St Estèphe 2023 en primeur : notes de dégustation

Colin Hay, correspondant de db à Bordeaux, donne son avis sur les vins de St Estèphe, suite à la publication de son rapport sur l' appellation. 

Note sur les notations

Cette année encore, comme j'en ai pris l'habitude, j'ai décidé d'accompagner le commentaire publié d'une note indicative pour chaque vin. Tous ces commentaires et toutes ces notes sont nécessairement subjectifs (il ne peut en être autrement lorsqu'on y réfléchit). Je vous invite à regarder les deux ensemble et, le cas échéant, à privilégier le commentaire par rapport à la note. Mon but est davantage de décrire le vin dans le contexte du millésime, de l'appellation et des millésimes récents du même vin ou de vins similaires, plutôt que de juger le vin en soi.

Les notes reflètent bien sûr mes évaluations subjectives et mes préférences relatives entre les vins. Votre palais est probablement différent du mien. J'espère que mes commentaires vous donneront au moins assez d'informations pour que vous puissiez recalibrer mes évaluations et, ce faisant, les aligner plus étroitement sur votre propre palais. Pour donner un exemple : si l'idée du "nouveau classicisme" vous laisse froid, vous souhaiterez peut-être ne pas tenir compte des notes (généralement élevées) que j'ai attribuées aux vins décrits dans ces termes.

2023, comme ses deux prédécesseurs, est bien sûr un millésime loin d'être homogène - et, par conséquent, mes notes couvrent un éventail considérable (du haut de l'échelle jusqu'en bas). Je ne vois guère d'intérêt, ni pour le consommateur ni pour le producteur, à publier des notes très basses. Par conséquent, j'ai décidé de ne pas publier de notes pour les crus classés (ou vins équivalents) que j'ai notés en dessous de 90 (ici la fourchette 89-91) et pour les crus bourgeois (ou vins équivalents) que j'ai notés en dessous de 89 (ici la fourchette 88-90). Lorsqu'aucune note n'est publiée, le vin a obtenu une note inférieure à ces seuils. Lorsque mon évaluation écrite du vin aurait pu s'avérer peu flatteuse pour la propriété, j'ai simplement choisi de ne publier ni le commentaire ni la note.

Enfin, l'élevage jouera probablement un rôle très important dans la détermination de la qualité en bouteille de ces vins. Je ne suis pas devin et je ne peux pas prédire ce qu'il en sera (une autre raison de l'utilisation de notes échelonnées). Mais toutes les évaluations en primeur doivent être traitées avec prudence et prises avec une certaine pincée de sel.

Notes de dégustation détaillées

Le Boscq (St-Estèphe ; cru bourgeois exceptionnel ; dégusté au Belgrave). Il est cossu et en fait assez opulent à l'attaque, mais ensuite les tanins considérables mais à grain fin le saisissent et l'étirent vers la colonne vertébrale, et il devient un peu plus traditionnel de St-Estèphe. Un peu anguleux et sévère en finale, mais avec un milieu de bouche succulent et assez juteux. 89-91.

Calon-Ségur (St-Estèphe ; 72% cabernet sauvignon ; 15% merlot ; 12% cabernet franc ; 1% petit verdot ; pH 3,7 ; IPT 73 ; élevage en fûts de chêne neufs ; 55% de la production a été sélectionnée pour le grand vin ; rendement final de 45 hl/ha ; 14% d'alcool ; dégusté à la propriété). Fraise des bois, myrtille, cerise rouge et cerise plus foncée, damoiseau. Violette. Ample, cossu et riche. Il y a aussi des notes de graphite et de noix, qui se mêlent à la floralité et aux cerises noires. Ce vin s'ouvre gracieusement dans le verre avec une légère aération. Je trouve ce vin rassurant et familier en tant que Calon-Ségur - il est presque un peu " old school ". Grand et audacieux, bien qu'il ne s'agisse pas de la plus grande ou de la plus large des charpentes, mais plutôt d'un vin profond - pas tant cylindrique ou sphérique qu'en forme de losange dans la bouche. Audacieux, assez sérieux, mais jamais austère. Classique. Graveleux. Cultivé. Et avec beaucoup d'ampleur et de substance. Très différent du Montrose et du Cos, avec moins de soie et plus de velours. Juteux, mais avec beaucoup de tanins à résoudre. 94-96.

Capbern (St-Estèphe ; 69% cabernet sauvignon ; 29% merlot ; 1% cabernet franc ; 1% petit verdot ; IPT 86 ; rendement final de 45 hl/ha ; 14,6% d'alcool ; dégusté à Calon-Ségur). Salin, terreux et minéral. Joliment fait, brillant et assez doux-fruité. Plein avec une intensité renforcée par la trame plus étroite. Un excellent Capbern, dont la qualité est renforcée par la proportion plus élevée de cabernet sauvignon dans l'assemblage. Juteux. Succulent et frais. Agréable à boire. Bonne intensité. 91-93.

Cos d'Estournel (St-Estèphe ; 65% cabernet sauvignon ; 33% merlot ; 1% cabernet franc ; 1% petit verdot ; pH 3,75 ; IPT 72 ; 12.9 % d'alcool ; élevage en fûts de chêne, dont 50 % sont neufs ; première vendange en vert ici depuis de nombreux millésimes ; rendement final de 45 hl/ha, comme en 2016 ; en conversion à la viticulture biologique ; dégusté avec Michel Reybier et Dominique Arangoits ; aucun traitement anti-botrytis n'a été utilisé ; les peaux sont donc plus souples et l'extraction des tanins a été un peu plus facile et plus douce). Un vin d'une grâce, d'une prestance et d'une élégance totales. Très harmonieux, ni introverti ni extraverti, mais on a le sentiment d'être en présence d'une grandeur qui ne se révèle que partiellement pour l'instant. Graphite. Citrons verts. Cassis noir, cassis et ronce. Un peu de chocolat fin en copeaux. Un vin si ample qu'il pousse les joues, puis une révélation kaléidoscopique de couches superposées du haut vers le bas. La structure est merveilleuse et la bouche fascinante, avec des tannins hyper raffinés. Très poivré, mais moins exotique dans ses épices qu'il ne l'était auparavant - avec des notes subtiles de muscade, de bruyère et d'herbes sauvages. Un Cos glorieux. Si juteux et si long et svelte sur la finale qui s'effile lentement et qui semble nous conduire sur un chemin sinueux jusqu'à l'horizon le plus lointain. Un vin singulier dans un millésime singulier. Il semble également très naturel. 96-98+.

Cos Labory (St-Estèphe ; 55% cabernet sauvignon ; 33% merlot ; 8% cabernet franc ; 4% petit verdot ; pH 3,73 ; IPT 70 ; élevage en fûts de chêne, dont 30% sont neufs ; 13% d'alcool ; dégusté lors de la dégustation de presse de l'UGC à la Cité du Vin et ensuite à Cos Labory avec Michel Reybier et Dominique Arangoits). Pour moi, ce vin remporterait la palme de la plus forte ascension récente parmi les crus classés du Médoc. Axel Marchal y apporte toute sa compétence en tant que consultant et il s'agit d'une propriété à surveiller. Un profil de terroir frais - très différent de celui de Cos - et dont on ne s'attendrait pas à ce qu'il excelle dans ce millésime. Mais c'est le cas. Pivoines. Cassis. Une minéralité pierreuse évidente. Encore du cassis. Bruyère sauvage et herbes sauvages. Fruits noirs, un peu de cassis aussi. Ce vin est tendu et souple, cristallin mais avec beaucoup d'énergie malgré une profondeur et une concentration impressionnantes. C'est toujours un vin légèrement austère, surtout dans ce millésime où il révèle son terroir plus que jamais. Mais j'aime bien ça. Il est temps de recalibrer vos attentes à l'égard de cette propriété. 92-94+.

Le Crock (St-Estèphe ; cru bourgeois exceptionnel ; 60% cabernet sauvignon ; 33% merlot ; 2% cabernet franc ; 5% petit verdot ; rendement final de 50,7 hl/ha ; IPT 80 ; 13,5% d'alcool ; dégusté à Leoville-Poyferré ; en conversion à la viticulture biologique). Un style très Leoville-Poyferré et un millésime qui flatte le nord du Médoc (ou du moins St-Estèphe), ce qui rend ce vin plutôt séduisant - on pourrait presque se trouver plus au sud dans un millésime différent. Safran, iris, cerises rouges et plus foncées, damon et mûre, cassis, un peu de thym citron, muscade et un soupçon de cannelle, racine de réglisse noire. C'est un excellent vin, tout à fait à la hauteur du 2022. 92-94.

Dame de Montrose (St-Estèphe ; 61% Merlot ; 32% Cabernet Sauvignon ; 5% Petit Verdot ; 2% Cabernet Franc ; rendement final de 48 hl/ha ; 13,8% d'alcool ; quelques vendanges en vert pendant la période de canicule, surtout sur les jeunes vignes ; dégusté à Montrose avec Charlotte Bouygues et Pierre Graffeuille). Baies plus foncées et fruits à noyau lorsqu'il est dégusté après le Tronquoy. Damson, surtout, avec ses arômes séduisants et son acidité intégrale. Noisette. Framboise noire écrasée, myrtille, ronce, le tout avec une douceur très naturelle. Ample, mais pas trop. Rayonnant et brillamment croquant dans sa signature fruitée. Excellent, d'une belle pureté et d'une grande précision. Harmonie et élégance. Succulence et sapidité. Hautement recommandé. 92-94+.

Domeyne (St-Estèphe ; 60% cabernet sauvignon ; 40% merlot ; d'un vignoble de 9 hectares sur un sol de gravier et d'argile acheté par Vincent Ginestet à Claire et Gonzague Lurton en 2006 ; un rendement final de 52 hl/ha ; Eric Boissenot est le consultant ici ; dégusté à Bordeaux à partir d'un échantillon fourni par Boissenot Consulting). Ce vin est plus léger en extraction que la plupart des autres, et plus bleu-pourpre dans sa teinte et son profil de fruit. J'adore ! Il est très floral - nous pourrions presque être à Margaux - un caractère, d'une certaine façon, de ce millésime. La glycine et la pivoine, mais aussi la terre profonde et sombre, la légère austérité de l'appellation pour vous rappeler d'où vient ce vin. Une petite trace de graphite également et un soupçon de cèdre. Excellent. Une belle touche, une douce harmonie et beaucoup de finesse. Une révélation. Je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de le déguster. 91-93.

Franck Phélan (St-Estèphe ; 50 % merlot ; 42 % cabernet sauvignon ; 8 % cabernet franc ; IPT 77 ; pH 3,78 ; 13 % d'alcool ; la plus longue récolte jamais réalisée ici, avec effeuillage du cabernet sauvignon à la fin de la saison ; dégusté à la propriété). Salin, avec des notes de pâte d'arachide (vraiment !) accompagnant la prune sombre, la prune à maquereau et les baies noires. Texture brillante. Il y a aussi de belles notes poivrées. Un excellent second vin, tout à fait dans le nouveau style de la propriété. Léger dans son extraction, avec une trame serrée et une densité accrue en milieu de bouche. Mâchu et friable, même s'il est un peu strict en finale. 89-91.

Haut Marbuzet (St-Estèphe ; 50 % merlot ; 45 % cabernet sauvignon ; 3 % petit verdot ; 2 % cabernet franc ; 13,5 % d'alcool). Dodu, cossu et séduisant, comme il se doit. Le Haut Marbuzet a toujours quelque chose de rassurant et il ne déçoit pas ici. En effet, il s'agit d'une autre expression plutôt florale du St Estèphe dans ce millésime, avec des pétales écrasés, des pivoines, du pollen et de la violette qui accompagnent les baies profondes. Doux et, une fois encore, charnu et riche en bouche avec des tanins très fins, ce vin est excellent. Le chêne est déjà très bien absorbé et ce vin est plus fin, plus raffiné et plus élégant que dans les derniers millésimes. Une grande réussite. 92-94.

Laffitte Carcasset (St-Estèphe ; cru bourgeois supérieur ; 50% Merlot ; 45% Cabernet Sauvignon ; 5% Cabernet Franc). Des baies intensément foncées (pourpre-noir) - mûres, raisins de Corinthe et myrtilles, toutes cueillies à point et, par conséquent, avec une acidité quelque peu marquée. Ce vin est donc assez strict et ferme, très linéaire et un peu grossier en fin de bouche. Mais j'aime le soupçon de floralité et les tanins sont certainement doux et raffinés. 88-90.

Marquis de Calon (St-Estèphe ; 50% Merlot ; 48% Cabernet Sauvignon ; 1% Petit Verdot ; 1% Cabernet Franc ; rendement final de 45 hl/ha ; 14,6% d'alcool ; dégusté à Calon-Ségur). Pétales de rose et cerises noires. Gâteau de la forêt noire, moka et chocolat noir. Cèdre. Très juteux et sapide, dense et compact. Une belle bouche charnue de baies et de cerises. Il pousse les joues mais s'affine également en finale avec un beau noyau sphérique. 91-93+.

Meyney (St-Estèphe ; 58% Cabernet Sauvignon ; 29% Merlot ; 13% Petit Verdot ; dégusté à partir d'un échantillon qui m'a été envoyé à Bordeaux). Un super vin de Meyney, avec de la grâce, de l'élégance, du charme, de la typicité d'appellation et de terroir, et de la substance. Une belle harmonie entre les fruits rouges et les fruits noirs, un peu de peau de prune aussi. Poivre blanc et noir, un peu de safran, de cire d'abeille et de pétunia. En bouche, ce vin présente un cadre assez large pour le millésime. Cela permet de révéler la pureté cristalline du milieu de bouche. La finale est longue et brillante, avec une belle note minérale de graphite qui se mêle à la sensation de mâcher des peaux de raisin. Frais et rafraîchissant. Encore une belle réussite de la part d'un habitué des surperformances (c'est moins surprenant quand on regarde la carte et qu'on voit où se trouve le vignoble !) 92-94.

Montrose (St-Estèphe ; 75 % cabernet sauvignon ; 21 % merlot ; 4 % cabernet franc ; pour la première fois, du moins dans l'histoire récente, le grand vin de 2023 provient exclusivement des 45 hectares de vignes plantées sur la terrasse 4, le cœur historique du vignoble tel que classé en 1855 ; un vin provenant des 12 hectares plantés sur la terrasse 3 sera mis sur le marché séparément ; avec une sélection aussi stricte imposée par soi-même, seuls 35 % de la production totale entrent dans la composition du grand vin). Divin. Limpide, souple et incroyable dans sa teinte et sa clarté rayonnante dans le verre. Cassis. Myrtille. Ronce et fruits noirs assortis. Damone et peau de damone. Noix. Huile d'olive et poivre noir. Un vin d'une pureté et d'une élégance incroyables, un fruit très intense et raffiné, d'une précision parfaitement pixellisée. Pas trop ample, avec un cadre assez serré et bien formé au début, mais avec une texture plus glacée et cristalline, une telle intensité et une telle stratification. Un miraculeux bassin miroir, chargé d'énergie et d'une merveilleuse élégance. Si pure. Si fine. Si audacieux. Tellement à couper le souffle. Le vin potentiel du millésime. Poésie. 98-100.

Ormes de Pez (St-Estèphe ; 55% Merlot ; 34% Cabernet Sauvignon ; 6% Cabernet Franc ; 5% Petit Verdot ; IPT 77 ; pH 3,71 ; élevage en fûts de chêne dont 45% neufs ; 13,5% d'alcool ; dégusté lors de la dégustation presse de l'UGC à la Cité du Vin puis à Lynch Bages). Pivoine et iris et une note de parfum floral un peu plus artificielle, surtout lors de la dégustation à Lynch Bages. Charpenté, gras et profond, mais un peu sévère et austère. Ronce et mûre ; fruits briary assortis. Les tanins sont quelque peu considérables et un peu nerveux en fin de bouche. Je ne suis peut-être pas flatté d'être dégusté en même temps que les vins de Lynch Bages, mais j'attendrai avec intérêt de pouvoir déguster ce vin. 89-91.

Pagodes de Cos (St-Estèphe ; 51% cabernet sauvignon ; 45% merlot ; 2% cabernet franc ; 2% petit verdot ; IPT 69 ; pH 3,74 ; élevage en fûts de chêne, dont 20% de fûts neufs ; 12,9% d'alcool ; dégusté avec Michel Reybier et Dominique Arangoits). Profond et velouté, très Cos dans son opulence, mais tranquille, frais et resplendissant en milieu de bouche. Cèdre, graphite et ronces. Texture crémeuse et fraîcheur stupéfiante. Souple et succulent dans sa jutosité sapide. Ce vin présente une belle touche de cabernet et beaucoup d'énergie. Un cadre large et ample qui renforce la sensation d'un milieu de bouche souple et cristallin. Suave et élégant. Velours aromatique, plus de soie en bouche. Tendre et mâchu en finale, avec un piquant contenu, mais beaucoup de poivre. Très beau vin. 92-94.

De Pez (St-Estèphe ; 61% cabernet sauvignon ; 38% merlot ; 1% cabernet franc ; pH 3,6 ; 13,5% d'alcool ; un rendement final généreux de 53 hl/ha ; Eric Boissenot est ici le consultant ; élevage de 15 mois en chêne et de 3 mois en foudres ; dégusté au Pressoir de l'UGC puis à la propriété avec Florent Genty ; l'âge moyen du vignoble est maintenant de 26 ans). Une transformation s'opère ici depuis 2018. La vinification parcellaire en est la clé. Un si joli vin aux arômes fabuleux. Un autre candidat pour l'ascension la plus rapide (avec Cos Labory, bien que la transformation ait commencé plus tôt chez de Pez). Sphérique et sans couture. De la violette pure au début, avec un peu de chocolat ultra-noir incrusté de violette et de violette de Parme également. Il a la texture d'un chocolat noir pur extrêmement cher. Des tanins glaciaires, soyeux et enveloppants, mais légers et aériens, si inhabituels pour une appellation qui n'a jamais été capable de produire des vins comme celui-ci avec une telle finesse et un tel raffinement tannique. Mais lentement et sûrement, le grain authentique et la poigne de ces tanins argileux de Saint-Estèphe commencent à se dégager de l'extérieur. C'est comme si nous partions de Margaux, avec cette floralité aérienne, et que nous nous élevions vers le nord pour atterrir sur la partie la plus élevée du plateau du Saint-Estèphe. Un voyage dans un verre. La finale est marquée par une belle salinité de calcaire. Le meilleur que j'aie goûté ici et un hommage au travail en cours. 93-95.

Phélan-Ségur (St-Estèphe ; 60 % cabernet sauvignon ; 38 % merlot ; 2 % petit verdot ; rendement final de 52 hl/ha ; 55 % chêne neuf ; IPT 80 ; pH 3,83 ; 13,5 % d'alcool ; dégusté à la dégustation presse de l'UGC à la Cité du vin puis à la propriété ; une sélection de levures du vignoble est cultivée avant la vinification ; 60 % de la production a fait l'objet d'une sélection pour le grand vin). Très typé par sa salinité aromatique et sa minéralité. Myrtilles. Mûres. Ronce. Terreau limoneux. Une touche de cerise avec l'aération également (une carafe et/ou du temps en révèleraient davantage). Une note intense de bruyère sauvage et d'herbes. Peut-être un soupçon de violette. En bouche, la texture est fine et brillante. Une délicate fraîcheur de cassis et de menthol se révèle à l'inhalation et à l'aération. Belle stratification et impressionnant de profondeur, de noirceur et de densité en milieu de bouche, mais avec une belle qualité rayonnante et lumineuse. Un peu moins joyeux dans ce millésime un peu plus austère qu'il ne l'était en 2022, mais ce vin est très fin et il est rehaussé par les douces épices. Succulent et juteux, avec un sens aigu de l'harmonie et de l'équilibre. 92-94+.

Ségur de Cabanac (St Estèphe ; 60% Cabernet Sauvignon ; 30% Merlot ; 10% Cabernet Franc ; Boissenot consulting). Un vieux favori qui déçoit rarement. Aromatiquement expressif, un peu plus riche que le Domeyne, floral aussi, mais de façon moins évidente. Tanins soyeux, beaucoup de matière et de densité en milieu de bouche, mais aussi une fraîcheur et un éclat qui étaient autrefois si rares dans l'appellation. Bien fait. Bien composé et avec une grande attention aux détails. C'est un bon millésime ici, dans le nord du Médoc. 89-91.

Tour de Pez (St-Estèphe). Un autre vin légèrement acidulé et relativement simple, très strict et linéaire, avec des fruits noirs frais assez intenses. Précis, je suppose, mais monotone. Il manque un peu de légèreté et de joie. Cela dit, les tanins sont doux et à grain fin et le milieu de bouche présente une qualité cristalline que j'apprécie. Il aura besoin de temps.

Tour de Termes (St-Estèphe ; cru bourgeois supérieur). Crémeux, rond et caressant, avec un fruit noir très brillant et croquant. Ce vin est un peu plus large que beaucoup de vins de l'appellation à ce niveau et il présente un milieu de bouche d'une pureté et d'une limpidité impressionnantes, qui s'effile agréablement pour aboutir à une longue finale. Mais il reste également assez strict, tout à fait dans le style du millésime. Il aura besoin de temps, mais le patient y trouvera un bon potentiel. 88-90.

Tronquoy (St-Estèphe ; 51 % cabernet sauvignon ; 38 % merlot ; 11 % petit verdot ; 13,2 % d'alcool ; en transition biologique et devrait être certifié pour le millésime 2024). Le vin est d'une grande pureté, avec des fruits pourpres et bleus, de la framboise et même un peu de fraise des bois. Des ronces, des mûres, écrasées et légèrement poivrées. Une touche de noix également et une note plus épicée et poivrée provenant du Petit Verdot (dont la quantité est plus importante que d'habitude dans l'assemblage). Ce vin respire l'harmonie et a quelque chose de la touche Montrose. Aérien. Enlevé. Limpide, souple, pur, avec une belle texture et une grande intensité sans paraître pesant. Il défie presque la gravité et est une fois de plus hautement recommandé. 92-94+.

Voir ici l'analyse de l'appellation dbpour Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe et Saint Émilion.