Pessac-Léognan (rouge) 2023 : notes de dégustation

Bien que Pessac-Léognan ait subi des pertes substantielles dues au mildiou - y compris dans certains des principaux domaines - le correspondant de dbà Bordeaux, Colin Hay , y trouve de grands vins, même si la qualité générale des rouges est inégale et que les rendements sont en baisse. des rouges est inégale et que les rendements sont en baisse.

Voir ici l'analyse appellation par appellation de Colin pour Pessac-Léognan pour une vision complète du millésime 2023 dans cette appellation.

Note sur les notations

Cette année encore, comme j'en ai pris l'habitude, j'ai décidé d'accompagner le commentaire publié d'une note indicative pour chaque vin. Tous ces commentaires et toutes ces notes sont nécessairement subjectifs (il ne peut en être autrement lorsqu'on y réfléchit). Je vous invite à regarder les deux ensemble et, le cas échéant, à privilégier le commentaire par rapport à la note. Mon but est davantage de décrire le vin dans le contexte du millésime, de l'appellation et des millésimes récents du même vin ou de vins similaires, plutôt que de juger le vin en soi.

Les notes reflètent bien sûr mes évaluations subjectives et mes préférences relatives entre les vins. Votre palais est probablement différent du mien. J'espère que mes commentaires vous donneront au moins assez d'informations pour que vous puissiez recalibrer mes évaluations et, ce faisant, les aligner plus étroitement sur votre propre palais. Pour donner un exemple : si l'idée du "nouveau classicisme" vous laisse froid, vous souhaiterez peut-être ne pas tenir compte des notes (généralement élevées) que j'ai attribuées aux vins décrits dans ces termes.

2023, comme ses deux prédécesseurs, est bien sûr un millésime loin d'être homogène - et, par conséquent, mes notes couvrent un éventail considérable (du haut de l'échelle jusqu'en bas). Je ne vois guère d'intérêt, ni pour le consommateur ni pour le producteur, à publier des notes très basses. Par conséquent, j'ai décidé de ne pas publier de notes pour les crus classés (ou vins équivalents) que j'ai notés en dessous de 90 (ici la fourchette 89-91) et pour les crus bourgeois (ou vins équivalents) que j'ai notés en dessous de 89 (ici la fourchette 88-90). Lorsqu'aucune note n'est publiée, le vin a obtenu une note inférieure à ces seuils. Lorsque mon évaluation écrite du vin aurait pu s'avérer peu flatteuse pour la propriété, j'ai simplement choisi de ne publier ni le commentaire ni la note.

Enfin, l'élevage jouera probablement un rôle très important dans la détermination de la qualité en bouteille de ces vins. Je ne suis pas devin et je ne peux pas prédire ce qu'il en sera (une autre raison de l'utilisation de notes échelonnées). Mais toutes les évaluations en primeur doivent être traitées avec prudence et prises avec une certaine pincée de sel.

Voir ici les rapports appellation par appellation pour Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Saint Émilion et Pomerol.

Notes de dégustation détaillées

C de Carmes Haut-Brion (Pessac-Léognan ; 60 % cabernet sauvignon ; 38 % merlot ; 2 % petit verdot ; pH 3,60 ; 13 % d'alcool, les 25 % de fermentation en grappes entières réduisant le degré d'alcool de 13,8 % ; dégusté aux Carmes Haut-Brion avec Guillaume Pouthier). Merveilleusement coloré, avec un beau bord bleu-pourpre limpide. Ce vin présente un magnifique fruit vif, croquant et éclatant. Framboises, mûres de Boysen, mûres, ronces, fruits de la forêt, peau de pomme également, avec une sensation de fruit plus rouge que Les Carmes lui-même. Beaucoup de graphite également et absolument aucune trace de bois. Un vin précis, pixellisé et détaillé, mais aussi doux et d'une texture chatoyante. Il est très stratifié en milieu de bouche, comme une pile de feuilles de soie placées l'une sur l'autre, mais vues d'abord du haut, de sorte que l'on ne sait pas jusqu'où elles descendent. Les tanins, au grain très fin, sont également agréables et semblent masser le fruit, formant une jolie queue de poisson sur la finale saline et minérale. 92-94+.

Carbonnieux (Pessac-Léognan ; 60% cabernet sauvignon ; 30% merlot ; 5% petit verdot ; 5% cabernet franc ; dégusté lors de la dégustation presse de l'UGCB à la Cité du Vin). Assez profond et riche pour Carbonnieux, avec des prunes, des prunelles et des cerises noires. Très riche, encore une fois, en bouche sur une trame modérément large qui accentue la sensation de densité et de concentration, mais je trouve ce vin un peu disgracieux par rapport à d'autres millésimes récents. Légèrement dur, même si les tannins restent relativement fins. Mâcheux. J'ai beaucoup plus aimé le 2022. 89-91.

Les Carmes Haut-Brion (Pessac-Léognan ; 50% cabernet franc/bouchet ; 30% cabernet sauvignon ; 20% merlot ; un rendement final d'environ 50 hl/ha, en baisse par rapport à un potentiel de 55 hl/ha en raison du flétrissement des raisins juste avant la récolte ; pH 3,62 ; 13,5% d'alcool - 14,3% avant la fermentation en grappes entières de 60% ; dégusté à la propriété avec Guillaume Pouthier). La concentration impressionnante de ce vin a été obtenue en créant les conditions d'un stress hydrique dans le vignoble - en coupant les feuilles en forme d'arbre de Noël pour augmenter la transpiration. La robe est pourpre, intense, rayonnante, inhabituelle pour le millésime, avec une densité, une viscosité et une concentration palpables. Lilas. Violet. Un peu de chocolat noir. Au niveau de la texture, nous avons la sensation d'une soie superposée à du cachemire, en raison de la macération par immersion entièrement passive pratiquée ici. Pulpeux, avec de copieuses cerises noires, des myrtilles sauvages, du graphite comme s'il provenait du cœur d'un réacteur nucléaire. Il y a aussi du cèdre, mais plus subtilement, de l'iris et de la pivoine. L'attaque est d'une souplesse éclatante, avec un milieu de bouche en forme de piscine qui rappelle la texture du Pichon Comtesse. Glaciale et incroyablement harmonieuse, une impression accentuée par l'amplitude. Le caractère calcaire des tanins est très présent ici. Un vin qui transcende les difficultés du millésime - c'est ce que fait Guillaume Pouthier ! 96-98.

La Chapelle de La Mission Haut-Brion (Pessac-Léognan ; 48,3% Merlot ; 39,4% Cabernet Sauvignon ; 12,4% Cabernet Franc ; 14,3% alcool ; dégusté à Haut-Brion). Très engageant. Un beau fruit de loganberry et de framboise - tous parfaitement mûrs et très pixellisés. Déjà luxuriant avec de belles notes de cèdre. En bouche, cerise rouge et fruits rouges. Beaucoup de pureté. La minéralité est sapide et saline. Dans le style du millésime, il est juste un peu austère, mais j'aime bien ça. Peaux de raisin mâchouillées en fin de bouche. 91-93+.

Le Clarence de Haut-Brion (Pessac-Léognan ; 55,5% merlot ; 40,9% cabernet sauvignon ; 3,6% cabernet franc ; 14,2% d'alcool ; dégusté à Haut-Brion). Un peu plus opulent lorsqu'il est dégusté après La Chapelle, le fruit est un peu plus foncé et la texture plus pierreuse, avec des damsons et des cerises plutôt que des ronces et des mûres. Il est à nouveau luxuriant. Magnifique et, en fait, beaucoup plus opulent et séduisant que l'austère La Chapelle. Un peu de pétale de rose. Exceptionnel pour un " second vin ", avec des tanins agréables, puis mâchus. Il est gracieusement équilibré. 93-95.

Couhins (Pessac-Léognan ; 51% Merlot ; 45% Cabernet Sauvignon ; 4% Petit Verdot ; une anomalie en quelque sorte, mais une anomalie plutôt merveilleuse, car ce vin appartient à l'INRAE, l'Institut national français de la recherche agronomique ; dégusté à partir d'un échantillon qui m'a été envoyé à Bordeaux). Terreux, limoneux, avec des fruits de la forêt, du cassis, des mûres, un peu de coquille de noix, du graphite et des grains de poivre noir juste écrasés. L'aération révèle également des fruits à noyaux noirs. Très doux à l'attaque, avec une belle énergie et un élan vers l'avant sur le palais ; une bonne concentration également. Les tanins sont fins, mais leur granularité semble s'accroître au fil de la bouche, ce qui rend ce vin assez mâchu en fin de bouche. Il a besoin de temps, mais il est très pur, même s'il manque peut-être un peu de complexité. Un peu strict, mais c'est le style du millésime. 91-93.

Couhins Lurton (Pessac-Léognan ; 85% Merlot ; 15% Cabernet Sauvignon ; 14,5% d'alcool ; dégusté à La Louvière avec Jacques Lurton et Claire Dawson). Pas beaucoup de mildiou ici ou dans les autres vignobles des Vignobles André Lurton. Légèrement fermé sur le plan aromatique et serré, comme c'est souvent le cas. Mais très séduisant aussi. Presque tout le cabernet sauvignon du vignoble est présent dans ce vin, ce qui le porte à un niveau élevé récent. Cannelle. Toast à la cannelle. Spéculoos (si vous en avez déjà mangé, vous savez ce que c'est !). Pain d'épices. Prunes. Dragons. Mûres. Ronces. Cerises noires. L'aération de la bouche libère plus de cassis et de cassis. Notes giboyeuses également. Une forme de losange en bouche, avec un noyau dense mais limpide et cristallin. Une belle fraîcheur se dégage de ce vin, surtout lorsque les notes de cassis s'expriment en milieu de bouche, avec des notes de cerises noires. Un cocktail vibrant de fruits frais. Fluide et assez sinueux en fin de bouche, il pourrait bien mériter une mise à niveau après l'élévage. 92-94+.

De Cruzeau (Pessac-Léognan ; 50% Cabernet Sauvignon ; 50% Merlot ; rendement final de 45 hl/ha ; 13,5% d'alcool ; dégusté à La Louvière avec Jacques Lurton et Claire Dawson). Assez intense. Épices douces. Un beau fruit de cassis, assez feuillu mais pas du tout vert ou herbacé ; un peu giboyeux, avec un beau caractère de Pessac. Ronce également. Un peu de cèdre se libère à l'aération. Légèrement fumé. Frais, juteux et sapide, assez salin également, mais il manque un peu de délimitation et de détails en milieu de bouche. La finale est assez mâchue. Il se transformera en un bon vin, mais il n'est pas au niveau du 2020 ou du 2022. 89-91.

Domaine de Chevalier (Pessac-Léognan ; 65% cabernet sauvignon ; 25% merlot ; 5% petit verdot ; 5% cabernet franc ; rendement final de 30 hl/ha en raison de quelques pertes dues au mildiou ; 13% d'alcool ; dégusté lors de la dégustation de presse de l'UGCB à la Cité du Vin). Nous faisons un véritable bond qualitatif lorsque nous arrivons à ce vin dans la volée Pessac de la dégustation de l'UGCB - nous sommes bien au-dessus du plafond de verre, voire nous le brisons ! Des fruits briochés crémeux, des mûres et des ronces, des mûres et des cassis, un peu de framboise aussi, le tout suprêmement croquant et croustillant et enrobé de chocolat noir, d'un peu de moka et d'une essence de pétunia de parfumeur aussi. Hédoniste. Un soupçon de fumée de bois et une touche de muscade. La bouche est pleine et riche, pulpeuse et chargée de fruits. Incroyablement intense et très substantiel. Long et mâchu, avec des tanins fermes qui encadrent une belle queue de poisson. 94-96+.

De Fieuzal (Pessac-Léognan ; 50 % merlot, 40 % cabernet sauvignon, 10 % petit verdot ; élevage en fûts de chêne, dont 35 % neufs ; 13,5 % d'alcool ; Thomas Duclos est le consultant ici depuis le millésime 2019). Un peu discret et réticent au début, mais avec un peu de cajolerie et d'aération, il commence à s'ouvrir et à s'épanouir. Il est incrusté d'herbes et assez floral, avec une note délicate de thym sauvage, de romarin et de lavande, cette charcuterie de Pessac, du gibier et des épices de fumée, des cerises rouges et des prunes sombres et un peu de sauge et de laurier. En bouche, la structure est très serrée, les tanins et l'acidité travaillant de concert pour lier le fruit à une colonne vertébrale très bien définie et très linéaire. Long et précis comme une rapière, bien qu'un peu strict, avec des tannins anguleux et granuleux sur la finale. 92-94.

La Garde (Pessac-Léognan ; 57% Cabernet Sauvignon ; 43% Merlot ; dégusté à Belgrave). Svelte et doux à l'attaque, souple et assez succulent, mais avec une bonne typicité du terroir de Pessac. Salinité, réglisse, viande noire, un soupçon de fumée de chêne et un piquant généreux mais jamais dominant. Beaucoup de poivre blanc également. Charmant et sur une trajectoire ascendante soutenue maintenant. 90-92.

Haut Bailly (Pessac-Léognon ; 58% cabernet sauvignon ; 34% merlot ; 4% cabernet franc ; 4% petit verdot ; rendement final de 40,5 hl/ha ; 14,3% d'alcool ; 50% de chêne neuf mais vous ne vous en douteriez pas). Le Petit Verdot est, pour la première fois, vinifié en partie seul, une partie étant encore cofermentée avec le Cabernet Franc. Crémeux. La salinité et l'onctuosité des noix de macadamia sont également présentes dans le second vin. Fruits à noyaux plus foncés - damons et cerises noires, mûres et cassis (mais juste un peu). Frais. Plongée dans la piscine. Le Petit Verdot et le Cabernet Franc apportent des notes poivrées, mais aussi un certain feuillage de groseille (groseille blanche, groseille rouge, cassis). Cèdre. Graphite. Somptueux, assez opulent pour le millésime, mais avec une belle montée en puissance en milieu de bouche - une sorte de fraîcheur structurelle apportée par les cabernets et le petit verdot dans une mer de merlot. Tendre, voire délicat, mais intensément stratifié et très détaillé. Précis, pur, raffiné et superbe sur le plan de la texture. Il y a quelques similitudes avec le Carmes Haut-Brion en termes de composition, mais pas en termes de minéralité ou de profil fruité. Très long et s'effilant doucement en finale. Puissant et exquis à la fois. Et surtout, terriblement, terriblement Haut Bailly. 95-97.

Haut Bailly II (Pessac-Léognan ; 64% Merlot ; 34% Cabernet Sauvignon ; 2% Cabernet Franc ; rendement final de 40,5 hl/ha ; 33% de barriques neuves ; 14,5% d'alcool ; dégusté avec Véronique Sanders à Haut Bailly). Il incorpore maintenant le fruit du Pape. Dodu. Noix. Minéralité assez saline, comme des noix de macadamia salées - et avec un peu de leur onctuosité aussi. Fruits noirs et prunes, un peu de prune cuite. Ronce, framboise noire. Une touche de sauge, de réglisse aussi - avec sa salinité. On sent la qualité des tanins à grain fin, qui donnent une belle texture brillante. Il sera prêt à boire dès sa sortie. Svelte, d'une belle délimitation, frais et sapide. Très harmonieux pour un second vin. 91-93.

Haut-Bergey (Pessac-Léognan ; 53% cabernet sauvignon ; 27% cabernet franc ; 12% merlot ; 8% petit verdot ; faible rendement et plus de cabernet dans l'assemblage final en raison des pertes importantes dues au mildiou). Le nez est étrangement oxydatif au début, mais une fois qu'il s'est dissipé, nous nous concentrons sur un fruit pourpre très pur et très précis, presque pixellisé, avec de jolies notes florales qui réapparaissent dans la bouche douce et délicate, mais assez dense, fraîche et chargée de fruits. Ici, c'est le fruit sapide et frais de la cerise noire qui prédomine. Ce vin n'a pas la complexité de certains et n'est manifestement pas celui qu'ils auraient voulu faire, mais j'aime bien son profil fruité et sa texture légèrement plus austère. 91-93.

Haut-Brion (Pessac-Léognan ; 52,3 % merlot ; 38,6 % cabernet sauvignon ; 9,1 % cabernet franc ; pH 3,7 ; 14,6 % d'alcool ; dégusté à Haut-Brion). Aromatiquement sobre, mais séduisant et magnifiquement tentant. Un peu introspectif et intime. Il vous invite à entrer, mais seulement pour une première visite, car il n'est pas encore prêt à partager tous ses multiples secrets. Texture sublime. J'aime l'intensité des fruits noirs - mûre, ronce, fruits de la forêt. Il y a aussi une fleur de pivoine. Et plus de notes de fruits sauvages à l'aération. Graphite plus que le cèdre de La Mission. Texture magnifique. Flottant et cristallin malgré une concentration importante. Tellement doux et caressant. Si sapide et juteux en milieu de bouche. Tout à fait exceptionnel et, pour moi, d'un niveau supérieur à celui de La Mission dans ce millésime. Un vin plein de grâce, de charme et d'autorité tranquille. Séduisant et séduisant. 97-99.

Larrivet Haut-Brion (Pessac-Léognan ; 75% Cabernet Sauvignon ; 20% Cabernet Franc ; 5% Merlot, avec pas mal de pertes dues au mildiou, réduisant les rendements globaux à 35 hl/ha ; 13,3% d'alcool ; dégusté lors de la dégustation de presse de l'UGCB à la Cité du Vin). Épicé, salé et fruité très pur - cannelle, muscade, fumée de chêne, pierres noires écrasées et assortiment de baies noires et de fruits à noyau. Une petite note florale de haie également et un soupçon de cordite. La bouche est assez intense, avec des tanins à grain fin qui enrobent les fruits à noyau prédominants. Long et doté d'un noyau central dense, serré et bien défini. A besoin de temps mais a beaucoup de potentiel. 91-93+.

Latour Martillac (Pessac-Léognan ; 66% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot et 14% Petit Verdot ; rendement final de 33 hl/ha avec des pertes dues au mildiou sur le Merlot ; 13,5% d'alcool ; dégusté lors de la dégustation presse de l'UGCB à la Cité du Vin). Un beau profil aromatique intime de fruits noirs - myrtille sauvage et mûre, cassis aussi. Les tanins très fins confèrent à ce vin une clarté et une luminosité rares, impressionnantes compte tenu de l'étagement et de la densité du fruit. La finale est longue et souple. Impressionnant. 92-94+.

La Louvière (Pessac-Léognan ; 60 % merlot ; 40 % cabernet sauvignon ; rendement final de 50 hl/ha ; pH ; 13,5 % d'alcool ; dégusté lors de la dégustation de presse de l'UGCB, puis à La Louvière même avec Jacques Lurton et Claire Dawson). Poivré, épicé, assez dense et riche d'une certaine manière. Texture impressionnante, avec des tanins au grain très fin. Limpide et cristallin, mais seulement aux extrémités pour l'instant, car le cœur est si dense qu'il reste un peu impénétrable, ce qui est impressionnant. Un beau fruit gracieux où le cabernet sauvignon est à l'honneur. Des notes de cassis et de feuilles s'élèvent des eaux sombres du merlot comme des sirènes appelant les marins vers les rochers. Impressionnant, mais il aura besoin d'un peu de temps. 91-93+.

Malartic-Lagravière (Pessac-Léognan ; 53% cabernet sauvignon ; 42% merlot ; 4% petit verdot ; 1% cabernet franc ; rendement final d'un peu moins de 39 hl/ha ; 13,5% d'alcool ; dégusté lors de la dégustation de presse de l'UGCB à la Cité du Vin). Dodu et cossu, avec un cassis et des baies noires très purs, moins de chêne qu'auparavant, il présente une belle pureté intense. Il y a aussi un peu de cèdre, de bois de santal et d'huile de noix, ainsi qu'une glorieuse floralité - un peu de violette et de lilas - qui se prolonge en bouche. Doux et souple, il est vraiment radieux et coule doucement sur le palais. Délicat mais intense. Tendu et tout à fait excellent. 93-95.

La Mission Haut-Brion (Pessac-Léognan ; 52,7 % merlot ; 29,6 % cabernet sauvignon ; 17,7 % cabernet franc ; pH 3,7 ; dégusté de l'autre côté de la route à Haut-Brion). Beau. Une floralité subtile. Violette et lilas. Cerise noire, damas, framboise, mûre de Logan. Cèdre et graphite. Dodu, charnu, dense et multicouches, avec beaucoup de profondeur et de densité dans le contexte du millésime. Il atteint un niveau bien supérieur au plafond de verre des terroirs plus terreux. Beaucoup de grâce, mais aussi une capacité de vieillissement considérable. Sa texture est légèrement plus ouverte que celle du Haut-Brion. Il est si élégant, avec une cristallinité de piscine en milieu de bouche, et si délicatement équilibré. Il est équilibré, harmonieux et pourtant vibrant et énergique. 96-98.

Olivier (Pessac-Léognan ; 50 % cabernet franc ; 45 % merlot ; 5 % petit verdot ; rendement final de 45 hl/ha ; 14 % d'alcool ; dégusté lors de la dégustation presse de l'UGCB à la Cité du Vin). Profil aromatique assez doux, fumé et épicé aussi. Prunes cuites, fraises flétries, groseilles fraîches (dont la groseille qui apporte sa fraîcheur caractéristique). Une véritable corbeille de fruits. Distinctif. Plus léger que d'autres, mais plus dynamique en conséquence. Aérien et vibrant. L'acidité est un peu élevée en fin de bouche, mais j'aime le style direct et fruité. 91-93.

Pape Clément (Pessac-Léognan ; 50% Merlot ; 45% Cabernet Sauvignon ; 3% Petit Verdot ; 2% Cabernet Franc ; rendement final de 35 hl/ha ; dégusté lors de la dégustation presse de l'UGCB à la Cité du Vin). Capiteux et exotique, avec des cerises rouges et du kirsch à côté de baies plus foncées. Il y a déjà un joli soupçon de cèdre et une note subtile de pétale de rose qui, en fait, est plus forte en bouche. Il est souple et gracieux, avec beaucoup de profondeur et de substance, mais avec un milieu de bouche très ouvert et cristallin. J'ai eu plus de mal avec ce vin dans les derniers millésimes, même si j'en apprécie la qualité ; celui-ci me plaît vraiment et je détecte un changement subtil de direction. Minéralité de type silex. Une touche de fumée de Pessac également. 94-96.

Picque Caillou (Pessac-Léognan ; 60% cabernet sauvignon ; 35% merlot ; 5% petit verdot ; rendement final de 45 hl/ha ; 13,5% d'alcool ; dégusté lors de la dégustation de presse de l'UGCB à la Cité du Vin). Salé, saumâtre même, avec des prunes fraîches et cuites et du damson, ainsi que des baies foncées écrasées - un cocktail de fruits en fait. Un petit soupçon d'iris également. En bouche, un cassis très pur est présenté dans un cadre serré et compact et bien délimité sur la colonne vertébrale centrale non moins bien définie. Frais, sapide, d'une précision et d'une clarté impressionnantes, c'est un autre excellent vin du Picque Caillou. Excellent rapport qualité-prix, comme toujours. 91-93.

De Rochemorin (Pessac-Léognan ; 54% merlot ; 34% cabernet sauvignon ; 10% petit verdot ; 2% cabernet franc ; pH 3,52 ; 14% d'alcool ; dégusté à La Louvière avec Jacques Lurton et Claire Dawson). Assez épicé et poivré grâce au petit verdot, dont la quasi-totalité a été utilisée dans l'assemblage final. Assez substantiel et très authentiquement pessacais. Le vin est frais et vif, avec des notes de charcuterie plutôt que de gibier, de fruits rouges et de baies plus foncées, avec un peu de peau de prune. L'acidité est bien répartie sur le palais, tout comme les tanins. Ciselé avec une trame assez serrée et étroite, densément chargé. Plus limpide que le Cruzeau. La finale présente une belle jutosité sapide, avec de petites ondulations de fraîcheur alternant avec la poigne des tannins, ce qui produit un effet de pulsation. Très bon pour un Pessac à dominante merlot en 2023. L'amélioration soutenue des derniers millésimes se poursuit. 91-93.

Smith Haut-Lafitte (Pessac-Léognan ; 70% Cabernet Sauvignon ; 23% Merlot ; 6% Cabernet Franc ; 1% Petit Verdot ; un rendement final de seulement 26 hl/ha ; biologique et biodynamique et avec une étiquette spéciale pour commémorer la visite du roi Charles III ; dégusté lors de la dégustation de presse de l'UGCB à la Cité du Vin). Une fois de plus, un vin unique dans le contexte de l'appellation et du millésime. Plein, riche, dodu et cossu comme aucun autre, avec un fruité profond de cerise noire, des effluves de cèdre et une note très authentiquement fumée et giboyeuse de Pessac. Légèrement sauvage et sans compromis dans son exubérance. J'aime aussi la façon dont le soupçon de chêne renforce la floralité. Une texture magnifique, un vin qui transcende vraiment les limites du millésime - un plafond de verre qui se brise. Long et assez opulent dans un millésime où cela est rare. 95-97.

Ajout tardif :

De Fieuzal (Pessac-Léognan ; 50 % merlot, 40 % cabernet sauvignon, 10 % petit verdot ; élevage en fûts de chêne, dont 35 % neufs ; 13,5 % d'alcool ; Thomas Duclos est le consultant ici depuis le millésime 2019). Un peu discret et réticent au début, mais avec un peu de cajolerie et d'aération, il commence à s'ouvrir et à s'épanouir. Il est incrusté d'herbes et assez floral, avec une note délicate de thym sauvage, de romarin et de lavande, cette charcuterie de Pessac, du gibier et des épices de fumée, des cerises rouges et des prunes sombres et un peu de sauge et de laurier. En bouche, la structure est très serrée, les tanins et l'acidité travaillant de concert pour lier le fruit à une colonne vertébrale très bien définie et très linéaire. Long et précis comme une rapière, bien qu'un peu strict, avec des tannins anguleux et granuleux sur la finale. 92-94.