Vinitaly: 8½ tendenze del vino italiano da tenere d'occhio

Conclusa la 56ª edizione di Vinitaly, Louis Thomas approfondisce alcune delle tendenze enologiche più intriganti in mostra a Verona.

Come dice Harry Lime ne Il terzo uomo: "In Italia per 30 anni sotto i Borgia ci sono state guerre, terrore, omicidi e spargimenti di sangue, ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo Da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera hanno avuto l'amore fraterno - hanno avuto 500 anni di democrazia e pace, e cosa hanno prodotto? L'orologio a cucù".

Il settore vitivinicolo italiano non ha certo avuto vita facile dopo il Vinitaly dello scorso anno: un clima sempre più incostante, unito alle preoccupazioni per il posto del vino sulle tavole delle giovani generazioni, hanno posto problemi esistenziali ai custodi della grande tradizione millenaria del vino italiano.

Tuttavia, come dimostra il fermento di una fiera gremita, ci sono molte ragioni per essere ottimisti sul futuro del settore. Infatti, proprio come le circostanze avverse hanno contribuito a produrre le grandi opere d'arte che continuano ad attirare milioni di turisti a Firenze, Roma e Venezia ogni anno, le recenti sfide del vino italiano hanno probabilmente dato nuova vita al settore.

Praticamente c'è

Sebbene la tecnologia della realtà virtuale, come il Vision Pro di Apple e il Meta Quest, debba ancora affermarsi nella vita quotidiana, alcuni operatori del settore enologico ritengono che potrebbe essere molto utile se applicata al turismo.

Tra coloro che lo hanno utilizzato c'è Campo alla Sughera di Bolgheri. Il direttore della cantina Tommaso Alessandri ha spiegato che lo scopo del video a 360 gradi era quello di creare "la sensazione di essere lì" nei vigneti e nella cantina, in particolare nei momenti in cui i visitatori non possono necessariamente venire, come durante la raccolta o la cernita.

"A Bolgheri non abbiamo ancora le infrastrutture della Napa Valley", ha osservato spiegando come la VR possa affrontare il problema dell'incapacità di accogliere un maggior numero di visitatori.

Lo ha utilizzato anche il gigante toscano del vino Frescobaldi, con un problema simile di spazio limitato per i turisti citati, anche con il suo ampio portafoglio di tenute nella regione.

Dal punto di vista educativo, per così dire, la VR offre il vantaggio di permettere alle persone, che siano studenti del WSET o semplici appassionati, di vedere chiaramente come funziona un'azienda vinicola senza doversi recare sul posto. Alessandri ha scherzato quando gli è stato fatto notare che in alcuni video si vedeva lui: "Non paghiamo gli attori!".

Naturalmente, le cuffie non possono sostituire adeguatamente una visita reale, ma non sarebbe sorprendente vedere un numero sempre maggiore di produttori che le utilizzano in occasione di fiere come il Vinitaly per portare virtualmente i visitatori del loro stand nei loro vigneti e nelle loro cantine. Il problema principale è che, in un contesto fieristico, si aggiunge il rischio di rovesciare i bicchieri.

La Place è il luogo

La Place de Bordeaux sta diventando un vero e proprio affare internazionale, con californiani, cileni e, naturalmente, italiani che si assicurano posti molto ambiti - e non sembra che l'interesse per questi vini si esaurisca presto.

Entrato nel mercato nel 2017 con l'annata 2013 del suo omonimo vino di punta, Caiarossa, di Riparbella, sulla costa toscana, si è fatto un nome grazie alla combinazione di varietà bordolesi, come il Cabernet Sauvignon e il Petit Verdot, con quelle del Rodano, come la Grenache e il Syrah, nei suoi 40 ettari di vigneti coltivati in modo biodinamico. Il legame della tenuta con Bordeaux deriva dal fatto che il suo fondatore, il defunto Eric Albada Jelgersma, era anche proprietario di Château Giscours a Margaux.

"L'ingresso a La Place ha avuto un impatto enorme sulla cantina", ha dichiarato il direttore del vigneto Francesco Villa. "Avevamo un collegamento grazie alla proprietà di Bordeaux, e loro sapevano come funzionava. Ha cambiato completamente il modo in cui vendiamo il vino: ci aiuta ad avere maggiore visibilità in tutto il mondo, dall'Africa alla Nuova Zelanda".

Tuttavia, sebbene abbia notato che "molte aziende vinicole" chiamano Caiarossa per "chiedere come funziona il sistema dei négociant", Villa non è sicuro che sia la cosa migliore: "Non so se sia davvero un bene che ci siano troppi vini internazionali".

Ma, dato il prestigio di La Place de Bordeaux, sembra che l'invasione italiana non accenni a rallentare.

Sempre più in basso

La ricerca di livelli alcolici più bassi da parte dei produttori è, a quanto pare, una pratica sempre più comune nel commercio del vino, sia nel tentativo di attirare i consumatori più "attenti alla salute", sia per aggirare il nuovo sistema fiscale britannico, in cui il vino viene tassato in base al suo ABV.

Tuttavia, per il famoso produttore di Prosecco Bisol 1542, parte del Gruppo Lunelli, la motivazione alla base del suo nuovo Prosecco Superiore di Valdobbiadene 2023 da 10,5% ABV I Gondolieri proviene da un luogo piuttosto diverso.

"Raggiungere il 10,5% non era il nostro primo obiettivo", ha rivelato il presidente Gianluca Bisol. "Il nostro primo era quello di produrre un Prosecco senza zuccheri aggiunti".

Classificato come Brut, è al limite inferiore della gradazione alcolica consentita per la DOCG. Nonostante la relativa secchezza, con 11 g/l, e la bassa gradazione alcolica, Bisol 1542 ha cercato "il massimo dello zucchero nelle uve" e una "linea di acidità".

Un fattore che ha reso possibile questo risultato è il contenuto di Cartizze (arenaria e morena) dei terreni. "Quando le uve sono coltivate sul Cartizze, si possono raccogliere 10-12 giorni dopo senza che perdano acidità", ha spiegato Bisol. "Il Cartizze è per la Glera quello che il Montrachet è per lo Chardonnay".

Attualmente, I Gondolieri è, secondo Bisol 1542, il Brut con l'alcol più basso della denominazione, ma potrebbe non passare molto tempo prima che altri operatori del Prosecco ne seguano l'esempio. Bisol ha osservato che "la gente cerca vini più sani" e, dato che 1 g di alcol equivale all'incirca a 7 kcal, una riduzione dell'ABV, senza che ciò vada a scapito del sapore, potrebbe essere un obiettivo dei consumatori.

Riduzione dei solfiti

Analogamente alla riduzione della gradazione alcolica del Prosecco, almeno un produttore si sta spingendo oltre i limiti per quanto riguarda un altro aspetto del vino.

Oltre a quelli prodotti durante la fermentazione, l'aggiunta di solfiti svolge un ruolo cruciale nel prevenire il deterioramento del vino, ma, secondo alcune stime, circa una persona su 100 ne è allergica.

"Ci sono persone che non vogliono i solfiti perché non possono averli", ha spiegato Anna Nardi di Perlage, "e poi ci sono persone come me che vogliono espressioni diverse della stessa uva".

Perlage Animae è il primo Prosecco Superiore di Valdobbiadene biologico prodotto con un nuovo ceppo di lieviti che non produce solfiti durante la fermentazione. Sono inoltre in grado di lavorare in anaerobiosi, riducendo così il rischio di ossidazione e la necessità di aggiungere solfiti durante il processo di vinificazione.

Al gusto, si avvicina decisamente al sapore di un vino naturale, ma la frutta e la freschezza non sono sovrastate dai sapori dell'aia.

Tuttavia, Nardi ha suggerito che, con una produzione di 8.000 bottiglie (Perlage produce complessivamente oltre due milioni di bottiglie in tutta la sua gamma), Animae è ancora un prodotto "di nicchia", che potrebbe non piacere necessariamente al bevitore abituale di Prosecco: "Non si può mettere al centro del tavolo e dire 'ho comprato il Prosecco', non lo riconoscono!".

Un vino come questo, come ha sottolineato Nardi, avrà un maggiore appeal per gli appassionati in cerca di curiosità, ma sarà interessante valutare se altri produttori di Prosecco decideranno di aggiungere al loro portafoglio la propria interpretazione di questo stile unico di spumante.

Tutte le strade portano a Roma

Secondo quanto riportato, Roma è la seconda città più visitata dell'Unione Europea, subito dopo Parigi, e di certo non manca di turisti, attirando un record di 35 milioni l'anno scorso - ma quanti di questi si spingono oltre la Città Eterna durante le loro vacanze?

Il riconoscimento internazionale è un problema per l'intera regione Lazio e per i suoi produttori di vino.

"Se chiedo a 100 inglesi di nominare un vino del Lazio, 90 di loro diranno Frascati", ha detto Luigi Tana, direttore de I Ciacca, a Picinisco. "Vogliamo promuovere la regione, la valle e l'uva Maturano - il marchio è la quarta cosa".

Uno dei punti di forza de I Ciacca per attirare i visitatori, ha spiegato Tana, è che si trova sulla rotta tra Roma e Napoli, il che la rende una buona tappa o una base per esplorare ulteriormente questo pezzo d'Italia.

Le destinazioni di questo tipo presentano anche dei vantaggi per coloro che vogliono vedere il Colosseo e fare un salto in Vaticano, ma non vogliono necessariamente vivere l'esperienza romana per tutto il tempo della loro permanenza.

"Siamo molto vicini a Roma", spiega Steffano Matturro, che ha co-fondato l'azienda vinicola L'Avventura poco più di dieci anni fa. "Questo è un bene per chi non vuole rimanere in città".

Attualmente, L'Avventura dispone di sei camere dove gli ospiti possono soggiornare, un ristorante e un "wine resort". Ciò che facciamo in vacanza si ripercuote sulle nostre scelte vinicole future quando torniamo a casa.

Eroi locali

La forte tradizione laziale di vitigni iperlocali è per certi versi un'arma a doppio taglio, in quanto è una sfida spiegare e, soprattutto, vendere i vini prodotti con questi vitigni a consumatori che non li conoscono.

Questo è il problema dell'Italia nel suo complesso: con più di 2.000 vitigni autoctoni, e alcune stime suggeriscono un numero sostanzialmente maggiore, queste varietà di nicchia hanno bisogno di produttori che le difendano, come ha fatto I Ciacca con il Maturano nel Lazio.

Un sostenitore toscano di un'uva spesso trascurata è San Felice, che è stato un sostenitore del Pugnitello. Tradotto letteralmente con "piccolo pugno", un riferimento alla compattezza dei suoi grappoli, il nome allude anche a ciò che apporta al vino: tannini concentrati e acidità.

Il direttore commerciale e marketing Francesco Da Alessi ha raccontato che il produttore, che ha tre tenute in Toscana (Chianti Classico, Montalcino e Bolgheri) ha piantato il Pugnitello per la prima volta nel 2000, mentre la prima annata del suo Toscana IGT Pugnitello è arrivata sei anni dopo.

"Uno di questi è il Vigorello di San Felice, un vino che viene prodotto dal 1968. L'annata 2020 contiene il 40% di Pugnitello, mentre il resto è costituito da Cabernet Sauvignon, Merlot e una piccola parte di Petit Verdot.

Sebbene spiegare questo frutto nero e profumato di fumo sia, secondo le parole di De Alessi, "estremamente difficile", non cade nel vuoto: "Vediamo che c'è un interesse [per il Pugnitello] negli Stati Uniti, in Svizzera e in Giappone, per esempio - l'Italia è il mercato principale, naturalmente... Sta a noi decidere quanto vogliamo comunicarlo".

Anche le uve locali non sono un caso isolato. L'Albana, una varietà bianca coltivata in Emilia-Romagna, è in grado di produrre vini secchi e passiti di alta qualità e persino, come nel caso della Vitalba Albana di Anfora, vini arancioni invecchiati in anfora. Quindi, qualsiasi cosa il mercato stabilisca che sarà il prossimo grande stile, l'Italia ha uve in grado di produrlo.

Pinot Nero promettente

Un'uva che non è certo una sfida da comunicare è il Pinot Nero, sia che venga utilizzato per la produzione di vini fermi o spumanti metodo tradizionale - anzi, forse l'unica sfida è se chiamarlo così o "Pinot Nero". A Vinitaly 2024 sono stati presentati diversi Pinot Nero fermi di qualità superiore provenienti dal nord del Paese.

Il Trentino è in grado di produrre un eccellente Pinot Nero, con aziende come la Cantina Viticoltori Trentini (CAVIT) in testa, ma anche altre regioni più inaspettate stanno abbracciando quest'uva.

Bricco de Guazzi, tenuta delle Tenute del Leone Alato nel Monferrato, ha utilizzato la fiera per lanciare Funtanin, un Piemonte DOC Pinot Nero, così chiamato per la storica fontana vicina alla cantina.

Raccolto nel 2019 e dopo aver trascorso sei mesi in barrique, il Funtanin è, secondo un portavoce, ancora "un po' giovane - ma c'è complessità, velluto e tannini". Data la sua origine piemontese, un abbinamento appropriato sarebbe il vitello tonnato.

Anche l'altro angolo del Nord Italia produce un Pinot Nero da non sottovalutare.

Nel corso di un affollato evento tenutosi presso lo stand di Villa Sandi, l'azienda ha presentato Euda, un nuovo prodotto iper-esclusivo proveniente dalla tenuta di Borgo Conventi in Friuli-Venezia Giulia.

Il Collio è storicamente un territorio di vini bianchi, in particolare di Friulano, Ribolla Gialla e Malvasia Istriana, ma la norma è in via di superamento.

"Ho sempre odiato gli stereotipi su uve come il Pinot Nero che prosperano solo su certi terreni", ha dichiarato il leggendario consulente enologo Riccardo Cotarella. "Nessuno verifica mai la veridicità di questi stereotipi... dov'è la verità che il Pinot Nero del Collio non può essere buono?".

"Sono convinto che i luoghi in cui si pensa di non ricevere mai qualcosa di speciale sono quelli in cui si riceve una bella sorpresa", ha continuato Cotarella. "È come tenere un'auto di prestigio in garage e non usarla mai!".

"Prestige" è il termine di paragone più appropriato: solo 1.200 bottiglie di Euda, con l'etichetta con l'opera d'arte di Modigliani, saranno disponibili a settembre, mentre altre 600 saranno tenute da parte per future degustazioni.

In termini di gusto, le note suggerite sono: bacche di goji, pepe nero, pepe verde, cannella, vaniglia e terra. La ricchezza dei tannini e l'audacia generale lo rendono ben lontano dal Pinot Nero delicato e leggero che ci si potrebbe aspettare. Visti i risultati, non sarebbe sorprendente vedere un maggior numero di produttori del Collio piantare questa varietà nel tentativo di produrre vini di alta gamma.

Chiarezza della comunicazione

Naturalmente non è solo l'uva a dover essere venduta ai consumatori, ma anche le regioni.

Per il Consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino, che rappresenta questo lato orientale del Garda, ci sono alcune sfide quando si tratta di promuovere il marchio.

Il presidente del Consorzio Fabio Dei Micheli ha sottolineato che la denominazione, che produce 10 milioni di bottiglie di rosato e 11 milioni di rosso all'anno, ha fatto passi da gigante: "Di anno in anno i nostri produttori aumentano la loro qualità".

Per riflettere questo aspetto e le condizioni climatiche che rendono la zona ciò che è, il consorzio ha presentato il suo rebrand al Vinitaly, con le tre parti che rappresentano l'influenza delle montagne, il clima mediterraneo del lago e la continentalità. La forma, oltre a scandire le iniziali, vuole anche evocare gli archi di molti edifici storici della zona. In un'unica icona sono presenti tre elementi climatici e un cenno al passato.

Secondo Dei Micheli, il progetto ha ricevuto un "feedback positivo" dai visitatori della fiera, suggerendo che "cambiare immagine è facile da dire, ma non da fare".

"Dobbiamo parlare della terra e della gente, sono loro che fanno il vino", ha affermato.

Ma, naturalmente, un logo può aiutare solo fino a un certo punto. Un aspetto dei vini italiani che hanno successo nei mercati anglofoni di cui si parla raramente è la facilità di pronuncia dei nomi: c'è un motivo per cui il "Gavi" fa il giro degli scaffali. Dei Micheli scherza sul fatto che 'Chiaretto' potrebbe essere pronunciato "She-a-retto, come Chardonnay!".

Ritorno al futuro?

Ma forse il settore vinicolo italiano non deve fare nulla di nuovo per mantenere la sua posizione: forse la sua più grande forza è l'aderenza alle tradizioni.

La Valtenesi, sulla sponda occidentale del Lago di Garda, produce rosé dalla fine del XIX secolo e uno dei custodi di questa tradizione è Costaripa.

Nicole Vezzola, la nuova generazione della famiglia che ha preso le redini di Costaripa, ha suggerito che il vino rosa è parte integrante della Valtenesi come il vino rosso lo è del Barolo. Nel caso di Costaripa, le uve utilizzate per il suo Rosa Mara sono Groppello, Marzemino, Sangiovese e Barbera.

Queste stesse varietà sono utilizzate anche nel suo Molmenti, ma mentre il Rosa Mara è pensato, come molti rosati, per essere bevuto prima, il Molmenti va a un ritmo completamente diverso.

"La variabile più importante nell'industria del vino è il tempo", ha spiegato Vezzola assaggiando l'annata 2019 di Molmenti, presentata al Vinitaly. Tre anni di tonneaux e il resto di affinamento in bottiglia conferiscono al vino un'enorme complessità, con Vezzola che sottolinea le note di datteri, mandorle e radice di liquirizia.

"Perché dovremmo usare uve rosse perfettamente sane, per le quali investiamo 380 ore per ettaro all'anno, per fare un vino che dura un anno? L'unica barriera è il colore".

Nel caso di Molmenti, che prende il nome da Pompeo Gherardo Molmenti, il senatore veneziano a cui si deve l'avvio della produzione di rosé in Valtenesi, e che viene prodotto da Costaripa dal 1992, Vezzola ha stimato che l'annata 2019 ha una durata di 20-25 anni.

Un orologio fermo ha ragione due volte al giorno, e una vecchia tradizione può facilmente tornare a essere desiderabile per i consumatori se il mercato lo vuole. Vini come i Molmenti non sono particolarmente nuovi, ma hanno ancora un ruolo da svolgere nel continuo sviluppo del vino italiano.