Billecart-Salmon lancia due linee di prestigio 2012

Lo Champagne Billecart-Salmon ha lanciato due linee di prestigio per il 2012: Cuvée Louis Blanc de Blancs e Cuvée Elisabeth Salmon Rosé 2012. Giles Fallowfield riferisce. 

Le case di Champagne hanno dimenticato l'importanza dell'invecchiamento prolungato sui lieviti per i loro vini, soprattutto per le cuvée di alta gamma. Così ha detto l'amministratore delegato di Billecart-Salmon, Mathieu Roland-Billecart, in occasione del lancio di due linee di prestigio dell'annata 2012: Billecart-Salmon, Louis Salmon Blanc de Blancs e Billecart-Salmon, Elisabeth Salmon Rosé. Entrambe le linee sono state appena immesse sul mercato dopo un affinamento sui lieviti di 115 mesi prima della sboccatura.

Con molte case che hanno superato l'annata 2015 e alcuni primi 2018 già sul mercato, non ha tutti i torti. Il punto è ulteriormente sottolineato dal fatto che il "vino di riscaldamento" pluriennale per il Louis Salmon 2012 è l'attuale versione del Blanc de Blancs Grand Cru di Billecart, basato per il 77% sulla vendemmia 2017 (più il 23% di vino di riserva del 2016) e sboccato con un dosaggio di soli 1,2 g/ml nel secondo trimestre del 2023, quindi con un affinamento sui lieviti di cinque anni. Viene sottoposto solo parzialmente alla malolattica e proviene da soli quattro grands crus della Côte des Blancs: Avize, Chouilly, Cramant e Mesnil-sur-Oger, quindi ha bisogno di questo tempo in bottiglia.

Sappiamo tutto questo perché ce lo dice Roland-Billecart, ma questo livello di dettaglio è disponibile anche su tutte le cuvée Billecart-Salmon attraverso un nuovo codice a sei cifre "La mia origine" che ogni retroetichetta ora riporta, in un'altra innovazione che ha introdotto. È solo una delle numerose modifiche che Roland-Billecart ha apportato ai vini da quando ha assunto la guida della casa nel 2019 e ha anche rivelato che sta tagliando due linee dalla gamma: il millesimato dritto, prodotto l'ultima volta nel 2016 e il Brut Nature non dosée.

Mentre l'annata diretta se n'è andata per preservare i migliori frutti che Billecart ha per le tre linee di annate di prestigio (le due citate più la Cuvée Nicolas François), più interessante è che, nota Roland-Billecart, il Brut Nature se ne va perché è stato reso obsoleto grazie ai cambiamenti piuttosto drastici che ha introdotto per il Brut Réserve.

Il vino a base 2018 che si trova ancora sul mercato ha il 6% di rovere nell'assemblaggio e il 46% di vino di riserva, compreso un elemento di solera proveniente da vendemmie risalenti al 2006, e quando si passerà dall'attuale base '19 alla base 2020 verso la fine del 2024, sarà Extra Brut con quella che, a suo avviso, non è una differenza percepibile nel dosaggio rispetto al Brut Nature. Avrà presto anche l'anno in più, cioè 48 mesi in bottiglia, che il Brut Nature otteneva rispetto al Brut Réserve.

Come è stato ampiamente riportato, il 2012 è stato un inizio di stagione vegetativa molto difficile, con gelate, muffe, pioggia e grandine, ma la qualità è stata salvata dalla svolta meteorologica di agosto, come dicono gli abitanti di Champenois: "Août fait le moût" (agosto fa il mosto). All'epoca furono fatti paragoni con il 2002 e il 1990, mentre Roland-Billecart lo colloca tra il 2002 e il 2008: "Ha più nerbo del 2002 e non è così austero all'uscita, mentre ha più carne intorno all'osso del 2008". Lo assaggiamo in bottiglia e in magnum e mentre la bottiglia è una delizia, in magnum - dove ora è affinato sotto sughero anziché sotto tappo a corona (un'altra modifica introdotta da Roland-Billecart) - raggiunge un altro livello di eccitazione, piccantezza e intensità di erbe aromatiche. Tutto ciò è favorito dal fatto che è stato sboccato nel primo trimestre del 2023, quindi ha avuto ben 12 mesi sul tappo finale.

L'uvaggio, sempre 100% Grand Cru, è 60% Le Mesnil, 23% Cramant, 11% Chouilly e 6% Oiry con il 25% fermentato in piccole botti di rovere, anche se questo apporta complessità testuale piuttosto che un'evidente rovere. Per avere un'idea di come il vino del 2012 potrebbe svilupparsi Roland-Billecart porta il 2004, "è il più vicino nello stile che ho in cantina a mostrare qualcosa di simile", sboccato nel marzo 2016 e con un blend di cru leggermente diverso: 50% Mesnil, 30% Chouilly, 10% Avize e 10% Cramant, con un dosaggio di 6gms/l, "basso per il suo tempo". Al suo apice o quasi, una delizia, ma vede il '12 come superiore al '04 grazie alla sua potenza e profondità intrinseca.

Passando al rosé, il nostro palato è pronto per l'attuale Brut Rosé, che è appena passato a una base 2020, ma ha più vino di riserva nell'assemblaggio di quanto ci si potrebbe aspettare, con il 54% e risalendo alla vendemmia 2014, "andiamo più vecchi qui con il rosé rispetto all'assemblaggio del Brut Reserve". È ancora meravigliosamente fresco, in parte grazie al basso dosaggio di 4,7 g/l. L'uvaggio è composto per il 45% da Chardonnay, per il 35% da Pinot Noir e per il 20% da Meunier, con un 7-8% di vino rosso.

L'Elisabeth Salmon Rosé è invece normalmente un blend 50/50 Chardonnay/Pinot, ma in questo caso è composto per il 55% da Chardonnay di Chouilly, Avize, Mesnil e Cramant, e per il 45% da Pinot di Mareuil, Ambonnay e Aÿ, con un concentrato di vino rosso dell'8,3% proveniente dalla base di Mareuil-sur-Aÿ, che dà più profondità e colore di quanto suggerisca la quantità, e un 3% di rovere nell'assemblaggio. Il dosaggio qui è di soli 3,8 g/l e, dice Roland-Billecart, hanno imparato dagli errori commessi nel 1996, quando hanno aumentato i livelli di dosaggio per contrastare l'elevata acidità dell'annata, che a lungo termine "meno è meglio".

Ancora una volta, la magnum del 2012 ha brillato particolarmente, con ogni elemento in qualche modo esaltato rispetto alla bottiglia, mentre l'Elisabeth Salmon Rosé del 2002, acquistato per un confronto, dimostra che questo è uno stile di rosa che può beneficiare di un invecchiamento considerevole con effetti eccellenti.

Disponibile presso le enoteche indipendenti. PREZZO DI VENDITA: Elisabeth Salmon 2012: £175 | Louis Salmon 2012: £145