Carta dei vini riservata: Veraz al Barcelona EDITION

Douglas Blyde si reca all'hotel The Barcelona EDITION per visitare Veraz. Invece di trovare un omaggio culinario alla Catalogna, scopre una serie di piatti "impegnativi" che gli fanno venire in mente le opere di Picasso.

Situato a zig-zag dal Museo Picasso nel quartiere El Born di Barcellona, perfetto per giocare a individuare il gargoyle, l'elegante hotel EDITION con 100 camere da letto mantiene un "minimalismo dorato" che "si adatta" alla capitale catalana "alla perfezione" secondo la Michelin, mentre A Hotel Life ha giustamente elogiato le fotografie del ristorante e bar al piano terra, Veraz. Queste immortalano "artisti, ballerini, attori, toreri [e] musicisti di fotografi spagnoli (per lo più donne)". Nel frattempo, la colonna sonora porta energia, con Live It Up dei Blondie e In Too Deep (Franc Moody).

Bevande

La carta dei vini del Veraz è stata adottata, e fino alla recente consulenza, adattata, da David Seijas, affascinante capo sommelier di El Bulli per oltre un decennio. Con l'intento di essere "easy-going", dato che l'obiettivo è "non essere la carta più costosa" di Barcellona, la selezione di Seijas comprende un quintetto di vini di buon valore del suo acclamato progetto Gallina de Piel, raccolti da Penedès, Navarra e Ribeiro.

Accessibile tramite un codice QR, la selezione si apre con i Cavas, tra cui Ars Collecta Grand Rosé Gran Reserva Pinot Noir di Codorníu, Xarel-Lo e Trepat, seguiti dall'ancestrale metodo Partida de Creus XL, quindi dagli spumanti appartenenti alla fazione CORPINNAT, di difficile pronuncia. Significando "cuore del Penedès", queste bottiglie, tra cui l'Enoteca Brut Nature 2002 della venerabile Gramona, devono essere prodotte con uve biologiche o biodinamiche coltivate nel Penedès e invecchiate un minimo di 18 mesi per appartenere alla classificazione. Gli champagne, invece, includono Agrapart 7 Crus.

I contenitori riflettono la ricchezza dei vigneti catalani, dal Celler Solergibert Cabernet Reserva 2018 di Pla de Bages a 28 euro alla Colección Vila Viniteca 75 Aniversario Priorat 2007 di Álvaro Palacios (435 euro). Da altre parti della Spagna, il Quiñón de Valmira Garnacha 2015 di Palacios Remondo da La Rioja vi costerà 577 euro, mentre la bottiglia più costosa della lista è La Faraona Corullón di Descendientes De J. Palacios da Bierzo a 1.800 euro, lasciando lo Château Margaux 2003 nella sua scia per ben due euro.

Da altre parti del mondo, una bottiglia di 2013 A. J. Adam Hotberg GC Riesling 2013 della Mosella costa 75 euro. Altri territori includono Santorini per l'Assyrtiko Cuvée No. 15 (72 euro), mentre il Riesling all'arancia della Moravia di Milano Nestarec Klasika costa 48 euro. Fortunatamente, la cifra di 769 euro indicata per una bottiglia di Hamilton Russell Vineyards Chardonnay 2016 dal Sudafrica è stata confermata come un errore di stampa.

Piatti

Lo chef principale del Veraz, Pedro Tassarolo, si concentra tipicamente su grigliate convenzionali e piacevoli, come la costata di manzo stagionata 40 giorni proveniente da un macellaio dedicato del Mercat de Santa Caterina, con le sue cornici decorative in legno simili a nidi, situato accanto a questo hotel dalla facciata affilata, nonché su tapas leggermente più coraggiose sotto forma di ostriche Gillardeau, anch'esse cotte alla brace. Tuttavia, attratti come una gazza dalle novità, abbiamo prenotato per il menu di quattro portate appena lanciato e ideato da Martina Puigvert, attuale detentrice del "Premio speciale giovani chef" della Michelin presso il ristorante Les Cols, due stelle e verde, dove cucina con la madre, Fina Puigdevall. Il prezzo è di 45 euro per quattro portate, contro i 165 euro per una ventina di portate dello stesso Les Cols, a due ore di macchina verso nord. La carta di Tassarolo sarà disponibile fino al 5 maggio, anche se non crediamo che gli ospiti interessati a nutrirsi e non a punirsi si preoccupino così a lungo.

Dato che i piatti di Les Cols sono approdati qui dopo la conclusione della consulenza di Seijas, gli abbinamenti di stasera sono stati eseguiti da un altro David, il disponibile e affascinante manager David Moscosco, che ha visitato Les Cols prima della pandemia. La cena è iniziata con un burro molto promettente, altamente tartufato, arricchito con grasso di maiale, da spalmare su un ottimo pane. Poi il sipario si è tristemente aperto sul quartetto di Puigvert, iniziando con il primo dei due piatti liquidi. "Una sottile dolcezza" comprendeva "consistenze" di cipolla, tra cui una striscia di arrosto disposta quasi come il naso di un Picasso imitato, con un occhio di sciroppo di liquirizia. Il problema principale, ahimè, non era la presentazione un po' infantile, né il sapore, ma la temperatura, dato che le ciotole di terracotta di questo e del successivo piatto allontanavano velocemente il calore dalla zuppa, rendendo la sensazione in bocca complessiva non dissimile da quella di Angel Delight, anche se senza la gratificazione del famoso mix di dessert in polvere. Accanto al Moscosco è stato versato l'Ikigall 2022 di Seijas, un modesto blend di Xare-lo, Malvasía e Moscatel che ha tentato delicatamente di farsi strada, pur non avendo la forza necessaria per farlo.

Il piatto successivo, "dal pollaio al piatto", comprendeva uova a cottura lenta e vaschette di piselli verdi, peperoni rossi e carote, all'interno di un'emulsione di patate e tonno, anche se il piatto originale sembra contenere anche tartufo nero. Sebbene sia stato interessante assaggiare il sapore puro di ogni componente, una volta che questi sono stati inevitabilmente mescolati insieme, l'effetto è stato quello di un albume ectoplasmatico. Il Verdejo di Bodega Menaje, anch'esso del 2022, aveva le spalle un po' più larghe del bianco precedente, anche se al momento in cui scriviamo appare memorabile più per la sua etichetta artistica a forma di lumaca che per il contenuto, a conferma di quanto sia difficile, forse, abbinare liquido a liquido. La brioche che accompagnava il piatto del pollaio era invece leggera come una piuma, a conferma di quanto sia bravo il team di pasticceri dell'hotel.

Se finora i piatti erano stati un po' impegnativi, anche se con aspetti coinvolgenti, l'atto successivo sembrava una sfida della cucina trapiantata di Les Cols ai commensali di Veraz. "Un pesce salato sempre presente nella cucina di montagna" comprendeva, qui vicino al mare, il pur traslucido filetto di merluzzo salato, brandito in salsa di pelle di pesce appiccicosa, con uvetta e un'identificabile scarica chiara. L'effetto olfattivo evocava un'alta gabbia per criceti. Quello che potrebbe essere un momento breve e sentito nel menu di 20 portate di Les Cols per onorare un piatto di tipo paisà sembrava essere diventato sgraziato quando è stato portato a proporzioni da piatto principale nel centro di Barcellona. Curiosamente, il vino versato a fianco sembrava essere stato scelto a caso, essendo il sostanzioso e tannico Viña Pomal 2015 Reserva Rioja, che è riuscito a eclissare gli aspetti più stridenti della brandade. È stato emozionante osservare il tavolo di ospiti americani adiacenti che tentavano di fare amicizia con il piatto, persino di intellettualizzarlo, ma anche loro hanno lasciato la maggior parte del piatto alla lavastoviglie.

Infine, "dall'orto e servita come dessert" prevedeva diverse rivisitazioni dell'umile carota, tra cui carote intere e difficili da tagliare, e fette aromatizzate alla cannella. Sebbene l'intero piatto avesse un leggero sottofondo di funghi e carne, la carota a fette si è rivelata piacevolmente festosa, data la sua speziatura, che è risultata piuttosto gradevole se abbinata al celebrativo Ars Collecta 2020 Rosé di Codorniu. Tuttavia, questo recensore si sta stancando dell'arroganza dei budini troppo salati.

Ultima parola

La nostra esperienza di stasera ci ha fatto tornare in mente le parole di uno dei migliori scrittori di ristoranti del Regno Unito, il più indipendente, anche se meno acclamato, Chris Pople, quando visitò El Bulli quindici estati fa. Allora paragonò il suo viaggio, seppur di oltre 20 portate, a Roses al White Album dei Beatles. "È per un terzo brillante e ascoltabile(Blackbird, While My Guitar Gently Weeps, Dear Prudence), per un terzo impegnativo e sperimentale, ma ancora quasi accessibile(Happiness Is a Warm Gun, Julia, Glass Onion) e per un terzo bizzarro e inascoltabile trash(Wild Honey Pie, Why Don't We Do It In The Road?, Revolution 9)...".

La brillantezza di oggi derivava dal servizio costante e ponderato di Moscosco, mentre il cibo certamente "speciale" elencato da Puigdevall variava da impegnativo e privo di tono, all'equivalente culinario di inascoltabile. Ci chiediamo quindi, come accennato, se il locale sarà in grado di sostenere questi strani piatti fino all'estate, o se a Tassarolo sarà permesso di riprendere il pieno controllo della sua cucina e del suo menu prima di allora.

Il migliore per

• Cocktail alla Punch Room di Diogo Ferreira
• Vermouth su misura Padró i Família
• Vino regionale spagnolo, compreso lo sherry

Veraz at The Barcelona EDITION - Av. de Francesc Cambó, 14, Ciutat Vella, 08003 Barcellona, Spagna; +34 936 26 33 51; editionhotels.com