Una guida al Bordeaux 2023 in dieci domande

Alla vigilia delle prime grandi uscite della campagna en primeur, il nostro corrispondente da Bordeaux , Colin Hay, fa il punto sull'annata 2023.

Le prospettive della campagna en primeur sono iniziate seriamente questa settimana, di seguito db pone 10 domande relativamente semplici.

Per saperne di più:

• Rapporto sull'annata Bordeaux 2023 parte I: qualità e quantità insieme, per una volta
• Rapporto sulla vendemmia bordolese parte 2: un'annata di reattività, vigilanza e sorveglianza

Q1. Bordeaux 2023 - un'annata buona, forse molto buona, ma non eccezionale?

Questo è ciò che ho suggerito sulla base dello studio delle condizioni meteorologiche che si sono evolute nel corso della stagione vegetativa. E anche se, già allora, avevo messo in guardia dai pericoli di giudicare la qualità di qualsiasi annata - soprattutto di questa - sulla base dei soli numeri, mi attengo a questa valutazione.

È nata come una proiezione piuttosto provvisoria, una proposta in effetti; ora è una valutazione, basata su ciò che so avendo assaggiato circa 550 vini e avendo parlato con un gran numero di produttori (in gran parte "in via ufficiosa").

Se alla fine la giudichiamo un'annata buona o molto buona dipende, come sempre, dai criteri di valutazione utilizzati. In parole povere, più si allarga la rete e, soprattutto, più ci si allontana dai principali châteaux, più ciò che era potenzialmente molto buono diventa solo buono (per ragioni che vedremo tra poco).

Perché questa è stata, fondamentalmente e soprattutto, l'ultima di una serie di annate difficili. E sia l'esposizione a tali sfide sia, soprattutto, la capacità di rispondervi erano distribuite in modo diseguale. Quasi inevitabilmente, quindi, coloro che disponevano di risorse hanno affrontato la situazione nel migliore dei modi. Infatti, per loro (se, ahimè, solo per loro) questa è un'annata eccezionale, alla pari, anche se molto diversa, di quelle del 2022 e del 2020.

Per molti di coloro che leggono questo articolo, questo potrebbe essere l'aspetto più importante. I migliori vini - e, in particolare, i vini attorno ai quali vengono costruite e focalizzate le campagne en primeur - sono, con poche eccezioni, favolosamente brillanti, cristallini, freschi e puri, ma anche con un significativo potenziale di invecchiamento.

Ma, almeno per me, questo non fa di questa un'annata eccezionale. È semplicemente troppo disomogenea per esserlo. Come ho detto nel secondo paragrafo della mia recensione dell'annata, prima di assaggiare un singolo vino, si tratta di un'annata in definitiva "la cui eterogeneità impedisce di considerarla eccezionale, anche se è probabile che abbia prodotto un certo numero di vini veramente eccezionali".

Era un'intuizione allora, è la mia valutazione oggi. Quando saranno (eventualmente) pubblicate, le mie valutazioni dimostreranno che i più grandi vini dell'annata, a mio giudizio, sono certamente grandi come quelli del 2016, 2019, 2020 e 2022 (e invariabilmente migliori di quelli di ogni altra annata dal 2010). Ma, cosa non meno significativa, c'è una discesa relativamente brusca e, a volte, quasi esponenziale dalla vetta - certamente più vertiginosa di quella di ognuna di queste 4 annate leggendarie. I picchi sono alti, ma anche le depressioni sono piuttosto basse.

Infine, e sottolineo ancora una volta, a mio giudizio questo non è dovuto alla qualità della vinificazione - che oggi è notevolmente migliorata e a mio avviso più consistente di quanto non lo fosse nel 2016 - ma nonostante essa. La gravità delle sfide poste dall'annata e l'importanza del lavoro richiesto in vigna durante tutta la stagione vegetativa sono state tali da poter essere affrontate.

In particolare, notare il carattere eterogeneo dell'annata non significa e non deve essere interpretato come una critica. Penso che questi vini, anche quando deludono, mostrino una regione le cui pratiche viticole hanno affrontato, date le risorse disponibili e distribuite in modo disomogeneo, in modo straordinariamente efficace ciò che la natura ha offerto loro.

Q2. Bordeaux 2023 - un'annata di Cabernet?

Come ho osservato nella mia relazione sull'annata, in un'annata complessa come questa, le generalizzazioni semplici e generiche non ci porteranno molto lontano. Che questa sia un'annata di Cabernet è probabilmente la più semplice e la più ampia di queste generalizzazioni; è anche quella che sento più spesso. La sua cruda semplicità in un'annata così complessa la rende anche tra le più problematiche. Ma ciò che vale per questa comoda generalizzazione vale anche per molte altre.

Naturalmente c'è un fondo di verità. È certamente più vero suggerire che si tratta di un'annata di Cabernet che di un'annata di Merlot. Ma in realtà non di molto. Consideriamo il perché. Ci sono in realtà tre fattori, ognuno dei quali ci dà un'idea del Bordeaux 2023.

In primo luogo, è forse importante notare che parlare di questa annata come di un Cabernet è in realtà solo un modo un po' più educato per dire che non è un'annata di Merlot. L'affermazione (generalmente) non è tanto che il Cabernet sia eccellente, ma che il Merlot non lo sia. Ma nessuna delle due cose è corretta. Sicuramente c'è meno Merlot negli assemblaggi finali dei grands vins di tutte le principali denominazioni. Ma questo non significa che non si possa trovare l'eccellenza nei Merlot monocépage. Petrus, Le Pin e i Pomerol di Moueix, come Trotanoy, sono tutti protagonisti dell'annata, come si evince dalle mie note di degustazione. In breve, si possono trovare grandi Merlot e grandi Cabernet. Ma entrambi sono qualitativamente eterogenei.

In secondo luogo, e in modo meno positivo, dobbiamo ricordare che questa è un'annata che può essere difficile anche per il Cabernet Sauvignon. Come hanno notato Axel Marchal e i suoi colleghi dell'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin dell'Università di Bordeaux (e loro lo sanno bene), una buona parte è stata raccolta in previsione di piogge consistenti a metà settembre, che si sono rivelate meno consistenti di quanto previsto. Non sarebbe stato raccolto così presto se il quadro meteorologico fosse stato più propizio. Infatti non era maturo. Questi frutti hanno apportato una nota erbacea, persino vegetale, ai vini in cui sono presenti.

In terzo luogo, la ragione di fondo per cui questa è considerata un'annata di Cabernet e non di Merlot è genuina. È la deduzione che se ne trae a essere problematica. Il Merlot ha tipicamente sofferto di più. Il Merlot è più incline alla muffa, tende a essere piantato su terroir più freschi e quindi più soggetti al contagio della muffa ed è anche più suscettibile al disseccamento e alla bruciatura dei grappoli che si sono verificati durante le due ondate di calore della seconda metà di agosto e dell'inizio di settembre.

Mentre il Cabernet si crogiolava sotto il sole dell'estate indiana, il Merlot si stressava, si raggrinziva e, in alcuni casi, bruciava sulla vite, concentrandosi molto rapidamente. Ma la conseguenza principale è che le rese del Merlot sono inferiori. Non è che il Merlot che è entrato nella selezione finale dei grands vins delle principali proprietà sia di qualità inferiore. I "lotti" delle parcelle di Merlot (soprattutto quelli giovani e quelli colpiti dalla muffa all'inizio dell'anno) hanno meno probabilità di essere selezionati. Ma quelli presenti nell'assemblaggio finale apportano grande profondità e ricchezza al palato medio dei migliori vini, soprattutto quelli della fascia destra.

Q3. Bordeaux 2023 - Un'annata di sinistra?

La risposta alla domanda precedente è probabilmente già molto utile per rispondere a questa. Se il 2023 non è un'annata di Cabernet o, più precisamente se inelegantemente, non è un'annata "non-Merlot", allora probabilmente non è nemmeno un'annata di sinistra.

Dopo aver assaggiato più di 250 vini da entrambe le sponde, sono sicuro che sia così. Ma, onestamente, non mi sarei mai aspettato che questa fosse un'annata di sinistra. Se tutte le generalizzazioni sono problematiche in questa annata, alcune lo sono più di altre. E l'idea che questa sia un'annata di sinistra è, se non altro, più problematica di quella precedente.

È quindi più credibile considerarla un'annata di Cabernet che un'annata di sinistra. Non è difficile capire perché. Infatti, sebbene nessuna delle due affermazioni sia accurata, la prima è un'inferenza alquanto problematica tratta da un'affermazione credibile (che il Merlot ha sofferto di più), mentre la seconda è un'inferenza problematica tratta dalla stessa inferenza alquanto problematica. Si tratta, insomma, di un'inferenza di secondo ordine che non fa altro che aggravare l'errore inferenziale iniziale! Diciamo, in effetti, che se il Merlot ha sofferto di più (un'affermazione credibile ed empirica) è probabile che questa sia un'annata di Cabernet e che, se questo è vero (e si scopre che non lo è) allora, poiché il Cabernet è più diffuso nei vini della riva sinistra, è più probabile che questa sia un'annata di sinistra che di destra. Non è così. E l'anello debole della logica causale l'abbiamo già affrontato.

Mettendo da parte la logica e l'inferenza causale (percepisco il vostro sollievo), ciò che è vero è che c'è invariabilmente meno Merlot negli assemblaggi finali dei grands vins sia di sinistra che di destra. È anche vero (anche se meno universalmente) che il Merlot monocépage tende ad avere rese più basse e/o una selezione più severa per il grand vin (con più vino secondario o venduto sfuso) rispetto ai vini assemblati.

Gli assemblaggi finali in tutte le principali denominazioni sono quindi un po' sbilanciati verso il Cabernet Sauvignon (sulla riva destra) e il Cabernet Franc (sulla riva sinistra). Tuttavia, forse un po' paradossalmente, e non per la prima volta, questo contribuisce ad aumentare la qualità del vino stesso. Se molti vini di punta risultano avere assemblaggi finali un po' insoliti e sconosciuti, ciò non va certo a scapito della qualità.

Q4. Un'annata del Nord-Medoc sulla riva sinistra?

Scendiamo di livello e ci imbattiamo in una proposta forse più interessante. Una proposta che mi è sembrata credibile sia "sulla carta", leggendo le condizioni mereologiche mese per mese che hanno definito l'annata, sia, in modo più significativo, quando ho iniziato a degustare i vini stessi.

Soprattutto a St-Estèphe, e forse anche nel settore settentrionale di Pauillac, è certamente credibile pensare che le condizioni meteorologiche si siano rivelate un po' meno impegnative di quanto non fossero a sud. Innanzitutto, le precipitazioni sono state un po' meno intense e un po' meno calde dopo i periodici acquazzoni che hanno caratterizzato il mese di giugno - e che hanno fornito altrove le condizioni perfette per la propagazione della muffa. In breve, la pressione della peronospora è stata più bassa e le rese qui sono di conseguenza più elevate.

È anche credibile pensare che i terreni del Médoc settentrionale, tipicamente più freschi e dominati dall'argilla, abbiano permesso alle viti di affrontare meglio le condizioni di canicola senza precedenti della fine dell'estate, mentre la vicinanza all'oceano ha contribuito a garantire significative variazioni di temperatura tra la notte e il giorno nel periodo cruciale della maturazione.

Questi fattori mi hanno portato a prevedere una particolare concentrazione di grandi vini da St-Estèphe e dalla metà settentrionale di Pauillac; essenzialmente, i vigneti a nord della città di Pauillac stessa - come Lafite, Mouton, Clerc-Milon, Duhart-Milon, Pontet Canet e Pedesclaux.

E questo è, in linea di massima, ciò che ho riscontrato. In un'annata eterogenea, i vini di St-Estèphe e del suo confine con Pauillac si sono rivelati sempre omogenei e di qualità eccezionale.

Ci sono molti vini fantastici in altre zone del Médoc, da La Lagune e Cantemerle, attraverso Margaux, St-Julien e oltre, e la riva sinistra più in generale, in tutto il Pessac-Léognan, in rosso e in bianco, e sicuramente in Barsac e Sauternes.

Ma se c'è una concentrazione particolarmente elevata si trova al nord.

Nei miei profili dell'annata, denominazione per denominazione, spero di entrare più nel dettaglio di questo aspetto.

Q5. ... E un'annata calcarea a Saint-Émilion?

Sembra ingiusto riflettere sulla qualità relativa dei vini della riva sinistra senza fare qualcosa di simile per la riva destra, anche perché qui si trovano altrettanti protagonisti dell'annata.

Ma non è facile individuare una proposizione equivalente a quella di cui sopra per la pancia destra. Ho quindi barato un po' scendendo ulteriormente di livello per considerare una proposta interna alla denominazione. Questa, ancora una volta, sembra credibile sia "sulla carta", considerando la capacità di affrontare le sfide meteorologiche dell'annata, sia in cantina (dalle mie degustazioni).

Il mio suggerimento è che, se c'è un particolare punto caldo (figurativo) da trovare sulla riva destra in questa annata, sono quei vini cesellati dagli altopiani calcarei e dai côteaux (pendii) di Saint-Émilion, e forse anche oltre in alcune denominazioni satellite, in particolare Castillon, Fronsac e Lussac.

Questi terroir sono tipicamente ventosi e ben drenanti ed entrambi i fattori riducono la pressione della muffa. I terreni calcarei più puri possono anche essere un po' più facili da trattare rispetto ai terreni argillosi sui quali i trattori si avventurano con trepidazione dopo piogge significative, a volte senza più tornare.

E, ancora una volta, questi terreni più freschi in genere riducono lo stress idrico e termico grazie ai profondi apparati radicali che la loro povertà favorisce, aiutando la pianta a sostenersi e a continuare a maturare quando altri si fermerebbero. Alla fine, è sorprendente che un gran numero di successi notevoli dell'annata provengano da questi terroir.

Ma anche, se per ragioni non del tutto simili, l'altopiano di Pomerol e il perenne sweet spot di Saint-Émilion che comprende Cheval Blanc e Figeac - come i miei profili per denominazione riveleranno, spero, in modo molto più dettagliato.

Q6. Esiste una correlazione tra le rese della denominazione (e/o del vigneto) e la qualità?

Questa è una di quelle domande che quasi vorrei non essermi posta. È una domanda difficile. Ma forse importante.

In effetti, le domande sono due e la risposta a ciascuna di esse è sottilmente diversa. In generale, c'è molto da imparare dalle rese medie, soprattutto in un'annata come questa. Ma bisogna conoscere i retroscena. Ci sono infatti diverse ragioni per cui le rese possono diminuire, soprattutto a livello di vigneto.

I due fattori più significativi di riduzione delle rese sono le perdite per peronospora e il disseccamento dei frutti, soprattutto del Merlot, sulle viti, sotto l'intenso stress termico e idrico degli episodi di canicola della seconda metà di agosto e dei primi di settembre.

Sebbene sia stato ampiamente riportato che la muffa è responsabile della maggior parte di queste perdite, ciò che mi è stato ripetutamente detto è che le perdite di muffa nella maggior parte dei Grands Cru Classés e dei vigneti equivalenti erano piccole o trascurabili. Quasi tutti i vigneti che ho visitato con rese dichiarate inferiori a 38 hl/ha mi hanno riferito che le perdite erano dovute quasi interamente alla bruciatura e al disseccamento dei frutti alla fine della stagione di maturazione. Alcune proprietà hanno perso in questo modo il 25% della loro resa potenziale in un'annata altrimenti generosa.

Ma anche questo è un quadro troppo semplicistico. Quando la lotta contro la muffa è stata persa, il tributo è stato devastante. E quanto più scarse sono le risorse a cui si ha accesso, tanto più è probabile che ciò accada. Inoltre, la lotta contro la muffa è stata particolarmente difficile per coloro che praticavano la viticoltura biologica e/o biodinamica, che si affidavano a passaggi multipli attraverso il vigneto spruzzando l'unico trattamento autorizzato, "La bouillie Bordelaise" - una soluzione di solfato di rame che è un trattamento contrattuale e che viene lavato via dalla pianta ogni volta che piove.

A complicare ulteriormente le cose, il disseccamento dei frutti sulle viti in seguito alle intense ondate di calore di fine estate è stato maggiore nelle parcelle di Merlot già indebolite dai danni della muffa. Ciò ha ridotto la capacità della vite di far fronte a qualsiasi tipo di stress. In breve, anche quando la peronospora non è stata la causa diretta della perdita di resa, è stata certamente un fattore di fondo.

Tutto ciò potrebbe far pensare che le basse rese medie delle denominazioni (come ad esempio nel caso di Margaux) indichino una maggiore pressione meteorologica e quindi una qualità media inferiore. Ma questa è un'altra di una lunga serie di deduzioni apparentemente credibili, ma in fondo un po' problematiche.

È sbagliata sotto due aspetti fondamentali. In primo luogo, laddove la pressione della peronospora è stata significativa, essa è stata distribuita in modo molto disomogeneo all'interno della denominazione, con vigneti vicini a Margaux, per esempio, che hanno registrato differenze nelle rese medie dei vigneti di oltre 30 hl/ha in alcuni casi. In secondo luogo, cosa ancora più importante, le basse rese dei vigneti - e le minori rese medie della denominazione a cui contribuiscono - non sono in alcun modo direttamente collegate alla minore qualità del vino finale. Infatti, le parcelle devastate dalla muffa non vengono selezionate per i grands vins delle aziende più importanti, così come la selezione ottica e densimetrica garantisce che i frutti essiccati vengano scartati.

Pertanto, sebbene le basse rese indichino tipicamente la presenza di sfide meteorologiche significative, non possono essere lette come un indicatore di qualità, né a livello di denominazione né a livello di vigneto.

Q7. E i bianchi e i Sauternes?

Come sempre, al centro dell'attenzione quando si parla di en primeur sono i vini rossi delle principali denominazioni della riva destra e sinistra. Ma non dobbiamo trascurare i bianchi secchi e i Barsac e Sauternes prodotti nell'annata 2023. Tornerò su ciascuno di essi in dettaglio nei miei profili dell'annata per ogni singola denominazione.

Ma è sufficiente dire per ora che, pur essendo anche un po' eterogenei nella qualità, i bianchi secchi e, soprattutto, i Barsac e i Sauternes spesso prodotti ancora in volumi minuscoli (tipicamente al di sotto dei 5 hl/ha) sono, al loro meglio, vini vivacemente freschi, luminosi, vividi e dinamici che meritano attenzione.

In condizioni di mercato difficili, dal 2019 hanno fatto un po' meglio delle loro controparti rosse. Se i prezzi sono giusti, possono rivelarsi offerte allettanti.

Q8. Un'annata da comprare, ma con attenzione?

Parleremo delle condizioni di mercato tra poco, ma se si considerano solo le considerazioni sulla qualità, questa è senza dubbio un'annata da acquistare. Ma non è un'annata da comprare alla cieca.

La natura è volubile, sempre di più. E in questa annata, forse più di ogni altra annata recente di Bordeaux, ci sono molteplici fattori, ognuno dei quali è correlato alla qualità. Ma, cosa fondamentale, la distribuzione di questi fattori varia fortemente tra i vigneti e persino tra gli appezzamenti all'interno dei vigneti, legati come sono all'età delle viti, alla qualità del clone, al vitigno, all'esposizione, al tipo di terreno, al tipo di viticoltura praticata, alla velocità e alla reattività dei lavoratori del vigneto nel trattare, alla misura in cui è stato possibile per i trattori entrare nel vigneto prima e dopo piogge significative e così via.

Le generalizzazioni sono, in quanto tali, impossibili o, almeno, decisamente inaffidabili. Inoltre, per sapere come un campione di 2023 en primeur assaggiato oggi possa evolvere in botte e in bottiglia, è necessario sapere molto su come si arriva al gusto attuale.

Ci sono diverse ragioni per cui un vino può arrivare ad avere il sapore che ha en primeur in un determinato giorno, tra cui ovviamente la qualità e la rappresentatività del campione stesso, e leggere molto al di là di questo è difficile senza conoscere le circostanze in cui il vino è stato prodotto. Questa non è un'annata da degustare alla cieca en primeur, se mai ce ne fosse una.

Eppure, come ha spiegato Axel Marchal nella sua presentazione alla degustazione stampa dell'Union des Grands Crus de Bordeaux (UGCB) sull'annata, il punto cruciale è che si possono trovare grandi vini in tutte le principali denominazioni. E, cosa rassicurante, l'apprezzamento critico dell'annata finora pubblicato suggerisce anche che c'è almeno un po' di consenso su quali siano.

Q9. Perché la campagna Bordeaux en primeur 2023 è così importante?

Ho già scritto a lungo su questo argomento, quindi permettetemi di essere (forse insolitamente) breve, schietto, persino brutale. La campagna Bordeaux 2023 en primeur è vitale per il futuro dell'en primeur proprio perché il sistema en primeur stesso è rotto.

Ha smesso di funzionare per il consumatore perché, sebbene i Bordeaux continuino a rappresentare un buon rapporto qualità-prezzo a tutti i livelli di prezzo, le uscite en primeur hanno smesso di offrire un buon rapporto qualità-prezzo rispetto ai prezzi del mercato secondario delle uscite precedenti. In breve, c'è poco o nessun incentivo all'acquisto.

E ha smesso di funzionare per i négociant perché, con un costo del capitale forse 3-4 volte superiore a quello di due anni fa, e con pochi incentivi all'acquisto da parte dei consumatori, non sono incentivati a prendere in consegna le quote di vini che devono prendere in prestito per acquistare e che hanno poche possibilità immediate di vendere.

E, infine, sta per smettere di funzionare per le proprietà se non c'è una significativa ricalibrazione dei prezzi perché, in queste condizioni, i négociant hanno poca scelta se non quella di rifiutare le loro assegnazioni.

Ma la soluzione è semplice - o, per lo meno, è semplice da dire: una ricalibrazione al ribasso su tutta la linea per rendere le uscite en primeur competitive sul mercato secondario con le uscite precedenti.

Q10. Cosa possiamo aspettarci in termini di prezzi?

È sempre difficile fare ipotesi su cosa decideranno gli attori del mercato. E, alla vigilia dei primi rilasci di chiave, non dovremo aspettare molto per vedere cosa hanno deciso.

Ma ciò che è già chiaro è che la campagna di Bordeaux 2023 en primeur è la più coordinata in anticipo a cui abbia mai assistito. E deve esserlo. Conoscere già le date di uscita di ogni singolo first growth è senza precedenti, almeno per me - e le informazioni sono state ampiamente diffuse. Questa la leggo come una scelta consapevole. La scelta è quella di dimostrare, prima dell'apertura della campagna, che Bordeaux ha ascoltato, ha recepito il messaggio e che alcuni, almeno, sono pronti ad agire.

Ciò che possiamo aspettarci, sembra ormai certo, sono le uscite anticipate simbolicamente significative di Léoville Las Cases, Pontet Canet e, soprattutto, Lafite Rothschild questa settimana. Se leggo bene i segnali, prevedo riduzioni del prezzo di uscita (rispetto al 2022) tra il 30 e il 35% in ciascun caso (in euro).

La domanda è se questa segnalazione coordinata dei prezzi sarà seguita - in breve, se la disciplina reggerà. Sono leggermente ottimista, nonostante la chiara presenza, tra i responsabili delle decisioni di molte aziende leader, di "scettici" della ricalibrazione dei prezzi (in mancanza di un termine migliore). Cruciale in tutto questo sarà l'uscita di Mouton Rothschild il 6 maggio. Ci darà almeno una prima impressione di come si posizioneranno gli altri First Growth. A quel punto dovremmo avere un'idea chiara di come si svolgerà la campagna.

Allacciate le cinture per quello che potrebbe essere un giro sulle montagne russe!

Per saperne di più:

Il podcast di db: i vini di Borgogna potrebbero entrare a far parte di La Place de Bordeaux?

Bordeaux 2023: il sistema en primeur "è al limite".