Saint Émilion 2023: un'annata di soffitti di vetro

Colin Hay, corrispondente di db a Bordeaux, continua il suo tour di Bordeaux, denominazione per denominazione, con Saint Émilion. Nonostante abbia trovato più grandi vini che in qualsiasi altra denominazione, trova anche un soffitto di vetro, con i produttori più piccoli e meno ricchi incapaci di resistere alla muffa endemica presentata dall'annata.

C'è un momento quasi inevitabile in ogni settimana en primeur in cui la sveglia suona particolarmente presto, ci si toglie il sonno dagli occhi, si striscia fuori dal letto in cerca di un caffè e si corre alla Rocade e al Pont d'Aquitaine per passare dalla riva sinistra a quella destra (o da quella destra a quella sinistra) - invariabilmente per l'appuntamento mattutino più precoce dell'intera settimana.

Dopo aver risalito velocemente la Gironda da Margaux, passando per St-Julien e Pauillac fino a St-Estèphe, siamo arrivati a questo punto del nostro viaggio (anche se torneremo indietro prima di aver finito). E, come probabilmente avrete già notato, avendo scelto all'epoca piuttosto innocentemente di risalire il Médoc verso nord, il nostro passaggio verso la riva destra è, ovviamente, più lungo del necessario.

Cosa ci aspetta dall'altra parte del fiume una volta arrivati, soprattutto a Saint-Émilion, il nostro primo punto di riferimento sulla riva destra?

La parola d'ordine è eterogeneità. E questo forse non sorprende, anche se l'anno scorso scrivevo della sorprendente omogeneità dei 2022 di Saint-Émilion.

Come ho osservato allora, tendiamo a pensare che Saint-Émilion abbia una tendenza quasi naturale all'eterogeneità per tre ragioni: in primo luogo, le sue dimensioni; in secondo luogo, la gamma qualitativa e la diversità dei suoi terroir e, in modo cruciale, le loro rispettive capacità di rispondere alle condizioni climatiche che devono affrontare; e, in terzo luogo, la sua diversità stilistica.

Nel 2023 i primi due fattori, a mio avviso, erano più importanti del terzo. Ma ad essi si aggiunge un quarto: l'accesso massicciamente diseguale alle risorse per affrontare, e quindi compensare, le sfide meteorologiche poste dalla stagione di crescita.

Saint-Émilion è ovviamente una grande denominazione, con oltre 4.000 ettari di vigneti grand cru solo nel 2023 (in confronto, ad esempio, ai 1.500 di Margaux e ai 780 di Pomerol). Inoltre, si estende su una diversità di terroir di qualità piuttosto variabile. In una stagione di crescita in cui anche vigneti contigui hanno registrato differenze significative nella loro esposizione, soprattutto alla muffa, è sempre stato probabile che si producesse una notevole eterogeneità.

In questo caso sono state determinanti le dimensioni relative degli acquazzoni che hanno punteggiato il mese di giugno e la misura in cui sono stati accompagnati da picchi di temperatura che hanno contribuito alla propagazione della muffa. In alcuni vigneti, insomma, la pressione naturale della muffa è stata semplicemente maggiore che in altri, con terroir calcarei e appezzamenti di Cabernet molto più resistenti rispetto alle loro controparti di sabbia e Merlot.

I numeri aggregati (riportati nella Tabella 1) catturano poco di questi dettagli, anche se mostrano il significativo accumulo di precipitazioni tra lo sbocciare dei germogli e il raccolto (in particolare a giugno).

Tabella 1: Precipitazioni durante l'annata (rispetto alla media decennale)

Fonte: calcolo effettuato a partire dal rapporto sulla vendemmia Bordeaux 2023 di Saturnalia.

Ma, in un certo senso tragicamente, più importante di tutto questo è stata la capacità relativa delle diverse proprietà di far fronte alla pressione della muffa. Le zone più pianeggianti del sud e dell'ovest della denominazione, più vicine al fiume e su terreni più sabbiosi, hanno subito in alcuni casi perdite spaventose. Non perché le condizioni climatiche fossero significativamente peggiori, e nemmeno perché i loro terroir fossero più suscettibili alla muffa (anche se in una certa misura era così), ma semplicemente perché, con un prezzo medio al dettaglio per bottiglia molto più basso, non avevano accesso alle risorse finanziarie e quindi umane necessarie per un trattamento efficace. Qui la muffa è diventata endemica.

Ad aggravare la tragedia, le parcelle, gli appezzamenti e i vigneti già indeboliti dai danni della muffa si sono rivelati molto più suscettibili al disseccamento e alla bruciatura dei frutti sulle viti nelle condizioni di canicola che si sono verificate nell'estate indiana immediatamente precedente la vendemmia.

Ho assaggiato molti vini provenienti da queste zone della denominazione. Ma non troverete molte delle mie note di degustazione qui di seguito. Infatti, per quanto mi addolori dirlo e non per colpa dei loro produttori, molti non hanno raggiunto la soglia qualitativa per essere inclusi nel mio profilo della denominazione.

Si tratta, in effetti, del primo soffitto di vetro dell'annata 2023 a Saint-Émilion. Ma non è l'unico.

L'eterogeneità di Saint-Émilion in questa annata è stata determinata dalla diversa capacità di far fronte alle sfide che la natura ha posto. Solo questo spiega perché le rese medie dei vigneti di Saint-Émilion (come mostra la Tabella 2) sono state molto più basse (soprattutto rispetto alla media decennale) rispetto a quelle di Pomerol, nonostante un'esperienza meteorologica sostanzialmente simile.

Tabella 2: Resa media dei vigneti per denominazione (hl/ha)

Fonte: calcolo su dati Duanes compilati dal CIVB Service Economie et Etudes

I vini stessi

L'eterogeneità è il lavoro di guardia per l'annata 2023 a Saint-Émilion. Ma non è - e non deve essere considerata - un sinonimo di assenza di qualità. A Saint-Émilion, nel 2023, si possono trovare davvero grandi vini. In effetti, per quanto possa sembrare paradossale, date le dimensioni della denominazione e quelle relativamente ridotte dei vigneti, alla fine non sorprende che ci siano più vini veramente grandi qui che in qualsiasi altra denominazione leader.

Ci sono almeno 30 vini che mi piacerebbe fossero teletrasportati nella mia cantina tra 5 o 10 anni (su oltre 150 assaggiati). Questo non si può dire per nessun'altra denominazione leader.

Ma forse è per addolcire la pillola. Perché alla fine qui ci sono una serie di soffitti di vetro sotto i quali i vini della denominazione sembrano raggrupparsi e ammassarsi. Il primo lo abbiamo già affrontato: la soglia di qualità fissata dalla presenza della peronospora sistemica e dalle sue conseguenze in molti vigneti.

Ma questo è solo il primo dei tre aspetti. Il secondo è la tendenza di almeno alcuni di questi vini, tipicamente su terroir minori, a essere magri e snelli, leggermente vuoti a metà palato e abrasivi nel finale a causa della combinazione di tannini grossolani e acidità elevata. Il terzo deriva semplicemente dalla diversità qualitativa dei terroir di Saint-Émilion, con la qualità cristallina, limpida e luminosa dell'annata combinata con un ritorno a uno stile di vinificazione più classico che rivela in alcuni casi vini ben fatti ma privi di complessità e interesse. Sebbene le mie valutazioni più alte siano le stesse del 2022, la mia valutazione media per i grands crus classés è più bassa e la pendenza del loro declino esponenziale è più ripida.

In ognuno di questi soffitti di vetro, e soprattutto nell'ultimo, il 2023 si rivela un'annata di qualità del terroir e di intenso lavoro. Dove abbiamo entrambi e le risorse per rendere possibile quest'ultimo, abbiamo una vera eccellenza. Ma è più sottile sul terreno e distribuita in modo più disomogeneo rispetto al 2022.

Per me ci sono soprattutto due vini che trascendono le sfide delle annate e che infrangono ogni soffitto di vetro a cui potremmo associare tali sfide. Entrambi sono espressioni magiche di terroir molto diversi, unici ed eccezionali: Cheval Blanc e Beauséjour. Li amo entrambi e non vorrei dover scegliere tra loro.

Sono arrivati al palo - ma solo per un soffio - altri due vini trascendenti che per me sono sicuramente al pari di qualsiasi cosa abbia mai assaggiato da entrambe le proprietà. Si tratta di Figeac e Rocheyron, ancora una volta il primo proveniente da un terroir prevalentemente argilloso e ghiaioso, il secondo da un terroir prevalentemente calcareo e argilloso.

Forse non sorprende che anche Ausone, Bélair-Monange, Angélus, Canon e Pavie abbiano prodotto ancora una volta vini di straordinaria brillantezza, quindi permettetemi di menzionare in modo particolare cinque vini che per me hanno prodotto il meglio che abbia mai assaggiato nel contesto dell'annata. Essi sono, in ordine rigorosamente alfabetico: Beau-Séjour Bécot, Bellefont Belcier, Clos de Sarpe, Couvent des Jacobins e Lassègue.

Per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, è difficile guardare oltre (sempre in ordine alfabetico): Berliquet, Couvent des Jacobins (ancora una volta), Laroque, Lassègue (idem) e Mangot.

Concludo con un'osservazione potenzialmente interessante, ispirata da una riflessione simile fatta l'anno scorso. Nel mio profilo della denominazione dell'annata 2022 ne avevo individuate 24, di cui solo 12 figuravano nella nuova classificazione dei vini di Saint-Émilion. Quest'anno ho individuato 29 stelle dell'annata (2023), 21 delle quali figurano nella stessa classificazione.

Punti salienti nel 2023

Il meglio della denominazione:

• Cheval Blanc (98-100)
• Beauséjour (98-100)

Veramente grande:

• Figeac (97-99)
• Rocheyron (97-99)
• Ausone (96-98+)
• Bélair-Monange (96-98+)
• Angélus (96-98)
• Beau-Séjour Bécot (96-98)
• Canone (96-98)
• Pavie (96-98)

Eccellente:

• Clos Fourtet (95-97+)
• Croix de Labrie (95-97+)
• Larcis Ducasse (95-97+)
• Berliquet (95-97)
• L'If (95-97)
• La Mondotte (95-97)
• Troplong Mondot (95-97)
• Trottevieille (95-97)
• Valandraud (95-97)
• Bellefont Belcier (94-96+)
• Laroque (94-96+)

Scelte di valore:

• Berliquet (95-97)
• Bellefont Belcier (94-96+)
• Laroque (94-96+)
• Calicem (94-96)
• Tour St-Christophe (93-95+)
• Couvent des Jacobins (93-95)
• La Dominique (93-95)
• L'Etampe (93-95)
• Fonplégade (93-95)
• Fiore di Lisse (93-95)
• Lassègue (93-95)
• Mangot (93-95)

Qui trovate le note di degustazione complete di Colin per Saint Émilion e la sua analisi delle denominazioni per Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe e Saint Émilion.

Per saperne di più:

Una guida al Bordeaux 2023 in dieci domande

Rapporto sull'annata Bordeaux 2023 parte I: qualità e quantità insieme, per una volta

Rapporto sulla vendemmia bordolese parte 2: un'annata di reattività, vigilanza e sorveglianza