En primeur: uscita dei vini Haut-Médoc, Saint-Émilion, Pessac-Léognan e Sauternes

Continua la raffica di uscite di inizio campagna, con i vini di punta di Haut-Médoc, Saint-Émilion, Pessac-Léognan e Sauternes che usciranno oggi (venerdì 3 maggio), dopo l'importante uscita di ieri dei vini dei Domaines Baron de Rothschild.

Prima della pubblicazione dei profili delle singole denominazioni, ecco le mie note di degustazione, laddove non siano già state pubblicate.

Una nota sulle valutazioni

Anche quest'anno, come è ormai mia abitudine, ho deciso di fornire una valutazione indicativa per ogni vino accanto al commento pubblicato. Tutti i commenti e le valutazioni sono necessariamente soggettivi (a pensarci bene non possono essere altro). Vi invito a guardarli insieme e, semmai, a privilegiare il commento rispetto alla valutazione. Il mio obiettivo è più quello di descrivere il vino nel contesto dell'annata, della denominazione e delle annate recenti dello stesso vino o di vini simili, piuttosto che di giudicare il vino in sé.

Le valutazioni, ovviamente, riflettono le mie valutazioni soggettive e le mie preferenze relative tra i vini. È probabile che il vostro palato sia diverso dal mio. Spero che i miei commenti vi diano almeno informazioni sufficienti per poter ricalibrare le mie valutazioni e, così facendo, allinearle maggiormente al vostro palato. Per fare un esempio: se l'idea del "nuovo classicismo" vi lascia indifferenti, potreste voler ignorare le valutazioni (tipicamente alte) che ho dato ai vini descritti in questi termini.

Il 2023, come entrambi i suoi predecessori, è ovviamente un'annata tutt'altro che omogenea e, di conseguenza, le mie valutazioni coprono un intervallo considerevole (dal massimo della scala verso il basso). Vedo poco interesse, sia per il consumatore che per il produttore, nel pubblicare punteggi molto bassi. Di conseguenza, ho deciso di non pubblicare i punteggi per i vini classificati (o vini equivalenti) che ho valutato al di sotto di 90 (qui l'intervallo 89-91) e per i crus bourgeois (o vini equivalenti) che ho valutato al di sotto di 89 (qui l'intervallo 88-90). Se non è stata pubblicata alcuna valutazione, il vino ha ottenuto un punteggio inferiore a queste soglie. Nei casi in cui la mia valutazione scritta del vino avrebbe potuto risultare poco lusinghiera per la proprietà, ho semplicemente scelto di non pubblicare né il commento né la valutazione.

Infine, l'élevage sarà probabilmente molto importante nel determinare la qualità in bottiglia di questi vini. Non sono un indovino e non posso prevedere come andrà a finire (un'altra ragione per l'uso di valutazioni a fasce). Ma tutte le valutazioni di en primeur dovrebbero essere trattate con cautela e prese con un certo pizzico di sale.

Note di degustazione

Bouscaut blanc (Pessac-Léognan; 61% Sémillon; 39% Sauvignon Blanc - credo, visto che la scheda tecnica arriva al 120%!; resa finale di 40 hl/ha; 13,5% di alcol; degustato alla degustazione per la stampa dell'UGCB alla Cité du Vin). Purtroppo quest'anno non c'è un rosso, ma la qualità di questo deve compensare almeno un po'. Si nota subito che questo vino è meno roveroso di quanto sia spesso o sia stato in passato. Un po' chiuso e intimo aromaticamente, ma molto distinto al palato. Lime e scorza di lime, fiori bianchi assortiti, un po' di olio di mandorla, tiglio, verderame. Discreta concentrazione a metà palato ma, cosa fondamentale, non rischia mai di diventare grasso, tanto è carico di fresca acidità agrumata. Un sottile cambiamento di stile con meno rovere e di conseguenza più personalità. Intrigante, distinto e altamente raccomandato. 92-94.

Calicem (Saint-Émilion; 100% Merlot;^ottava produzione di questo vino da un'unica parcella confinante con Angélus e Beauséjour, ha ora una personalità molto consistente; Thomas Duclos è consulente qui; resa finale di circa 30 hl/ha da viti di circa 60 anni di età; vinificato in 500 litri di barrique nuove da 4 tonnellerie e con pigeage à la main; pH 3,65; 14% di alcol). Aromaticamente scintillante e puro, con una miscela molto pura di frutti a bacca rossa e scura, la cui piacevole maturazione conferisce una dolcezza naturale che non sorprende se si considera l'ubicazione della parcella. Peonia. Olio di noce. Cassis e lampone, un po' di frutta a nocciolo con una maggiore aerazione. Ha una bella struttura compatta, splendidamente riempita di frutti di bosco grossi e rigogliosi, una bella pixellatura e una struttura delicata, con i tannini calcaioli che si riuniscono sul finale per dare a questo vino un finale gessoso e deliziosamente polveroso. Lucido. Lungo e abbastanza sollevato. Puro, preciso e molto ben fatto. Succulento. Uno dei più forti vini monocépage della denominazione. 94-96.

Couvent des Jacobins (Saint-Émilion; 84% Merlot; 11% Cabernet Franc; 5% Petit Verdot; resa finale di 40 hl/ha; degustato prima all'Association des Grands Crus Classes di Dassault, poi con Xavier Jean nello storico chiostro del Couvent stesso). È in corso un'incredibile ascesa verso la vetta e questo è ancora un lavoro in corso, ma è forse il migliore che abbia mai assaggiato dal Couvent, con Thomas Duclos che ha svolto un ruolo importante come consulente. Incenso, petali di rosa, glicine e peonie, un po' di violetta e una graziosa frutta a nocciolo e a bacca scura - damoni e mirtilli, anche un po' di rovo; una bella combinazione di grani di pepe. Il Petit Verdot apporta un po' di severità a metà palato e forse ha bisogno di un po' di tempo in più per inserirsi completamente, ma questo è complesso, stratificato, superbo nella gestione dei tannini e incredibilmente raffinato. Bravo. Il migliore di questo vino e un vero e proprio coup de coeur. 93-95.

Doisy Védrines (Sauternes; 85% Sémillon; 12% Sauvignon Blanc; 3% Muscadelle; resa finale di 9 hl/ha; 14% di alcol; degustato alla degustazione stampa dell'UGCB alla Cité du Vin). Profilo aromatico intensamente floreale. Mimosa. Caprifoglio. Zafferano. Miele d'acacia. Ananas e ananas confit, un po' di frutto della passione e guava. Al palato è fresco e scattante, con una punta di agrumi che lo contiene. Bello, teso e un po' diverso. Un'annata in cui il carattere del terroir di ogni vino è molto presente. 91-93+.

La Lagune (Haut-Médoc; 65% Cabernet Sauvignon; 35% Merlot; la forte pressione della muffa è stata ben gestita, con un'équipe ormai molto esperta in una lotta fin troppo familiare; resa finale di 30 hl/ha; 13,5% di alcol; assaggiato alla degustazione per la stampa UGC presso la Cité du Vin e con Caroline e Delphine Frey presso la proprietà; certificato biologico e biodinamico). Quest'anno non c'è Petit Verdot nel grand vin, il che conferisce forse un'ulteriore armonia in questa fase nascente. Potremmo essere tranquillamente a Margaux, visto che questo vino ha una bella florealità selvatica molto espressiva ma ancora delicata e raffinata. Aromaticamente molto espressivo e vivido, anche se degustato sotto un cielo plumbeo. Note di mandorla bianca e frangipane, ma anche di guscio di noce. Struttura setosa e cremosa. Non siamo tanto nel boudoir del parfumier quanto nel campo da cui provengono i fiori stessi. Anche il damson e il rovo. Frutti autunnali. Ha una struttura piuttosto stretta che accentua l'impatto dell'attacco e la densità e concentrazione del palato medio. Ben strutturato e con un notevole potenziale di invecchiamento nonostante l'eleganza già presente. Impressionante. Il vino della denominazione, come spesso accade. 93-95.

Puyblanquet (Saint-Émilion; 80% Merlot; 20% Cabernet Franc; solo 11 dei 19 ettari sono in produzione con un significativo reimpianto in corso; proprio di fronte a Pressac, accanto a Boutisse; 14,2% di alcol; degustato a La Gaffelière). Bellissimo nel suo profilo aromatico intensamente fruttato scuro. Grasso, ma slanciato e morbido. Rami di rovo e more. Un accenno di cedro e grafite. Bella struttura e ben cesellata. Molto puro e scattante. Eccellente. Luminoso nel cuore e con tannini gessosi e polverosi sul finale. Migliora di anno in anno. 92-94.