Freschezza" è la parola d'ordine dell'annata 2023 del Bordeaux bianco

Mentre si avvicina alla fine del suo tour delle principali denominazioni di Bordeaux, Colin Hay di db esamina i vini bianchi di Pessac-Léognan e Graves, i blancs secs che ha assaggiato finora e i vini dolci di Barsac e Sauternes. Qui trova il Santo Graal dei bianchi: la freschezza. 

Sembra sensato riunirli in un unico articolo non solo perché Barsac e Sauternes producono oggi alcuni dei principali bianchi secchi dell'intera regione, anche se molti di essi rimangono poco apprezzati, ma anche perché ciò che rende grandi entrambi in questa annata è lo stesso ingrediente essenziale: la freschezza.

La freschezza è la conditio sine qua non di un vino bianco spettacolare perché è la fonte di tensione e interesse, trasformando ciò che altrimenti sarebbe ricco, piatto e flaccido in qualcosa di vibrante, vivido e dinamico. E in un'epoca di riscaldamento globale, sta diventando sempre più difficile da trovare.

Ma la freschezza è la parola d'ordine dell'annata 2023 a Bordeaux per i bianchi. Assaggiando questi vini si potrebbe pensare che provengano da una stagione di crescita più fresca e classica di quanto non sia in realtà. Ma il segreto della loro grandezza non sta nella temperatura media della stagione di crescita (che è stata relativamente alta e certamente superiore alla media decennale), bensì nel mese di luglio, relativamente nuvoloso, e nelle impressionanti escursioni termiche tra il giorno e la notte durante la vendemmia stessa. Entrambi sono serviti a mantenere la freschezza. I risultati, nel complesso, sono anche piuttosto omogenei rispetto ai rossi e spesso è stato emozionante e rinfrescante assaggiarli.

Ma se i bianchi secchi sono ottimi, è importante sottolineare che i Sauternes e i Barsac raggiungono un altro livello. In questa annata li trovo davvero eccezionali, in parte per lo stesso motivo e in parte perché le piogge di metà settembre hanno fornito condizioni quasi perfette per la diffusione uniforme e rapida della Botrytis cinerea (muffa nobile) che si è formata su uve sane e perfettamente mature. Le rese sono, ancora una volta, spesso tragicamente ridotte (Climens, Nairac e La Tour Blanche hanno tutte meno di 3 hl/ha, anche se, come mostra la Tabella 1, la resa media della denominazione è di 12,2 hl/ha, un po' più salutare). Ma la qualità di questi vini, il loro interesse, la loro individualità e la loro personalità sono davvero eccezionali.

Tabella 1: Resa media dei vigneti per denominazione (hl/ha)

Fonte: calcolo su dati Duanes compilati dal CIVB Service Economie et Etudes

Siamo abituati ad associare la grandezza alla longevità e sebbene questi vini abbiano un potenziale di invecchiamento molto significativo (non da ultimo proprio grazie a tutta quell'acidità naturale), vi incoraggerei comunque a considerare l'apertura di almeno alcuni di essi da giovani - con tutta quella freschezza, sapidità, tensione vibrante e luminosità dinamica ancora intatte. La maggior parte di coloro che producono questi vini oggi li fanno consapevolmente per essere accessibili più giovani e, cosa non meno importante, li bevono più giovani di quanto tendiamo a fare noi. Sono in grado di fare qualcosa. E noi dovremmo pensare di seguire il loro esempio.

I vini stessi

Data la qualità dell'annata, forse non sorprende che i due bianchi secchi dell'annata provengano dai due terroir bianchi più famosi della regione, quelli di Haut-Brion e La Mission Haut-Brion. Ma sono incredibilmente diversi, quasi opposti l'uno all'altro. Haut-Brion è una brillantezza classica, un vino da grande scala, da grande tableau, con un potenziale e un'armonia sbalorditivi. La Mission Haut-Brion, al contrario, è in un certo senso più ridicolmente espressivo dell'annata, teso, teso fino al midollo, dinamico e dirompente, assolutamente ipnotico.

Les Champs Libres è il più fresco, il più teso, il più cesellato e strutturato di questi vini e una pubblicità assolutamente brillante per il Sauvignon Blanc su calcare. È ormai affidabile come uno dei veri grandi blancs secs della regione.

Tra le potenze in crescita di Pessac-Léognan, è difficile scegliere tra le personalità sublimi ma molto diverse di Domaine de Chevalier e Smith Haut-Lafitte. Ognuna di esse è immediatamente riconoscibile, ognuna di esse sarà probabilmente considerata nel tempo come una delle annate più forti di sempre di questa coppia di tenute eccezionali e veramente affidabili.

E il Pavillon Blanc de Margaux è ancora una volta la stella del Médoc blanc secs, un vino di grande purezza, grande eleganza, grande intensità e incredibile cristallinità. È il punto di riferimento per il Médoc, soprattutto in questa annata.

È emozionante anche per me trovare, credo per la prima volta, due blancs secs di Barsac e Sauternes nella mia lista dei veri grandi. Si tratta del Lilium de Climens, splendidamente elegante e raffinato (un ulteriore affinamento ed elevazione dello stesso stile coltivato da Bérénice Lurton nella più grande produzione Asphodèle) e del Rayne Vigneau Grand Vin Sec, fantasticamente energico, un vino quasi pulsante nella sua combinazione di freschezza e mineralità.

Passando ai vini per i quali Barsac e Sauternes sono, giustamente, più conosciuti, c'è un vero e proprio imbarazzo della scelta in questa annata. Al vertice troviamo due vini di potenziale perfezione: un Climens davvero squisito, discreto e assolutamente bello e un L'Extravagant de Doisy Daëne, brillante e piuttosto scioccantemente delicato.

Queste sono per me le due super star dell'annata. Ma tutti i primi produttori hanno prodotto un vino di qualità eccezionale che sembra esprimere la propria identità, la propria personalità e il proprio terroir in modo così chiaro come non ho mai visto prima. Che si tratti di Sigalas Rabaud, con la sua leggerezza e la sua delicata florealità bianca, o di Lafaurie-Peyraguey, con quel piccolo sentore di lanolina che per me è la sua nota distintiva, ognuno di questi vini sembra esprimere così chiaramente se stesso e il proprio terroir. Meritano di essere degustati insieme. Ma oltre a quelli che ho già citato, vorrei anche menzionare in particolare un Suduiraut semplicemente straordinario (un vino in forma smagliante nelle ultime annate e, qualcosa di preferito, Doisy Dubroca. Non credo di aver mai assaggiato campioni en primeur migliori di entrambe le proprietà.

Ma, francamente, de Fargues, La Tour Blanche, Doisy Daëne e Rayne Vigneau, oltre a molti altri, saranno tutti in grado di mandarmi in visibilio in qualsiasi momento successivo al loro imbottigliamento. Se l'en primeur è il momento in cui acquistate i vostri Sauternes, allora questi vini meritano tutti un'attenta considerazione.

Punti salienti nel 2023

Blancs secs (Graves, Pessac-Léognan, Bordeaux blanc & Vin de France)

Vini dell'annata:

• Haut-Brion (97-99)
• La Mission Haut-Brion (96-98)

Veramente grande:

• Gli Champs Libres (95-97)
• Domaine de Chevalier (95-97)
• Smith Haut Lafitte (95-97)
• Pavillon Blanc de Château Margaux (95-97)
• Couhins Lurton (93-95+)
• Lilium de Climens (93-95+)
• Couhins (93-95)
• Cos d'Estournel blanc (93-95)
• Malartic-Lagravière (93-95)
• Pape Clément (93-95)
• Rayne Vigneau Grand Vin Sec (93-95)

Scelte di valore:

• La Garde (92-94)
• Grand Village (92-94)
• La Louvière (92-94)
• Picque Caillou (92-94)
• Fourças Dupré (91-93)
• Leoni di Suduiraut (91-93)
• Le Merle de Clarke (91-93)

Sauternes e Barsac

Il meglio della denominazione:

• Climi (98-100)
• L'Extravagent di Doisy-Daëne (98-100)

Veramente grande:

• Suduiraut (96-98+)
• Lafaurie Peyraguey (95-97+)
• Doisy Dubroca (95-97)
• De Fargues (95-97)
• Sigalas Rabaud (95-97)
• La Tour Blanche (94-96+)
• Doisy Daëne (94-96)
• De Rayne Vigneau (93-95)

Scelte di valore:

• Haut Bergeron (92-94)
• Bastor Lamontagne (91-93+)

Per le note di degustazione complete di Colin su Pessac-Léognan e Graves, Bordeaux blanc sec e vins de France, e Barsac e Sauternes 2023, nonché per l'analisi delle denominazioni di Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Saint Émilion, Pomerol e Pessac-Léognan (rouge), vedere qui.

Per saperne di più:

Una guida al Bordeaux 2023 in dieci domande

Rapporto sull'annata Bordeaux 2023 parte I: qualità e quantità insieme, per una volta

Rapporto sulla vendemmia bordolese parte 2: un'annata di reattività, vigilanza e sorveglianza