Les vins mousseux américains sont en pleine ascension

Pendant des décennies, les grands vins mousseux élaborés selon la méthode champenoise en Californie, dans l'Oregon et ailleurs, ont suscité les éloges des critiques et l'adulation des amateurs de bulles. Aujourd'hui, le marché américain des vins mousseux est en train de changer. Kathleen Willcox en parle.

Des maisons de champagne françaises emblématiques, telles que Champagne Bollinger, Taittinger, Moët & Chandon, G.H. Mumm, Champagne Louis Roederer, ont commencé à créer des antennes américaines dans les années 1970, et l'intérêt n'a fait que croître au cours des décennies suivantes.

À cette époque, les vins mousseux américains se répartissaient généralement en deux catégories : les vins issus de la méthode champenoise, élaborés à partir des principaux cépages champenois classiques, le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier ; les vins mousseux élaborés selon d'autres méthodes, telles que la méthode ancestrale ou la carbonatation forcée, à partir d'un éventail de cépages.

Devinez laquelle est prise plus au sérieux, et son prix en conséquence ? Mais depuis peu, un nombre croissant de viticulteurs adoptent une approche hybride : ils élaborent des vins selon la méthode champenoise avec des raisins soigneusement sélectionnés en fonction de l'époque et du lieu où ils se trouvent.

On a l'impression de passer d'une ère d'apprentissage à une ère de propriété, et cela tombe à point nommé étant donné le moment délicat que traverse actuellement le vin américain sur le plan du marketing.

Un changement d'habitudes entre les générations

Les prévisions de ventes de vin ont été globalement mitigées ces dernières années, et les dernières données pour le marché américain de l'analyste du marché des boissons IWSR montrent une baisse de 2 % entre 2022 et 2027. Mais il y a des points positifs, le vin pétillant en particulier montrant des signes de forte croissance, avec une croissance de 6% entre 2017 et 2022, et une croissance continue projetée de 1%, entre 2022 et 2027.

Cette évolution s'explique en grande partie par l'augmentation de la fréquence à laquelle les bouteilles de pétillant sont ouvertes (environ 38 % des amateurs de vin mousseux en boivent chaque semaine, contre 22 % en 2019) et par l'aisance des jeunes générations qui se tournent régulièrement vers des bouteilles de bulles plus chères.

Cette même cohorte, surnommée la génération Prosecco par David Kent, l'ancien PDG du Wine Group, qui a fondé Darcie Kent Vineyards à Livermore, en Californie, est désireuse d'expérimenter et d'explorer les vins mousseux fins sous diverses formes.

"Mes filles, leurs amis et leurs cohortes, les trentenaires, ont un palais de plus en plus sophistiqué", explique M. Kent. "Et ils ont davantage de revenus disponibles. Mais ils ne semblent pas graviter autour du champagne de la même manière. Ils veulent de l'authenticité et des saveurs audacieuses.

Trouver le bon raisin pour le lieu

"Historiquement, le monde entier a essayé d'imiter ce que les gens faisaient en France", note le vigneron Kevin Sass, de Halter Ranch, à Paso Robles. "Pendant des décennies, la plupart des producteurs de vins mousseux sérieux ont essayé de reproduire ce qui se faisait en Champagne. Mais ce n'est pas réaliste ni conseillé partout."

Certainement pas à Paso Robles, dit-il.

"Nous avons planté 20 cépages sur 256 acres, mais pas de chardonnay ni de pinot noir", explique M. Sass. "Il fait tout simplement trop chaud. Je me suis dit que le vin mousseux n'était pas envisageable, mais j'ai examiné la chimie du Picpoul Blanc et j'ai su qu'il était suffisamment acide et qu'il avait le bon profil aromatique. Les ingrédients étaient là.

En 2011, Sass a produit le vin de base d'un mousseux, et un petit lot. Il l'a laissé vieillir sur lies et s'est rendu compte qu'il tenait là quelque chose de spécial. À partir de 2015, il a commencé à élaborer un programme de mousseux en interne, en expérimentant le temps passé sur les lies et les levures.

Cette année, la production s'est élevée à 350 caisses, mais comme le vin est vendu chaque année et qu'il a persuadé le propriétaire Hansjörg Wyss de planter davantage de Picpoul, il sera en mesure d'augmenter lentement la production jusqu'à 4 000 caisses d'ici 2028.

"J'aime la façon dont il exprime le terroir de Paso avec tant d'élégance", explique M. Sass.

M. Kent développe également de manière agressive le programme de mousseux de Darcie Kent, en partie parce qu'il aime ce qu'il y a dans le verre, et aussi parce qu'il pense que c'est ce vers quoi la "génération Prosecco" gravitera dans les années à venir.

"Les vins blancs aromatiques et les vins mousseux", explique M. Kent. "J'en fais mon cheval de bataille. Depuis 2016, nous produisons par intermittence un Gruner Veltliner pétillant, qui atteint aujourd'hui les 3 000 caisses par an. Cette année, nous lançons un sauvignon blanc et un malbec pétillants.

Nous commencerons par 400 cas, et nous verrons où cela nous mènera. Je veux montrer au monde entier ce dont Livermore est capable, et je pense que c'est la meilleure façon de le faire".

James Mantone, fondateur et vinificateur de Syncline Winery dans la Columbia Gorge (WA), a découvert que si les autres cépages non champenois n'ont pas le pH, le potassium ou l'acidité dont il pense que les vins mousseux ont besoin, le Gruner Veltliner "imite la chimie des cépages traditionnels, produisant un vin amusant et vif avec des notes d'herbes, de concombre et de melon, évidemment pas comme le champagne, mais tout simplement délicieux".

Sur la fourche nord de Long Island, Kareem Massoud a commencé à élaborer un chenin blanc pétillant en 2017 à Paumanok Vineyards, et a adoré les résultats.

"Nous avons commencé à produire un blanc de blanc avec du chardonnay en 2009, et j'ai décidé de passer à un chenin pétillant", explique M. Massoud. "La première année, nous n'avons produit que 60 caisses et le vin s'est vendu instantanément. Comme il faut au moins trois ans de tirage, il faut du temps pour développer le programme, mais nous aimons la saveur d'agrumes qu'il apporte, sa forte acidité. La prochaine édition sera de 200 caisses.

Parler une nouvelle langue pour une nouvelle génération

Pour d'autres viticulteurs, l'adoption de différents cépages est le signe, du moins en partie, d'un nouveau paradigme. Bree Stock produit trois références de vin mousseux pour Artist Bloc Wine : une Méthode Ancestrale Cha-Ching avec du Gamay, un Blanc de Noir avec du Pinot Noir qui n'a pas encore été commercialisé et un Blanc de Blancs avec du Chardonnay et de l'Aligote.

Pour les Limited Addition Wines, Stock, qui est également la seule femme Master of Wine de l'Oregon, produit quatre UGS effervescentes : un Rose of Mencia Pet-Nat, un Gamay et Pinot Noir Blanc de Noir, un Pinot Meunier Blanc de Noir et un Pinot Blanc de Blancs.

"L'un des aspects les plus intéressants du travail dans le paysage viticole américain est la liberté d'explorer notre territoire et de déterminer ce qui est le plus judicieux pour un vignoble ou un cépage dans un millésime donné, plutôt que d'avoir des règles d'appellation à respecter", explique M. Stock. "Certains cépages ont une réelle affinité pour le tirage prolongé et les caractères autolytiques, comme le chardonnay, l'aligote, le pinot blanc, le melon, le pinot noir et le chenin blanc.

Et puis il y a des variétés plus aromatiques ou expressives, explique-t-elle, en citant le Gruner Veltliner, l'Albarino, le Vermentino et le Riesling, qui, selon elle, se prêteraient à un tirage plus court, mais feraient aussi de fantastiques mousseux sans le caractère autolytique que les autres cépages apportent à la table.

Roger Lemstrom, viticulteur et fondateur de Los Rocosos Vineyards dans le Rocks District de l'Oregon, se lance dans une méthode champenoise expérimentale pour le sangiovese, à la fois pour relever un défi technique, pour conquérir des parts de marché et pour expérimenter sur le plan esthétique.

"Le défi technique que représente l'élaboration d'une méthode champenoise à partir d'un raisin qui n'est pas souvent utilisé à cette fin permettra, je l'espère, d'élever le vin à un nouveau niveau", explique M. Lemstrom. "Je voulais aussi faire quelque chose de différent de mes homologues de l'est de l'Oregon. La fabrication d'un Pet-Nat est typiquement la façon dont les vins mousseux sont produits ici, et j'ai donc pensé qu'il serait intéressant d'être l'une des premières méthodes champenoises de la région, si ce n'est la première.

Le vin est actuellement sur les étagères et sera commercialisé dans deux ans au plus tôt. Selon M. Stock, l'adoption d'une approche plus complète de tout ce qui est pétillant pourrait devenir plus qu'un simple exercice de marketing ou de philosophie.

"Il est logique, du point de vue du changement climatique, que les viticulteurs de la côte ouest deviennent adeptes de la production de vins mousseux, étant donné l'augmentation des incendies de forêt dans nos principales régions de production, en particulier en Californie, mais personne n'est à l'abri, au moins vous pouvez récolter tôt et produire du vin mousseux à partir de raisins rouges si un incendie de forêt menace votre récolte", explique M. Stock.

"En tant que régions viticoles, nous devons être proactifs dans la création de solutions durables pour les agriculteurs et les caves afin de survivre aux années où les incendies menacent nos vins et la santé de notre industrie.

Un avenir plus viable sur le plan économique - conçu en tenant compte des changements climatiques, des défis économiques et de l'évolution des goûts - est en train de naître dans tous les États-Unis.