fino all'arrivo di Axel Heinz)! Pieno e abbastanza denso, i tannini sfumano un po' verso il lato secco nel finale, con un'estrazione più spinta rispetto ad altre proprietà vicine. Ma in bocca è pieno e morbido e molti saranno attratti da questo aspetto. I compromessi, alla fine, possono essere gestiti in modo diverso, ma questo funziona. 89-91.

 

Le Dôme (Saint Émilion; 80% Cabernet Franc; 20% Merlot; affinamento in botti di rovere, di cui l'80% nuove; pH 3,81; Thomas Duclos è ora il consulente qui; da Jonathan Maltus; questo ora include il frutto di Les Astèries che il Vieux Château Mazerat raccoglie da Le Carré). Spesso piuttosto chiuso en primeur, Le Dôme in gioventù è sempre un vino un po' intimo e timido, che rivela solo lentamente ciò che sceglie di rivelare. Non nel 2023. Ok, non sta rivelando tutta la gloria che verrà, ma grida immediatamente Cabernet Franc, con un naso gloriosamente grasso e pieno di mirtilli selvatici, ciliegie nere, cassis e cioccolato fondente incrostato di violette. Anche al palato è aperto ed espressivo, meno denso del Vieux Château Mazerat, per esempio, e con maggiore chiarezza, finezza, sapidità e delineazione. Mi piace la freschezza della piscina a metà palato. Un vino piuttosto etereo, insolitamente in questa fase iniziale. 94-96.

 

La Dominique (Saint Émilion; 81% Merlot; 16% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon 5%; resa finale di 49 hl/ha; degustato tre volte, la terza a La Dominique stessa; Julien Viaud è il consulente qui). Sottile, piuttosto introverso e di gran classe. Emana sobrietà e compostezza. Glaciale, quasi gotico, frutti di bosco freddi e scuri, anche il dragoncello, un po' di mirtillo selvatico. Timo selvatico e un po' di peonia. Grani di pepe bianco schiacciati. Tannini morbidi a grana finissima definiscono un nucleo cilindrico stretto e compatto carico di frutta. Una bella nota di grafite nella seconda parte dell'evoluzione e un lungo finale fresco e quasi mentolato (raro nell'annata). Estremamente impressionante, anche se oggi non sta rivelando tutti i suoi segreti. 93-95.

 

Le Dragon de Quintus (Saint Émilion; 71,6% Merlot; 28,4% Cabernet Franc; 14,1% alcol; degustato a Haut Brion). Aromaticamente cremoso, ricco e coinvolgente. Frutti di pietra - damigiana e damigiana appassita, prugne selvatiche assortite, un po' di amarena - con un po' di origano e maggiorana. Un tocco di mirtillo. È piuttosto impressionante, con una piacevole fluidità e slancio al palato. Ben gestito, con tannini molto raffinati e morbidi. 91-93.

 

L'Etampe (Saint Émilion; 57% Merlot; 43% Cabernet Franc; dall'eccellente Vignobles Jade; élévage in una combinazione di botti di rovere e foudres; certificato biologico). I consulenti sono Jean-Claude e Jean-Francois Berrouet, e questo vino mostra la loro grande attenzione ai dettagli. Più scuro, più ricco e più speziato degli altri due Saint Émilion di Vignobles Jade, proviene da un terroir molto diverso che esprime con eloquenza e brio. All'inizio è più polveroso e terroso, ma poi le più belle note di Cabernet Franc incrostate di cedro si levano dal bicchiere: mirtilli, foglie di cassis, grani di pepe di Szechuan e un po' di amarena. Pieno e ricco all'attacco, ma con una meravigliosa presa e rilascio di succo di mirtillo appena schiacciato per rinfrescare il palato e aiutare a costruire il finale a coda di rondine. Così chiaro e croccante nel finale. Meraviglioso. 93-95.

 

Faugères (Saint Émilion; 70% Merlot; 25% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon; resa finale di 31,5 hl/ha; assaggiato alla degustazione del Grand Cercle a La Dauphine). Ben focalizzato, con meno rovere rispetto al passato e meno estrazione, per cui scivola con più grazia sul palato. Stratificato ma non profondo. Abbastanza cristallino e setoso, anche se forse questo serve a rivelare l'acidità leggermente elevata. Fine e molto ben fatto, ma non particolarmente complesso. 90-92.

 

De Ferrand (St Emilion; 65% Merlot; 35% Cabernet Franc; degustato all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault; Axel Marchal è il consulente qui e ha supervisionato una forte progressione). Questo vino sembra migliorare di anno in anno. Pieno e rigonfio, presenta un'immagine molto pixelata e dettagliata di ciascuno dei frutti di bosco che mette in mostra, come una raffinata natura morta di un maestro olandese! Anche un bouquet di violette, dipinto con gli stessi dettagli. C'è un'adorabile "Cabernet Franc su calcaire" frondoso in questo vino e si sa molto bene dove ci si trova grazie all'identità dei tannini. Mi piace molto. Masticabile e, naturalmente, sapido e fresco nel finale. Si percepisce quasi l'altitudine del terroir nella freschezza e nella personalità del vino. 92-94.

 

Figeac (Saint Émilion; 41% Merlot; 32% Cabernet Franc; 27% Cabernet Sauvignon - piccolo e molto concentrato e quindi un po' ridotto; una resa finale di 45 hl/ha, anche dopo due vendemmie verdi; pH 3,68; 5% di vino pressato; 13. 5% di alcol; 100% di rovere nuovo - anche se è difficile da credere; degustato con Blandine Brier Manoncourt e Frédéric Faye e con la famiglia e il team di Figeac.5% di alcol; 100% di rovere nuovo - anche se è difficile da credere; degustato con Blandine Brier Manoncourt e Frédéric Faye e alcuni membri della famiglia e dell'équipe di Figeac; molte scelte accurate fatte in vigna per adeguare il numero di grappoli alla capacità della pianta di maturare in un'annata generosa come questa; la ^130a annata della famiglia Manoncourt a Figeac). Molto, molto Figeac, così come La Conseillante è molto Conseillante e Cheval Blanc è molto Cheval Blanc. Noci e gusci di noce. Bacche nere e amarena. Un po' di cedro, un po' più di grafite. Petali di rosa del giardino, persino un po' di acqua di rose. Morbido, grazioso ed elegante, ma allo stesso tempo grassoccio e soffice. Quel frutto di Cabernet graziosamente bello e fresco, composto. Grande profondità e profondità, ma piuttosto diverso dai vini della denominazione dominati dal Merlot e molto più di sinistra nello stile di questa annata. La struttura è piuttosto stretta, ma questo non fa che accentuare il senso quasi infinito di stratificazione verticale. Succoso, con correnti di cassis e amarena che circolano lentamente. Lo trovo incredibilmente eloquente, con grandi dettagli pixelati, accentuati dal volume più significativo di tannini provenienti da frutti di Cabernet perfettamente maturi raccolti in un lungo periodo di tempo (hanno dovuto convincere il team a trattenersi). Questo vino ha una profondità e una gravitazione ghiaiosa e crescente (quasi più vicino a Lafite che a Cheval Blanc!). Una meravigliosa e brillante complementarità di vitigni: ha bisogno del Merlot per la struttura, del Cabernet per la complessità aromatica, la portanza e l'eloquente florealità, e ha bisogno del Sauvignon per la profondità e la struttura che lo renderanno forse il vino di riva destra più longevo dell'annata. Ci sono vini più immediatamente accessibili, ma questo è forse il più profondo della riva destra. 97-99.

 

Fleur Cardinale (Saint Émilion; 56% Merlot; 37% Cabernet Franc; 7% Cabernet Sauvignon; da una bella annata su un terroir piuttosto speciale di 27,6 ha; resa finale di soli 15 hl/ha; degustato a La Dominique e poi presso la proprietà con Caroline Decoster; Ludivine Chagnon è la nuova direttrice tecnica, essendo entrata nel team da Laroque nel settembre 2023). Si noti la resa molto bassa, presumibilmente dovuta alla muffa. Un tocco di cordite, fiammiferi, mirra e spezie esotiche, ciliegie nere e ribes nero e mirtilli croccanti e freschi. Anche il cassis, con un po' di aerazione, lo ritroviamo al palato. Profondo ma non particolarmente concentrato, nonostante la struttura relativamente stretta. I tannini calcaioli lo tengono stretto alla spina dorsale. Ben strutturato, ma manca un po' di densità. Luminoso e molto preciso, tuttavia. 91-93.

 

Fleur de Lisse (Saint Émilion; 67% Merlot; 33% Cabernet Franc; dall'eccellente Vignobles Jade; élévage in una combinazione di vasche di cemento, anfore e foudres; certificato biologico; i consulenti qui sono il dream team di Jean-Claude e Jean-Francois Berrouet). Fontfleurie mi piace già molto; questo mi piace ancora di più. Sarebbe facile pensare che si tratti di un 50 per cento o più di Cabernet Franc, poiché è proprio questo che contraddistingue gli aromi: un profilo fruttato di mirtillo selvatico e cassis, rafforzato da un'incantevole spinta del terroir calcareo. È anche profondamente floreale: glicine e peonie, un po' di lillà e violetta. In bocca è così fresco, coinvolgente e vivido, dove le note di cassis e ribes bianco sono molto evidenti. C'è un po' più di profondità e sostanza rispetto alle ultime annate e si percepisce la qualità del lavoro in vigna e la progressione. Un altro coup de coeur di Vignobles Jade. 93-95.

 

La Fleur Morange (St Emilion; 70% Merlot; 30% Cabernet Franc; resa finale di 20 hlha, 17 hl/ha dopo la selezione; 14% di alcol; degustato all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Floreale, come ci si aspetta che sia, con petali di rosa e violetta che si intrecciano con le ciliegie nere piene. Interessante in bocca, all'inizio molto morbido, ma i tannini a grana fine si impegnano rapidamente, prendendo in carico il frutto e scolpendolo sulla spina dorsale. Mai terribilmente gentile, ma dinamico e strutturato. Impressionante, anche se privo della finezza di alcuni suoi colleghi. 90-92+.

 

Fombrauge (St Emilion; 90% Merlot; 10% Cabernet Franc; resa finale di 49 hl/ha; degustato all'Association des Grands Crus Classés di Dassault). Uno dei vini più roverosi dell'assortimento, ma come altri ha un certo stile e rafforza sia l'elemento floreale che le note di amarena. Una sorta di gateau della foresta nera, ma con ciliegie molto fresche, quasi un po' acerbe, che apportano un'acidità insolita. Questo tipo di vino funziona. Radice di vaniglia e bacche scure e frutta a nocciolo. Abbastanza sostanzioso ma con un finale piuttosto brusco. 89-91.

 

Fonplégade (Saint Émilion; 85% Merlot; 15% Cabernet Franc; Derenoncourt consultato; biologico dal 2013, biodinamico dal 2019; degustato due volte, la seconda all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Teso e intenso. Aromaticamente è molto vivido e anche molto caratteristico. Frutti di bosco e drupacee sembrano proiettarsi verticalmente dalla superficie del vino nel bicchiere senza bisogno di aerazione, con note di mandarino e arancia di Siviglia e un tocco di grafite, un po' di guscio di noce. La struttura è deliziosa, con un'apertura molto setosa che conduce a un palato medio finemente delineato e straordinariamente leggero e stratificato. Lungo, fluido, dinamico in tutto il palato e molto più sinuoso rispetto alla, a volte, rigida linearità che tende a caratterizzare l'annata, questo è un grande vino di Fonplégade. Come ho già notato in precedenza, nel bicchiere si percepisce la salute del vigneto. Un vino che si potrebbe scegliere alla cieca come biodinamico e, possibilmente, come Fonplégade. 93-95.

 

Fonroque (St Emilion; 87% Merlot; 13% Cabernet Franc; resa finale di 50 hl/ha; degustato all'Association des Grands Crus Classés di Dassault). Un po' chiuso e introspettivo, ma dominato aromaticamente da frutti a bacca scura, in particolare ribes nero con un po' di mirtillo. C'è anche una bella traccia di violetta, molto sottile. Molto bello, molto vivace e molto fresco. Denso, compatto e stratificato - in modo impressionante per un vino dalla struttura tannica così fine e dalla bocca così pura e limpida. Eccellente. 92-94+.

 

De Fonbel (St Emilion; 64% Merlot; 28% Cabernet Sauvignon; 8% Carménère; degustato ad Ausone con Alain Vauthier). Aromaticamente molto particolare, con quelle note di Carménère. Foglioso. Bacche nere, prugnole e ciliegie. Abbastanza stretto nella sua struttura, con un sacco di profondità stratificata e una bella pixellatura dai tannini. Luminoso e brillante, con molta spinta. Facile, accessibile e da bere relativamente giovane. Una bella boccata. Succulento e morbido, su una struttura cilindrica piuttosto stretta. 91-93.

 

Fontfleurie (Saint Émilion; 89% Merlot; 11% Cabernet Franc; dall'eccellente Vignobles Jade; élévage in una combinazione di botti di rovere, foudres e anfore; certificato biologico). Una sorta di coup de coeur. Damsons, ciliegie nere, mirtilli e cassis. Offre una grande purezza ma anche una certa cremosità rara nell'annata. Sono i mirtilli e il cassis a emergere in bocca, dove rimango colpito dall'energia e dalla vivacità di questo vino, ma anche dalla sua profondità, stratificazione e concentrazione. Certamente forte come il 2022 - non molti lo sono. L'ascesa continua con il forte sostegno di Jean-Claude e Jean-Francois Berrouet. 92-94.

 

Franc Mayne (Saint Émilion; degustato due volte, la seconda all'Association des Grands Crus Classés di Dassault). Splendidamente espressivo dal punto di vista aromatico. Viole. Incenso. Cedro, amarena, mirtillo, una piccola spruzzata di erbe fresche selvatiche. Fresco e calmo, scintillante e brillante. Delicato e intimo, ma intenso. Molto bello e in realtà impressionantemente denso se ci si pensa. Molto raffinato. Piuttosto salino nel finale. Il frutto del Cabernet canta davvero quest'anno, lasciando la sua firma sul lungo e persistente finale lineare come un colpo di grazia. 92-94.

 

La Gaffelière (Saint Émilion; 58% Merlot; 42% Cabernet Franc, un po' di più rispetto al 2022; resa finale di 45 hl/ha; pH 3,5; 14,3% di alcol; assaggiato alla degustazione stampa dell'UGCB alla Cité du Vin e di nuovo con Thomas Soubes a La Gaffelière). Lamponi e lamponi neri schiacciati, ribes nero e bacche nere, anche un po' di mirtillo dal Cabernet Franc. Molto fine, molto intenso e impressionantemente (se non inaspettatamente) puro, preciso, concentrato e lineare. Succulento. Ciò che è reso verticalmente al naso è trasmesso orizzontalmente al palato con una messa a fuoco simile a quella di un laser o di una pinza. Così chiaro, così puro, così equilibrato ed elegante. Il proverbiale pugno di ferro in un guanto di velluto - una potenza morbida. Non la densità di frutta del 2020 o del 2022, anche se questo è ingannevole, ma un sacco di carattere del terroir e un eccellente senso di armonia. Molto sferico nel finale. Lucido e sottile. Fluido e armonioso. 93-95+.

 

Grace Dieu des Prieurs (Saint Émilion; 85% Merlot; 15% Cabernet Franc; resa finale di 49 hl/ha; da 6,8 ettari su sabbia e argilla a metà strada tra la città di St Emilion e il confine con Pomerol; 100% barrique nuove di Radoux Super Fine Blend, molto simile alla firma Mitjavile; 13,5% di alcol). Limpido e intensamente color porpora nel bicchiere, questo vino è radioso dal punto di vista aromatico ed è il frutto più che il profilo distinto del rovere che si nota per primo. È molto puro e molto intenso. Lampone e mora, rovo e, soprattutto, gelso. C'è una nota così sottile di patchouli e petali di rosa essiccati, e anche una piccola nota di pepe di Szechuan. Al palato i tannini sono incredibilmente fini e conferiscono una fresca lucentezza rara nell'annata. Il frutto è più scuro: mirtilli e ciliegie nere, lamponi neri e gelsi, ancora una volta. Il rovere è presente in minima parte, se non in minima parte, e il finale è molto ben sostenuto. Succoso, sapido e meravigliosamente rinfrescante. Un po' di menta sul finale. La traccia di rovere del Radoux Blend si percepisce appena nel bicchiere vuoto, ma è la più sottile delle firme. 93-95.

 

Grand Corbin (St Emilion; degustato all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Essenze di parfumiers di violetta e lavanda, rosmarino, mirtilli e amarena. In bocca è morbido e polposo, limpido e abbastanza fluido, con una morbida dolcezza naturale rara nell'annata. Ben gestito e di grande successo. 90-92.

 

Grand Corbin Despagne (St Emilion; 75% Merlot; 24% Cabernet Franc; 1% Cabernet Sauvignon; resa finale di 35-40 hl/ha; pH 3,68; 13,6% di alcol; degustato all'Association des Grands Crus Classés di Dassault). La mineralità è piuttosto salina, con persino un accenno di iodio, il tutto a impreziosire e condire i ricchi e profondi frutti di ciliegia e bacche viola schiacciate. C'è anche un po' di glicine e di violetta. Morbido, piuttosto opulento per l'annata e con tannini molto gentili ed eleganti. Un altro grande successo di François Despagne, che si conclude con una bella nota di liquirizia salata sul finale lungo e delicatamente affusolato. 92-94+.

 

Grand Mayne (Saint Émilion; assaggiato alla degustazione stampa dell'UGCB alla Cité du Vin). Quasi simile a Dassault nel suo fresco e ricco frutto di ciliegia nera, abbondantemente avvolto dal cedro - anche se forse qui il frutto è un po' più chiaro (con più bacche e meno ciliegie) e il cedro si unisce a grafite e trucioli di matita. Anche al palato c'è una bella firma di cassis. Lungo e lineare, si assottiglia lentamente fino a un finale asintotico. Eccellente. 92-94.

 

Haut Brisson (St Emilion; 95% Merlot; 5% Cabernet Franc; 18 ettari su argilla calcarea, ghiaia fine e sabbia marrone fine; una resa generosa, come in tutte le tenute di VIgnobles K, con una sostanziale assenza di muffa; degustato a Bellefont Belcier). Nessuna gelata o perdita di muffa qui, quindi finalmente una buona resa. Molto carattere del terroir. Speziato e masticabile, con una nota pepata scura, amarena, mirtillo e rovo. Intenso. Una struttura audace e dalle spalle larghe, brillantemente sapida e succosa fino in fondo, con tannini fini ma friabili e una densità impressionante. Di evidente qualità da crescita di classe in questa annata, con tannini gommosi da risolvere ma nessun accenno di secchezza e solo una meravigliosa sapidità sul finale. Un vino che causerà danni alla reputazione nelle degustazioni alla cieca del futuro. Il migliore di sempre. 91-93.

 

Haut Gros Caillou (Saint Émilion; 90% Merlot; 5% Cabernet Sauvignon; 5% Cabernet Franc; una proprietà di soli 4 ettari nel sud-ovest della denominazione; Thomas Duclos è il consulente qui; le viti hanno un'età media di 45 anni; 13,5% di alcol). Acquisita nel 2019 da Louis Ballande con il vicino Palais Cardinal. Solo 6000 bottiglie prodotte in. Eccellente. Meravigliosamente sapido e succoso, con un palato medio ben delineato e definito, pieno di frutti rossi e scuri e un po' di ciliegia rossa. Meravigliosamente croccante e croccante, sapido e cristallino, con tannini levigati ma ben visibili. Lungo e rinfrescante nel finale. Sicuramente una proprietà da tenere d'occhio. Tecnicamente molto completo; dal punto di vista della struttura, potremmo assaggiare qualcosa del 2020. 92-94.

 

L'If (Saint Émilion; 80% Merlot; 20% Cabernet Franc; pH 3,37; 14,1% alcol; degustato con Jacques Thienpont e Diana Berrouet Garcia a Le Pin). Molto bello. Qui sono state effettuate molte ristrutturazioni dei vigneti e si ha la sensazione che sia stato raggiunto un nuovo tipo di armonia. Una bella componente erbacea selvatica, una struttura piuttosto stretta, molto minerale e fresca, cesellata da tannini puri e calcaioli. È un vino dalla struttura incantevole, scintillante e limpido, scintillante e morbido, con increspature di freschezza e ampi fogli di seta dalla consistenza fine. Un frutto a bacca scura brillantemente dettagliato - rovo e mora soprattutto. Una struttura meravigliosa con tannini gessosi a grana fine. L'If non è più un lavoro in corso. Vivido e luminoso, ma mai austero o rigoroso, è delicato e raffinato laddove altri Saint Émilion calcarei sono tipicamente un po' austeri. Gioioso. 95-97.

 

Jean Faure (Saint Émilion; 65% Cabernet Franc; 30% Merlot; 5% Malbec; certificato biologico e biodinamico; 14% di alcol; questo vino si colloca meravigliosamente tra Cheval Blanc, Figeac ed Evangile su un terroir di 18 ettari ricco di ossido di ferro e argilla). Questo vino è stato spesso intorno al 60% di Cabernet Franc, ma non credo di averlo mai visto al 65% dell'assemblaggio finale. Brillantemente espressivo di quel frutto aereo di mirtillo di Cabernet, con lavanda e violetta, un po' di rosmarino e timo selvatico; anche un po' di gelso e rovo. L'attacco è piuttosto ampio, ma i tannini fini ma considerevoli afferrano rapidamente il frutto, riportandolo alla spina dorsale e aumentando l'intensità, la concentrazione, la profondità e la densità del vino. Teso, vivido e vibrante, è molto puro, preciso e concentrato nel finale di menta fresca. 93-95.

 

Laforge (Saint Émilion; 90% Merlot; 10% Cabernet Franc; pH 3,75; da Jonathan Maltus). Più pieno, più ricco, più speziato, ma soprattutto con una maggiore intensità di frutta e una maggiore spinta rispetto a Teyssier - esattamente come dovrebbe essere. È eccellente nel contesto dell'annata, il rovere è più moderato rispetto al passato (anche se non è scomparso), il frutto è più puro e più cesellato a metà palato. La mineralità ferrosa spesso così dominante qui è più contenuta e mi piacciono le note di cedro che già emergono a livello aromatico. Al palato è molto puro e fruttato, con una piacevole dolcezza naturale che crea tensione con l'acidità naturale dell'annata. 90-92.

 

Larcis Ducasse (Saint Émilion; 86% Merlot; 14% Cabernet Franc; resa finale di 43 hl/ha; pH 3,55; affinamento in botti di rovere, di cui il 50% nuove; assaggiato alla degustazione stampa dell'UGCB alla Cité du Vin). Supera le mie aspettative e sembra avere una nuova vita in questa annata. Bacche piene, perfettamente mature e ricche di succo di frutta. Opulento e più aggraziato di un tempo, con un frutto molto puro e cristallino, meno densità a metà palato e più stratificazione, dando la scena al frutto e al terroir. È proprio il terroir a brillare qui. Lo trovo più simile a Laroque nel suo approccio alla struttura e questo, per me, mette davvero in mostra questo eccezionale e unico terroir di alto livello della Côte de Pavie. Estremamente fresco e sapido. Un po' di menta sul finale. Un vino brillante che desidero già rivisitare. Un nuovo punto di riferimento per questa proprietà dalla posizione fantastica. 95-97+.

 

Larmande (Saint Émilion; assaggiato alla degustazione stampa dell'UGCB alla Cité du Vin). Elegante e raffinato; intenso nella sua florealità di viola e peonia. Davvero molto elegante e slanciato a livello aromatico e fresco a metà palato. Lungo e scintillante, con una bocca graziosa e una consistenza sontuosa. Abbastanza sinuoso, anche se forse soffre di un calo di concentrazione di frutta verso il finale. 91-93+.

 

Laroque (St Emilion; 99% Merlot; 1% Cabernet Franc; pH 3,42; resa finale di 46 hl/ha; 14,15% di alcol; affinamento in botti di rovere, di cui il 50% nuove; degustato all'Association des Grands Crus Classés di Dassault e poi con David Suire presso la proprietà con essenzialmente le stesse note; il vecchio Merlot si è rivelato molto meno suscettibile alla muffa che ha colpito più drasticamente i nuovi cloni). Un'annata per i terroir argillosi, dice David Suire. Limpido e lucido. Pepe bianco. Un po' di salinità e quasi un elemento di conchiglia iodata. Olio di noce, glicine, lampone, mora (soprattutto), amarena (ma in realtà molto poco), mirtillo e rovo. L'arancia rossa (un indicatore dell'appezzamento "les moulins", dietro il castello stesso, a quanto pare). Il mirtillo nero è il frutto che più di tutti mi ha colpito. Petali di rosa e acqua di rose. Molto fine, molto delicato ed equilibrato, molto espressivo dei freschi pendii e dell'altopiano che costituiscono il suo terroir. Piscina a specchio. Di nuovo il confronto con il 2001. Puro e limpido, lucido e setoso. Al palato il frutto è un po' più leggero, soprattutto lamponi e mirtilli rossi. Cristallino e fluido, vivace ed energico. Molto puro, concentrato e preciso, più delicato di quanto non sia a volte, anche se ancora molto lineare e lungo nel finale affusolato. Un'acidità naturale che accompagna il frutto in tutto il suo percorso, dall'attacco fino alla fine. Così glacialmente puro. 94-96+.

 

Laroze (Saint Émilion; 60% Merlot; 40% Cabernet Franc; assaggiato due volte, la seconda all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). È buono, ma non è all'altezza del 2022 soprattutto, anche se migliore la seconda volta. Frutti di bosco scuri, un po' cotti, prugne e prugne cotte, spezie dolci e una nota minerale ferrosa molto pronunciata e distinta. Liquirizia e cassis. Al palato lo trovo stranamente dolce. Ma il cuore è ben carico di bacche schiacciate e polpa di prugna e c'è anche una piacevole sapidità. Un vino sostanzioso per l'annata. I tannini diventano un po' secchi verso il finale, ma mi piace il suggerimento ancora sottile di grafite che sospetto emergerà con l'invecchiamento. 89-91.

 

Lassègue (St Emilion; 50% Cabernet Franc; 43% Merlot; 7% Cabernet Sauvignon; pH 3,7; 14% di alcol; affinamento in botti di rovere francese, di cui il 50% nuove e provenienti da 15 foreste diverse; degustato a Lassègue con Pierre e Hélène Seillan). È la prima volta che si tratta di un vigneto a maggioranza Cabernet con un recente reimpianto, con l'obiettivo di adattare il vigneto al cambiamento climatico globale; è anche la prima annata come Grand Cru Classé. Violetta, petali di rosa schiacciati e arancia rossa si mescolano ai frutti di bosco e alle pietre. I grani di pepe verde apportano la loro freschezza. La florealità si rivela lentamente e progressivamente. In bocca è fluido e cristallino, più delicato di un tempo. Il finale è minerale e speziato, con la salinità della liquirizia nera. Molto pulito e lineare nel finale dopo l'ampiezza, l'opulenza e la ricchezza dell'attacco e del palato medio. Ben cesellato dai tannini calcaireschi. Molto bello, mostra una bella moderazione e si gloria del suo frutto floreale di Cabernet - qui si vede il futuro della denominazione. E abbiamo qualcosa che assomiglia alla qualità tannica dello stesso Vérité. Sollevato ed elegante. 93-95.

 

Lynsolence (Saint Émilion; 100% Merlot; assaggiato alla degustazione del Grand Cercle a La Dauphine). Incenso e fiori freschi e luminosi di primavera, un po' di grafite e legno d'acacia, e anche un po' di pepe nero. Morbido e ammaliante, con una bella componente di cassis fresco che emerge dalle profondità e porta freschezza e slancio. Molto buono, come spesso accade. Elegante e seducente. Sottile. 92-94.

 

Mangot (Saint Émilion; 65% Merlot; 30% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon; Thomas Duclos è il consulente). Vivace, vivido e meravigliosamente espressivo sia a livello aromatico che al palato, questo vino emana lo spirito e la salute in vigna associati alla vinificazione biodinamica - lo si sente, lo si profuma, lo si assapora. Purezza cristallina rafforzata da quei meravigliosi tannini calcaioli e un grande senso di dinamismo ed energia nel palato medio ultra-sapido e succoso. Il mio unico dubbio su questo vino in passato era la presenza di un po' troppo rovere; qui no. Questo è veramente grande, soprattutto nel contesto dell'annata. 93-95.

 

La Marzelle (Saint Émilion; 80% Merlot; 15% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon; 14% di alcol). Una proprietà in forte ascesa, confermata dalla qualità di questo vino. Salino. Puro, cristallino a metà palato e con un'eleganza e una sauvété (parola francese che sembra assolutamente appropriata in questo caso) che non aveva mai avuto prima. Stretto e con un'impressionante cornice ben definita, ben carico di frutta fresca croccante a bacca scura, soprattutto mirtillo selvatico e ribes nero. Una piccola nota di incenso che mi piace molto. Dinamico ed energico. Cioccolato fondente. Il legno ha bisogno di un po' di tempo per integrarsi, ma è solo questione di tempo, tanto è compatto il nucleo di pietra scura e frutti di bosco. C'è un delizioso accenno alle note di cedro e un po' di petali di rosa con l'aerazione. Eccellente. C'è un soffitto di vetro (o almeno una barriera) a St Emilion in questa annata - questo è al di sopra. Molto sapido e puro nel finale. Un finale molto fine e lungo, lineare. 92-94+.

 

Monbousquet (Saint Émilion; 65% Merlot; 20% Cabernet Franc; 15% Cabernet Sauvignon; resa finale di 28,8 hl/ha; pH 3,73; 14,2% di alcol; degustato a Pavie con Olivier Gailly). Ricco e grassoccio, ma con meno rovere e più intensità di frutta rispetto al passato. Bacche scure, ciliegie, rovi, spezie di noce moscata e cannella, un po' di pot pourri. C'è anche quella spiccata mineralità ferrosa, di roccia frantumata e grafite che deriva dal terroir di ghiaia e crasse de fer. Fine e abbastanza cristallino, ma con un'estrazione significativa. Ciò lo rende un po' poco delineato a metà palato, ma è certamente più fine di quanto non fosse in passato, con tannini molto granulosi e appuntiti. Un vin de garde, con il rovere ben contenuto e ben integrato. 90-92.

 

Mondot (Saint Émilion; 90% Merlot; 10% Cabernet Sauvignon e Franc, da una parcella piantata 7 anni fa; resa finale di 53 hl/ha; affinato in una combinazione di rovere di secondo uso e vasche d'acciaio; degustato con Aymeric de Gironde presso Troplong Mondot). Una struttura piuttosto audace per un'apparente seconda etichetta (anche se ora proviene, in effetti, da un vigneto separato su un pendio calcareo). Frutti a bacca rossa e scura, un po' di ribes rosso, rovo e bacche nere. Abbastanza fruttato, nonostante l'acidità marginalmente elevata. Guscio di noce. Pepe nero incrinato. Audace e stratificato, sapido e piuttosto salino. Rinfrescante nel finale. 90-92.

 

La Mondotte (Saint Émilion; 80% Merlot; 20% Cabernet Franc; resa finale di 37 hl/ha; 13,5% di alcol; degustato al Canon La Gaffelière con Stephane e Ludovic von Neipperg). Splendido dal punto di vista aromatico, questo vino è delicato, sottile e intimo - vi invita ad entrare piuttosto che ad uscire per accogliervi. Violette. Peonie. Ciliegia nera. Mora. Grafite. Al palato è ricco, ampio e ben composto - molto La Mondotte ma con una nuova grazia. In questo vigneto-giardino crescono frutti meravigliosi e fiori bellissimi. Splendidamente succulento. Intensamente sapido. Potente ma con una certa finezza. Una composizione squisita. Un'armonia totale. Davvero memorabile. 95-97.

 

Mondou (Saint Émilion). Un vino delizioso nel contesto dell'annata, che mostra la traiettoria ascendente ormai consolidata. Aromaticamente è succulento ed espressivo, con un profilo di frutta scura piacevole - rovi, gelsi, damoni e ciliegie, anche kirsch con l'aerazione e un po' di viola. La nota di kirsch è immediatamente percepibile anche in bocca e sono impressionato dalla qualità dei tannini e dalla compattezza del palato medio - un bel nucleo cilindrico che dà forma a questo vino fino al lungo finale. 90-92+.

 

Monlot (Saint Émilion). Estratto più leggero di molti vini della denominazione, ma con un bordo rosa-violaceo radioso molto pronunciato. Aromaticamente molto espressivo, anche se un po' dominato dal rovere - con zucchero muscovado, vaniglia, cinque spezie cinesi, noce moscata che si intrecciano con gli elementi floreali secchi e con le bacche rosse e scure e la frutta a nocciolo. Data l'estrazione evidentemente delicata, sono sorpreso di trovare i tannini grippanti piuttosto secchi e polverosi sul finale, ma ci sono alcuni ingredienti piacevoli qui. Manca un po' di densità a metà palato ed è questo, in ultima analisi, ad accentuare l'influenza del rovere in questa fase. 89-91.

 

Montlabert (Saint Émilion; 75% Merlot; 25% Cabernet Franc; pH 3,5; 14% alcol; degustato all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Un altro nuovo membro dei Grands Crus Classés - massicciamente meritato. Già dalla qualità del secondo vino, rafforzata dalla comprensione del lavoro che si sta svolgendo sullo sfondo, si sa che questo sarà un buon vino. E lo è, anzi, è eccellente. Sottile, elegante e raffinato, con quella bella nota di mirtillo Cabernet Franc che si sprigiona dal bicchiere anche senza essere invogliata. Glicine. Un vino intimo dal punto di vista aromatico, con un delizioso ma ancora una volta sottile frutto di ciliegia nera. Il senso di fresca e tranquilla intimità continua al palato, dove i tannini ammalianti e morbidi ingannano all'inizio e fanno dimenticare quanto sia denso e compatto. Lungo, sapido, succoso fino al midollo e con una vita lunga e distinta davanti a sé. Probabilmente la misura del 2022, anche se con un carattere piuttosto diverso. 92-94.

 

Montlisse (St Emilion; degustato all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). L'inizio è leggermente floreale, con un po' di fragola selvatica. Ma la sottigliezza di quest'ultima è un po' sopraffatta dalla salinità, anche se si calma per rivelare un'ulteriore complessità con note di ciliegia nera che si sviluppano con l'aerazione. Abbastanza audace e incisivo su un'ampia superficie, forse a scapito di qualche delineazione e definizione. Ma è un vino solido nel contesto dell'annata. 89-91.

 

Moulin du Cadet (St Emilion; 100% Merlot; pH 3,44; 14,5% di alcol; degustato all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Un vino che associo, dal punto di vista aromatico, all'amarena e al cedro ed è esattamente quello che troviamo qui, in modo impressionante. Morbido e seducente, piuttosto opulento e ricco. Anche una bella florealità di petali di rosa e trovo che questo vino sia più luminoso e mobile a metà palato del solito. Impressionante. Non è una sorpresa che sia buono, ma è davvero molto buono. Molto succoso. 92-94.

 

Moulin St-Georges (Saint Émilion; 85% Merlot; 15% Cabernet Franc; degustato ad Ausone con Alain Vauthier). Più pieno, più ricco, più corposo e grassoccio di de Fonbel. Vecchia scuola negli aromi, ma con un bel palato luminoso. Una struttura più ampia, non eccessivamente farcita di frutta e allungata per dare maggiore cristallinità. Succulento. Succoso e sapido. Erbe selvatiche e una nota di erica sul finale. Adorabile. 92-94.

 

Pavie (Saint Émilion; 51% Merlot; 32% Caberbet Franc; 17% Caberent Sauvignon; resa finale di 32,8 hl/ha; solo il 30% della produzione totale è stato selezionato per il Grand Vin; pH 3,66; 14,25% di alcol; degustato a Pavie con Olivier Gailly). Ha una bella e intensa florealità - molto simile all'essenza del parfumista di fiori assortiti, in particolare rosa e violetta. Violetta ricoperta di cioccolato. Anche la lavanda. Ciliegia nera. Un tocco di moka. Caffè espresso. È un vino grande, audacemente strutturato e dalle spalle larghe, opulento e monumentale - in breve, un Pavie in tutto e per tutto. Ha anche una consistenza e una sensazione in bocca deliziose: cashmere, ma strati e strati - ognuno forgiato da bacche e frutti di pietra puri e apparentemente intrecciato con liquirizia e anice, con i tannini che scalpellano i parametri esterni (stabilendo l'ampiezza) e indicano anche la stratificazione (più orizzontalmente). Una cattedrale gotica scolpita da tannini calcarei. Questo è un vero e proprio vin de garde e lo è anche in modo profondamente imponente e impressionante. L'aerazione porta più grazia e armonia, come se il vino iniziasse a rilassarsi. Nel 2023 il Pavie offre la finezza dell'annata ma con un grado di potenza concentrata che nessun altro vino della denominazione possiede. 96-98.

 

Pavie Macquin (Saint Émilion; 82% Merlot; 17% Cabernet Franc; 1% Cabernet Sauvignon; resa finale di 48 hl/ha; pH 3,35; 14,2% di alcol; assaggiato alla degustazione stampa dell'UGCB alla Cité du Vin). Rimane molto fedele al suo stile, in un'annata in cui Larcis-Ducasse sembra in qualche modo più aerea ed espressiva. Più forte, più grande, leggermente più piccante e anche un po' più denso, abbastanza salino nella sua mineralità. Mineralità ferrosa, con una nota di guscio d'ostrica e iodio, e un po' più aperto e cristallino a metà palato rispetto al solito in questa fase nascente. Fuochi d'artificio, fiammiferi, ciliegia rossa e frutti di bosco più scuri. Lungo e vivace, ma senza la concentrazione di frutta delle grandi annate recenti. 92-94.

 

Péby-Faugères (Saint Émilion; 100% Merlot; da un vigneto di 7,18 ha; resa finale di 34,6 hl/ha; degustato a La Dominique). Morbido, grassoccio, con maggiore estrazione ma con la stessa finezza testuale di Faugères. Incenso, ciliegia, cera di candela, mirra, bacche nere e frutta a nocciolo. Più rovere nuovo. Lucido. Grazioso. Un bell'equilibrio e il rovere, anche se un po' evidente al naso, è molto ben incorporato al palato. Increspato e scintillante. Molto impressionante e tecnicamente completo. Lo stile è più leggero in questa annata, ma ne guadagna in delineazione e precisione. 92-94+.

 

Petit Cheval (Saint Émilion; 50% Merlot (da 3 parcelle); 50% Cabernet Franc (da 2 parcelle); si tratta di un vero e proprio secondo vitigno, con ognuna delle 56 parcelle "intervistate" alla cieca, in effetti, per la sua potenziale parte nel grand vin; L'obiettivo di Pierre-Olivier è quello di portare il vigneto in bottiglia e renderlo rappresentativo dello stesso Cheval Blanc come vigneto; delle 56 parcelle, 9 sono attualmente in fase di reimpianto con 41 parcelle delle 47 utilizzate per il grand vin, solo una era inutilizzata in entrambe; degustato a Cheval Blanc con Pierre-Olivier Clouet). Tanto cedro. Lo adoro. Scuro, intenso e voluttuoso come nessun altro secondo vino dell'annata. Violette e un concentrato di essenza di violetta da parfumier. Sontuoso, succulento, succoso, radioso. Potrebbe davvero essere Cheval Blanc, tanto è espressivo dell'identità della proprietà. Succoso, intensamente salivoso e iper-fresco, con un'acidità brillantemente distribuita e integrata. Wow. Incredibilmente rinfrescante, con un po' di menta e anice sul finale. 94-96.

 

Petit Faurie de Soutard (St Emilion; degustato all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Il campione è solo un po' petillant, ahimè. Comunque, cosa abbiamo? Un cesto di fiori, molto bello dal punto di vista aromatico. Fleur de sel. Liscio e sapido, anzi molto succoso, facilitato dalla struttura aperta e dalla chiarezza del palato medio. Una struttura piuttosto ampia, con un frutto forse un po' troppo sottile. Ma mi piace e preferisco che il compromesso tra precisione ed estrazione sia gestito in questo modo. Mi piacerebbe comunque riassaggiarlo. 90-92+.

 

Peymouton (Saint Émilion; 70% Merlot; 23% Cabernet Franc; 7% Cabernet Sauvignon; prodotto dall'équipe di Laroque, guidata da David Suire; ai tempi faceva parte dell'allora enorme tenuta). Frutti rossi e scuri croccanti e freschi, cassis in evidenza. Loganberry. Ha anche una piacevole firma di terroir calcareo. Puro, preciso, compatto e focalizzato. Ma è piuttosto severo e ci mette un po' a prendere forma in bocca. Anche i tannini sono un po' taglienti e aguzzi, anche se conferiscono un piacevole senso del terroir calcareo da cui provengono. Il tutto svanisce abbastanza rapidamente. 88-90.

 

De Pressac (Saint Émilion; 70% Merlot; 16,5% Cabernet Franc; 9% Carménère; 2,5% Malbec; 0,5% Petit Verdot; assaggiato due volte, la seconda all'Association des Grands Crus Classés di Dassault, con note sostanzialmente coerenti). Ricco, cremoso e piuttosto aereo, con un distinto elemento erbaceo selvatico che si intreccia piacevolmente con la polposa frutta a bacca rossa e di bosco. Una bella traccia di cedro. Al palato, ha un bel senso di ripresa e di energia all'attacco, con tannini fini e abbastanza lucidi. Si impantana un po' di più a metà palato, quando la granulosità dei tannini sembra aumentare, interrompendo il flusso del vino sul palato. Ma anche qui c'è molto da apprezzare. Ora è in un'impressionante ascesa verso l'alto. 90-92.

 

Le Prieuré (St Emilion; 85% Merlot; 15% Cabernet Franc; resa finale di 35 hl/ha; pH 3,5; 14,5% di alcol; da un vigneto di 12 ettari sull'altopiano calcareo sopra La Clotte; vinificato dal team di Calon-Ségur). Un lavoro in corso (con 2 dei 3 atti previsti già completati), che sta già dando i suoi frutti. Nel 2023 il vino ha una favolosa firma calcarea che aveva qualche annata fa, ma che sembrava aver perso nel 2021 e nel 2022. Lo trovo bellissimo dal punto di vista aromatico e sollevato, con belle note di violetta e roccia frantumata accanto a mirtilli puri, ciliegie nere e con un po' di foglia di Cabernet Franc. Morbido. Grazioso. In un certo senso opulento, ma sempre fluido, emozionante e intenso a metà palato. Lungo e dolcemente affusolato nel finale. Un ritorno alla forma. 92-94.

 

Puyblanquet (Saint Émilion; 80% Merlot; 20% Cabernet Franc; solo 11 dei 19 ettari sono in produzione con un significativo reimpianto in corso; proprio di fronte a Pressac, accanto a Boutisse; 14,2% di alcol; degustato a La Gaffelière con Thomas Soubes). Bellissimo nel suo profilo aromatico intensamente fruttato scuro. Grasso, ma slanciato e morbido. Rami di rovo e more. Un accenno di cedro e grafite. Bella struttura e ben cesellata. Molto puro e scattante. Eccellente. Luminoso nel cuore e con tannini gessosi e polverosi sul finale. Migliora di anno in anno. 92-94.

 

Quinault L'Enclos (Saint Émilion; 67% Merlot; 17% Cabernet Sauvignon; 16% Cabernet Franc; invecchiato solo in foudres e ora per 24 mesi; non sarà più distribuito en primeur). Grafite. Un bel profilo di frutta scura. Prugnole e limoni. Cedro. Peonia. Iris. Morbido e carezzevole. Una struttura non ampia, ma che accentua il senso di profondità e di spessore, oltre che la concentrazione. È un vino selvatico ed erbaceo, soprattutto negli aromi. Al palato è succulento e snello, con un nucleo sferico ben definito. Puro, preciso, pulito e con una buona spinta nel finale, con una struttura che lascia spazio alla circolazione del succo. Una bella nota di pepe nero sul finale ben sostenuto. La migliore annata recente. 92-94.

 

Quintus (Saint Émilion; 78,3% Merlot; 21,7% Cabernet Franc; resa finale di 43 hl/ha; pH 3,6; 15% di alcol). È un vino molto serio. Ed è un grande passo avanti rispetto al già impressionante Dragon. Carnoso e sostanzioso, con un po' di fumo di tabacco. Petali di rosa ed essenza di petali di rosa del parfumista; violette di Parma. Cera d'api. Un accenno di spezie dolci, il rovere non ancora completamente integrato. Ciliegia nera, limoni, mirtillo, rovo. Mandarino e satsuma. Grafite. Tè nero e verde. Al palato è sontuoso e opulento, con un'incantevole nota di buccia d'uva ben sostenuta sul finale. Mi piace anche l'accenno di tannini calcarei sul finale friabile e polveroso, dovuto all'incorporazione delle parcelle dell'altopiano di Grand Pontet, immagino. 93-95.

 

Ripeau (St Emilion; 65% Merlot; 30% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon; resa finale di 41,2 hl/ha; 14,5% di alcol; degustato all'Association des Grands Crus Classés a Dassault). Uno dei più fruttati a bacca rossa alla degustazione dell'Associazione. Lampone, mora, ribes rosso e un po' di ribes nero. Limpido, lucido e ben delineato con molta precisione e dettaglio. Fine. Lungo e affusolato nel finale. 90-92+.

 

Roc de Candale (Saint Émilion). Sentiero di argilla cotta, erbe selvatiche, prugna scura e frutti di bosco. L'attacco mostra un'acidità elevata e inizia con le note di frutti di bosco schiacciati, ma un piacevole e leggermente più dolce arrivo secondario di ciliegie (rosse più che nere), solleva il tutto. Mi piace anche il carattere succoso del palato medio. Più vivido e dinamico in bocca che aromaticamente in questa fase, ma certamente promettente. 89-91.

 

Rocheyron (Saint Émilion; 75% Merlot; 25% Bouchet di selezione massale; resa finale di 35 hl/ha; certificato biologico; degustato presso la proprietà con Peter Sisseck). In termini di terroir mi sembra che Rocheyron stia a Laroque come Canon sta a Berliquet. Qui si sono verificate alcune perdite di muffa, ma la resa complessiva è stata comunque discreta. La vendemmia è stata molto precoce per questa zona di Saint Émilion, mentre a Pomerol la raccolta era ancora in corso. Molto delicato, con quel sottile cassis "Bouchet" e le foglie di ribes nero. Un sottile accenno di cedro e un po' più di grafite. Un fresco specchio d'acqua a metà palato. Adorabili grani di pepe verde e verde di Szechuan. Anche un po' di pepe rosa. Un tocco di terra argillosa. Mirtillo. Uno di quei vini la cui morbidezza, flessuosità ed eleganza in bocca è evidente già dagli aromi (non chiedetemi come funziona, ma è così). Fresco, incredibilmente setoso nella struttura - e di seta piuttosto che di cachemire, dato che è così microstratificato. Ha una densità maggiore rispetto al Laroque, con i tannini a grana fine e granulosa che agiscono come rulli di vetro per differenziare gli strati. Ma questo non comporta alcuna perdita di densità o concentrazione. La struttura è piuttosto stretta, più di quella del suo vicino, e questo accentua il senso di densità e compattezza, in modo glorioso. In bocca si avverte una bella sensazione quando le note di amarena si accumulano e il vino si evolve sul palato. Spesso in quest'annata è la frutta a bacca scura a trionfare sulla frutta a nocciolo; qui è il contrario. In breve, questo vino diventa sempre più seducente man mano che si sviluppa sul palato. Un vino magico e così ben gestito, che esprime questo meraviglioso terroir in modo così compiuto e articolato. La lunghezza della mia nota è indice del mio entusiasmo. 97-99.

 

Rol Valentin (St Emilion; 78% Merlot; 15% Cabernet Franc; 7% Malbec; resa finale di 40 hl/ha; degustato all'Association des Grands Crus Classés di Dassault). Fiammifero spaccato, pietra focaia, incenso, pot pourri e petali secchi, frutta a nocciolo rossa e più scura, damigella e anche un po' di frutta a bacca scura. Ricco e un po' roveroso, anche se forse meno di un tempo. Sembra quasi un po' dolce - forse a causa del rovere tostato - e in un'annata definita da un'elevata acidità, sembra incongruo. Abbastanza secco nel finale. 88-90.

 

Saintayme (Saint Émilion; 100% Merlot; affinamento in botti di rovere, di cui il 30% nuove; 14,6% di alcol; degustato con Noemie Durantou a L'Eglise-Clinet). Un bel profumo intenso e piuttosto infuso di erbe e di erica, di bacche scure e di frutta a nocciolo. Frutti di bosco, frutti di bosco, prugne, damson, rovo. Aromaticamente è piuttosto verticale. Puro e intenso anche al palato, con una consistenza vitrea impressionante. Una struttura piuttosto stretta e angusta. Ma anche con un buon volume di tannini. Belle note di noce sul finale. Eccellente. 90-92+.

 

Sansonnet (St Emilion; 87% Merlot; 8% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon; resa finale di 30 hl/ha; pH 3,37; 14,5% di alcol; degustato all'Association des Grands Crus Classés di Dassault). Anche questo lo trovo piuttosto roveroso, con una florealità petita esaltata dal rovere, e anche un tocco di zafferano. Pieno, morbido, profondo, ricco, ambizioso strutturalmente e in termini di estrazione. Limpido, scattante ed elegante, forse più di quanto si possa immaginare, data l'estrazione. Ma anche un po' secco nel finale. Bucce d'uva e tannini gommosi. 89-91+.

 

La Serre (Saint Émilion; 73% Merlot; 27% Cabernet Franc; degustato due volte, prima da Bélair Monange e poi all'Association des Grands Crus Classés di Dassault). Un po' strano, molto salino e piuttosto speziato, con una tonalità di frutta più chiara rispetto a molti altri. Lampone, forse anche un po' di fragola. Si nota un po' il rovere - spezie dolci e baccello di vaniglia. Puro. Un po' magro. Snello ma con un nucleo centrale ben cesellato. Fine, ma un po' severo nel finale, che trovo anche un po' asciutto. 89-91.

 

Simard (Saint Émilion; 55M; 25CF; 15CS; 5PV; presso Ausone). Speziato. Ricco. Profondo. Pepato. Molto estratto. In un certo senso, vecchia scuola. Tannini gommosi, ma più leggeri e morbidi di quanto ci si aspetti dagli aromi. Bella struttura. Buona lunghezza. Struttura ampia. Velluto piuttosto che seta. Bel carattere del terroir. 90-92.

 

Soutard (St Emilion; assaggiato alla degustazione stampa dell'UGCB alla Cité du Vin). Un po' indistinto dal punto di vista aromatico nella serie di St Emilion dell'UGCB, anche se non proprio chiuso. Ci sono delicate note di lavanda e violetta, ciliegie e mirtilli - sempre di più anche con una leggera aerazione. Sottile. Anche in bocca è floreale, con un intreccio abbastanza sinuoso di ciliegie e fiori che è molto attraente. Le note di cassis si sviluppano verso il finale, salino e sapido. 91-93+.

 

Soutard Cadet (Saint Émilion; assaggiato alla degustazione del Grand Cercle a La Dauphine). Incenso, petali di rosa schiacciati e concentrati, frutti di ciliegia rossa e scura, ribes rosso e nero. È ben ricco di frutti schiacciati, ma l'acidità è un po' elevata e lo rende un po' austero. Sospetto, però, che si ammorbidisca e si integri durante l'élévage e non vedo l'ora di riassaggiarlo, perché ha un profilo fruttato piuttosto distinto e interessante. 89-91.

 

St-Georges Côte Pavie (St Emilion; 80% Merlot; 20% Cabernet Franc; resa finale di 30 hl/ha; degustato all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Incenso, mirtillo selvatico, rovo, un po' di grafite, un accenno di timo selvatico. Di bella consistenza, è un vino che ha guadagnato notevolmente in eleganza nelle ultime annate. I tannini sono sottili e a grana fine, scolpiscono il flusso del vino sul palato e questo ha uno slancio in avanti nonostante la densità non trascurabile. Ben fatto. Non è il più complesso e nemmeno il più adatto all'invecchiamento tra i vini della Côte de Pavie, ma credo che sia la migliore annata recente di questo vino, e credo che sia un segno delle cose che verranno. 91-93.

 

Tertre Rôteboeuf (Saint Émilion; 80% Merlot; 20% Cabernet Franc; 14,5% alcol; degustato presso la proprietà con François Mitjaville). Qui le rese sono generose e l'unico problema sono stati i conigli che si sono ingozzati di gemme fresche in un'unica parcella! È sempre un vino singolare e nel 2023 è più singolare che mai. Se tutti i vini sono creati uguali, alcuni sono più uguali di altri! Meno esuberante di Roc de Cambes, ma assolutamente splendido nel suo profilo fresco, lussureggiante, con frutti di bosco scuri e profondi. Incenso. Mirra. Piuttosto salino, con un tocco di cannella e pain d'épices. Pan di zenzero. Pot pourri. Pelle - la vecchia poltrona. Zafferano. Kirsch. Olio di noce. Pepe nero spezzato. Radice di liquirizia. Molto pulito nel finale e con una linearità simile a una pinza. Un vino che trascende l'annata in un certo senso e non ha l'acidità elevata di altri. Con un solo operaio per ettaro, tutto è stato gestito con grande attenzione e reattività, senza perdite di resa e con una vendemmia à la carte a perfetta maturazione. Questo spiega in parte la qualità di questo vino. Una singolarità in ogni annata, soprattutto in questa. 94-96.

 

Teyssier (Saint Émilion). Davvero, anche prima di considerare il probabile prezzo, questo vino è eccellente. Luminoso, aromaticamente esplosivo, con frutti di bosco croccanti e puri, note di erbe selvatiche e quella leggera nota minerale ferrosa che ho associato sia a Teyssier che, soprattutto, a Laforge - oltre a quel tocco maltese di spezie dolci e pepe nero. Un piacevole senso di volume al palato, con una discreta densità e lunghezza, anche se solo un leggero accenno di secchezza sul finale. 89-91.

 

Tour Baladoz (St Emilion; 80% Merlot; 10% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon; 5% Petit Verdot; resa finale di 45 hl/ha; degustato all'Association des Grands Crus Classés di Dassault). Piuttosto roveroso ed estratto, molto più di La Croizille. Grande, audace, ricco e incisivo. Incenso e pot pourri, note di ciliegia rossa e più scura, anche frutti rossi. Ben fresco e abbastanza vibrante e croccante nel suo frutto, ma c'è una strana disgiunzione tra la freschezza del palato e l'opulenza degli aromi. Ha bisogno di tempo per riunirsi. Non vedo l'ora di riassaggiarlo col tempo. 89-91.

 

La Tour Figeac (Saint Émilion; 65% Merlot; 35% Cabernet Franc; resa finale di 45,5 hl/ha; 14% di alcol; assaggiato alla degustazione stampa dell'UGCB alla Cité du Vin e poi all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Si distingue nell'assortimento dell'UGCB per una nota di frutta a bacca rossa più chiara e brillante, a cui si aggiungono bacche più scure che portano con sé una copiosa florealità di violetta. In effetti, abbiamo diverse sfumature di ribes - bianco, rosso e nero - con un po' della loro freschezza anche al palato. Molto puro nel suo profilo fruttato e molto dinamico in bocca. È meno denso di molti altri, ma più complesso e più vibrante e articolato. Vivace e coinvolgente, mi piace molto. Una sorta di coup de coeur. L'annata più piacevole che io ricordi. 92-94+.

 

Tour St-Christophe (Saint Émilion; 80% Merlot; 20% Cabernet Franc; resa finale di 46 hl/ha; pH 3,35; 14,8% di alcol; da 23 ettari su calcare argilloso; degustato prima all'Association des Grands Crus Classés a Dassault e poi a Bellefont Belcier con Emmanuelle Fulchi e Jean-Christophe Meyrou; una resa generosa, come in tutte le tenute Vignobles K, con una sostanziale assenza di muffa). Una bella firma calcarea negli aromi, tanto che si possono quasi sentire i tannini calcaioli prima di metterlo in bocca. Splendidi frutti di bosco blu-viola schiacciati, generosamente avvolti nella grafite. Peonie e glicine, essenza di violetta e un accenno di lavanda. E un po' di freschezza di lampone con l'aerazione. C'è una generosa dolcezza naturale. Vibrante ma morbido all'attacco. Struttura compatta, splendidamente incorniciata da tannini calcarei strutturanti. Salinità calcarea e note di liquirizia. Denso e compatto, preciso e concentrato, è un altro grande successo. Affidabilmente eccellente e qui con ancora più chiarezza, precisione e ampiezza. Brillantemente sapido e con un meraviglioso pizzico di tannini friabili e calcarei. Cosa c'è da non apprezzare? 93-95+.

 

Trianon (Saint Émilion). Una proprietà a lungo trascurata ma ora in forte ascesa. Un'annata difficile, si immagina, qui è stata gestita piuttosto bene, ma questo non è all'altezza delle vette del 2020 o del 2022. Note di frutta a bacca rossa e scura, un po' di timo selvatico, una leggera speziatura dolce e un accenno di florealità definiscono gli aromi. Al palato, c'è una bella nota di cassis in foglia, nessun accenno di verde e un'evoluzione piuttosto impressionante nel corso del palato. Ma il finale è un po' sgraziato, con l'acidità che sembra accumularsi e che lo rende un po' rustico. Tuttavia, uno sforzo coraggioso che dovrebbe essere premiato. 89-91.

 

Troplong Mondot (Saint Émilion; 84% Merlot; 13% Cabernet Sauvignon; 3% Cabernet Franc; proveniente dai 27 ettari storici della tenuta; degustato presso la proprietà con Aymeric de Gironde). Più scuro del Mondot, con un bel frutto di prugna e prugnolo, un po' di cassis e rovo, con abbondanti erbe selvatiche e grafite che conferiscono ulteriore interesse. È grande, audace, ricco e grassoccio, con grande ampiezza ma anche notevole profondità e sostanza. Abbastanza rilassato all'inizio e molto pulito e luminoso nel finale. Forma sferica con una struttura piuttosto ampia e un'eccellente precisione. Questo dà molto spazio e possibilità di giocare con i succulenti e sapidi frutti di bosco - la loro freschezza porta uno slancio e un dinamismo simili a vortici nella parte centrale del palato. Note di mentolo, eucalipto e pepe di Szechuan sul finale. Eccellente. 95-97.

 

Trottevieille (St-Emilon; 53% Cabernet Franc; 44% Merlot; 3% Cabernet Sauvignon; 13,5% di alcol; 28 cuves per 8 ettari che permettono di raccogliere in un periodo di tempo così lungo e a maturazione ottimale). Grande, grassoccio e corposo, con una bella consistenza. Ha spalle molto larghe, ma con una forma di gravitas verticale e di profondità che deriva dalla presenza di così tanto Cabernet. I mirtilli selvatici riempiono lo spazio concesso loro dalla struttura, cesellata dal calcare sottostante. Viola e rosa. Rosa e pepe. Fresco e flessuoso, increspato da frutti di bosco succosi e sapidi. Davvero succulento e rinfrescante, vivido, vibrante e piuttosto energico. C'è anche una densità impressionante. Pieno, ma così fresco. I tannini calcarei afferrano il frutto e lo riportano alla spina dorsale, conferendogli una struttura a forma di clessidra che ha lo stesso effetto sulle mie guance - così questo vino finisce quasi con un fischio leggero e aereo, lasciando solo il sapore della buccia d'uva. Raccolto come un Sauternes. Un vino favoloso in forma spumeggiante nel 2023. 95-97.

 

Valandraud (Saint Émilion; 84% Merlot; 8% Cabernet Sauvignon; 8% Cabernet Franc; 15% di alcol e 100% di rovere nuovo; assaggiato alla degustazione stampa dell'UGCB alla Cité du Vin). Wow! È così intenso. Siamo davvero nel boudoir del parfumier! Violetta, essenza di violetta, ganache ricoperta di violetta forgiata dal cioccolato fuso più scuro, moka e amarene, gateau della foresta nera e un accenno di mirtillo e cassis. Anche la cera di candela. Grasso, morbido, denso e ricco di ciliegie nere schiacciate, è molto puro e cristallino data la densità del palato medio. Molto impressionante dal punto di vista tecnico e molto edonistico sia a livello aromatico che in bocca. 95-97.

 

Villemaurine (Saint Émilion; 70% Merlot; 30% Cabernet Franc; resa finale di 33 hl/ha; pH 3,46; 14,5% di alcol; assaggiato alla degustazione stampa dell'UGCB alla Cité du Vin e poi all'Association des Grands Crus Classés presso Dassault). Salino. Croccante di arachidi. Interessante combinazione di frutti rossi e a bacca più scura, anche se all'inizio piuttosto ravvicinati. Con l'aerazione, soprattutto alla seconda degustazione, risulta più integrato e armonioso, con rassicuranti note di violetta e cedro e un frutto di bosco leggermente più scuro (come ci si aspetta qui). Strano al palato, ma ancora una volta meno quando viene riassaggiato. Texturalmente molto impressionante con tannini a grana iperfine, ma forse un po' monotono. Detto questo, mi piace il sottile sentore di menta e cassis del Cabernet che emerge come dal profondo verso il finale. Sarò ansioso di riassaggiarlo. 90-92

 

Vieux Chateau Mazerat (Saint Émilion; 90% Merlot; 10% Cabernet Franc; resa finale di 34 hl/ha; affinato in botti di rovere, di cui l'80% nuove; da Jonathan Maltus; Thomas Duclos è il nuovo consulente). Una nuova etichetta lo fa assomigliare di più a Le Dôme. Ricco, cremoso, ma con un'aromaticità vivace e brillante, con un'infinità di ciliegie nere perfettamente mature e un po' di mirtillo selvatico e cassis, cioccolato fondente, moka e un accenno di liquirizia nera. In bocca è audace e incisivo, con una notevole profondità e concentrazione. Ma, nonostante ciò, rimane succoso e sapido fino al finale - o quasi. Se c'è un piccolo problema, è il leggerissimo accenno di secchezza sul finale, dove i tannini diventano un po' polverosi. 92-94.

Aggiunta tardiva:

Jean Faure (St-Emilion; 65% Cabernet Franc; 30% Merlot; 5% Malbec; certificato biologico e biodinamico; 14% di alcol; questo vino si colloca meravigliosamente tra Cheval Blanc, Figeac ed Evangile su un terroir di 18 ettari ricco di ossido di ferro e argilla). Questo vino è stato spesso intorno al 60% di Cabernet Franc, ma non credo di averlo mai visto al 65% dell'assemblaggio finale. Brillantemente espressivo di quel frutto aereo di mirtillo di Cabernet con lavanda e violetta, un po' di rosmarino e timo selvatico; anche un po' di gelso e rovo. L'attacco è piuttosto ampio, ma i tannini fini ma considerevoli afferrano rapidamente il frutto, riportandolo alla spina dorsale e aumentando l'intensità, la concentrazione, la profondità e la densità del vino. Teso, vivido e vibrante, è molto puro, preciso e concentrato nel finale di menta fresca. 93-95.