Pauillac 2023 en primeur : notes de dégustation

Colin Hay, correspondant de db à Bordeaux, donne son avis sur les vins du millésime 2023 à Pauillac, suite à la publication de son rapport sur l'appellation. 

Note sur les notations

Cette année encore, comme j'en ai pris l'habitude, j'ai décidé d'accompagner le commentaire publié d'une note indicative pour chaque vin. Tous ces commentaires et toutes ces notes sont nécessairement subjectifs (il ne peut en être autrement lorsqu'on y réfléchit). Je vous invite à regarder les deux ensemble et, le cas échéant, à privilégier le commentaire par rapport à la note. Mon but est davantage de décrire le vin dans le contexte du millésime, de l'appellation et des millésimes récents du même vin ou de vins similaires, plutôt que de juger le vin en soi.

Les notes reflètent bien sûr mes évaluations subjectives et mes préférences relatives entre les vins. Votre palais est probablement différent du mien. J'espère que mes commentaires vous donneront au moins assez d'informations pour que vous puissiez recalibrer mes évaluations et, ce faisant, les aligner plus étroitement sur votre propre palais. Pour donner un exemple : si l'idée du "nouveau classicisme" vous laisse froid, vous souhaiterez peut-être ne pas tenir compte des notes (généralement élevées) que j'ai attribuées aux vins décrits dans ces termes.

2023, comme ses deux prédécesseurs, est bien sûr un millésime loin d'être homogène - et, par conséquent, mes notes couvrent un éventail considérable (du haut de l'échelle jusqu'en bas). Je ne vois pas l'intérêt, ni pour le consommateur ni pour le producteur, de publier des notes très basses. Par conséquent, j'ai décidé de ne pas publier de notes pour les crus classés (ou vins équivalents) que j'ai notés en dessous de 90 (ici la fourchette 89-91) et pour les crus bourgeois (ou vins équivalents) que j'ai notés en dessous de 89 (ici la fourchette 88-90). Lorsqu'aucune note n'est publiée, le vin a obtenu une note inférieure à ces seuils. Lorsque mon évaluation écrite du vin aurait pu s'avérer peu flatteuse pour la propriété, j'ai simplement choisi de ne publier ni le commentaire ni la note.

Enfin, l'élevage jouera probablement un rôle très important dans la détermination de la qualité en bouteille de ces vins. Je ne suis pas devin et je ne peux pas prédire ce qu'il en sera (une autre raison de l'utilisation de notes échelonnées). Mais toutes les évaluations en primeur doivent être traitées avec prudence et prises avec une certaine pincée de sel.

Notes de dégustation détaillées

D'Armailhac (Pauillac ; 70% cabernet sauvignon ; 15% merlot ; 13% cabernet franc ; 2% petit verdot ; pH 3,75 ; 13,7% d'alcool ; dégusté lors de la dégustation presse de l'UGC à la Cité du Vin puis à Clerc-Milon avec Jean-Emmanuel Danjoy). Plus fumé et plus ferreux et salin dans sa minéralité que le Clerc-Milon, il est aussi plus fruité et un peu moins somptueux dans sa texture. Groseille et cassis. Tendu, presque comme un vin blanc si l'on ferme les yeux et que l'on se projette. Ce vin est frais et vibrant d'énergie, mais l'acidité est beaucoup plus perceptible et il n'est pas, pour moi, tout à fait au niveau du reste de la volée Mouton, bien que les tanins soient éthérés sur le plan de la texture. Le fruit semble un peu étiré par rapport à la structure. 91-93.

Batailley (Pauillac ; 79% Cabernet Sauvignon ; 19% Merlot ; 2% Petit Verdot ; rendement final d'environ 49 hl/ha et vendanges tardives ; dégusté lors de la dégustation presse de l'UGC à la Cité du Vin et ensuite à Batailley). Je pense que je choisirais ce vin à l'aveugle (c'est facile à dire, je sais) et j'aime ça. Encore une fois, il est floral pour un Pauillac (ce qui le rend un peu plus difficile à choisir), mais il a une minéralité saline spécifique et une légère note fumée qui semble familière et rassurante. Des raisins rouges et des myrtilles, un peu de ronces et de baies noires également. Brillant. Confortablement doux, un peu moins de chêne que par le passé et une intensité considérable des fruits rouges et des baies plus foncées qui définissent le cœur de ce vin en bouche (ici, comme cela le suggère, le profil des fruits est un peu plus clair). Une belle signature de cassis et une bonne sapidité. Joliment équilibré. 93-95.

Carruades de Lafite (Pauillac ; 60% Cabernet Sauvignon ; 40% Merlot ; pH 3,70 ; rendement final de 45 hl/ha ; 13,2% d'alcool ; dégusté à Duhart-Milon). Fruits très noirs avec un peu de damson. Herbeux et presque un peu herbacé. Assez strict et austère, mais avec des tannins ultra raffinés et à grain très fin. Une belle sapidité juteuse. Une touche de pierre concassée et de minéralité de sel gemme rehausse la finale mâchue. La finale est nette, sèche et fraîche, joliment concentrée et bien soutenue. 92-94.

Clerc-Milon (Pauillac ; 72% cabernet sauvignon ; 19% merlot ; 6,5% cabernet franc ; 1,5% carménère ; 1% petit verdot ; pH 3,83 ; 13,5% alcool ; dégusté à la dégustation presse de l'UGC à la Cité du Vin et à la propriété avec Jean-Emmanuel Danjoy). Pétales de rose, écrasés et concentrés, damons, ronces, mûres, tous fraîchement cueillis et équeutés ou dénoyautés. Floral, pétales et un soupçon de safran. Il y a une belle note de cassis et de cèdre qui me fait penser au Petit Mouton. Le milieu de la bouche est également d'une grande clarté. Excellent. Tellement juteux et rafraîchissant. Il était difficile de déguster ce vin en primeur. Pas aujourd'hui. 93-95.

Croizet-Bages (Pauillac ; 70% cabernet sauvignon ; 30% merlot ; rendement final de 45 hl/ha ; 13,5% d'alcool ; dégusté lors de la dégustation presse de l'UGC à la Cité du Vin). Longtemps un géant assoupi. Ici, je le trouve ambitieux et assez percutant pour le millésime. Mais les tannins sont un peu moins raffinés que ceux des voisins et ce vin est plutôt rond. La finale est un peu plus rude que beaucoup d'autres et l'extraction semble un peu poussée. Il est plutôt de la vieille école, à sa manière, mais il sera parfait avec de la patience. 90-92.

Duhart-Milon (Pauillac ; 80% cabernet sauvignon ; 20% merlot ; rendement final de 45hl/ha ; environ 65% de la production a fait la sélection pour le grand vin ; 15% de vin de presse ; 13,1% d'alcool). Plutôt fermé aromatiquement à la dégustation sous un ciel gris clair avec de la pluie dans l'air à la propriété. Cèdre, fruits des bois, cassis. Une grande bouche ronde et assez sphérique de baies sapides, juteuses et fraîches. Ce vin semble frais, automnal, presque légèrement austère d'une certaine façon, avec un soupçon d'herbes sauvages et de bruyère - sauvage, presque sauvage. Il n'est pas terriblement dense, ni même compact, mais cristallin, clair, translucide et assez pixellisé par les tanins, dont la brillance et la finesse apportent du poli. L'acidité reprend en fin de bouche, ce qui contribue à lui donner du relief. Si j'ai un reproche à faire, c'est que, comme le Moulin de Duhart, ce vin semble un peu herbacé en fin de bouche. La structure est presque trop ample pour soutenir l'intensité du fruit. 93-95.

Echo de Lynch Bages (Pauillac ; 55 % merlot ; 43 % cabernet sauvignon ; 2 % cabernet franc ; pH 3,62 ; IPT 78 ; 13,6 % d'alcool ; dégusté à Lynch Bages). Gracieux, éloquent, pur et raffiné. Ronces fraîchement cueillies, décortiquées et concentrées. Cèdre et cerise noire. Ce vin est dodu et joliment composé, avec une sensation de densité renforcée par une structure relativement étroite. Une évolution somptueuse. Finale juteuse. 92-94.

Forts de Latour (Pauillac ; 55,8 % de cabernet sauvignon ; 40,2 % de merlot ; 4 % de petit verdot ; 13,7 % d'alcool ; TPI 75 ; près de 40 % de la production totale ; dégusté à Latour). Texture plus crémeuse que le Pauillac de Latour. Souple. Un peu plus d'épices provenant du chêne, mais elles sont bien intégrées. Fruits noirs et cerises. Sauge sauvage. Bruyère. Un peu de noisette. Bois de santal. Une densité agréable qui semble se révéler lentement au fur et à mesure de l'évolution en bouche. Une acidité assez vive et un volume de tanins relativement important qui doit encore être résolu. La bouche est friable, agréablement, et masse doucement le fruit en fin de bouche. 92-94.

Grand-Puy Ducasse (Pauillac ; 52% cabernet sauvignon ; 44% merlot ; 4% petit verdot ; rendement final de 50 hl/ha ; 13,5% d'alcool ; dégusté lors de la dégustation presse de l'UGC à la Cité du Vin). Nous sommes déjà bien partis puisque le second vin, Prélude, est plutôt meilleur que la plupart des millésimes récents du grand vin. Et les bonnes nouvelles se poursuivent avec le grand vin lui-même en 2023. Au nez, le vin est luxuriant, dodu, opulent, mais aussi élégant et classiquement raffiné, avec des baies sombres et des fruits à noyaux, le damson et la mûre volant peut-être la vedette. Le fruit est assez doux et séduisant. La bouche est douce et bien remplie, avec des cerises, des damons, des ronces et des mûres. Succulent en milieu de bouche, mais mâchu et substantiel en finale, qui est relevée, élégante et longue. C'est le meilleur vin que j'aie jamais goûté ici et je suis sûr qu'il constitue une nouvelle référence pour la propriété. 92-94.

Grand-Puy Lacoste (Pauillac ; 77% cabernet sauvignon ; 23% merlot ; rendement final de 48 hl/ha ; 13,2% d'alcool ; dégusté à la propriété avec Emeline Borie). De belles notes de ronces avec un côté sauvage, herbacé et bruyant que j'associe au Grand-Puy Lacoste. Epicé et poivré, plus que le 2022 et peut-être plus dynamique aussi. Des mûres et un peu de groseille apportent du relief et de la fraîcheur. Un milieu de bouche serré et dense mais une trame relativement étroite, accentuant l'impression de concentration et, avec elle, une jutosité succulente et rafraîchissante. Beaucoup de raffinement et de classicisme. Le Merlot donne un merveilleux cadre rond et moelleux au Cabernet un peu plus strict et linéaire, ce qui crée beaucoup de tension. Les tannins sont agréables et mâchus en fin de bouche. Long, il s'effile doucement vers un horizon lointain. Très pur et bien composé. Une expression très articulée du millésime et de l'appellation. Finale fraîche et mentholée. 93-95.

Les Griffons de Pichon Baron (Pauillac ; 57% cabernet sauvignon ; 41% merlot ; 2% petit verdot ; pH 3,8 ; 7% de vin de presse ; un rendement final de 37 hl/ha ; 13,2% d'alcool ; dégusté à Pichon Baron avec Christian Seely). Plus brillant et plus vertical aromatiquement et en bouche que Les Tourelles. Groseille, cassis, un peu de damon. Structure plus traditionnelle et plus ciselée que celle des Tourelles (qui est horizontale alors que celle-ci est plus verticale). Profondeur de Pauillac, avec plus de gravité et de profondeur. Intensément sapide. Les tanins sont joliment entrelacés avec l'acidité, ce qui produit une sensation de fraîcheur intégrale qui est sapide, juteuse et salivante. 91-93+.

Haut-Bages Libéral (Pauillac ; 86% cabernet sauvignon ; 14% merlot ; un rendement final impressionnant de 53 hl/ha ; pH 3,48 ; 13,5 d'alcool ; pratique l'agroforesterie et certifié à la fois biologique et biodynamique ; dégusté avec Claire Lurton). A Haut-Bages Libéral, c'est comme si le terroir parlait ! Accentué de calcaire, crayeux, vertical, avec un sens de l'élévation très dynamique. Il y a une grande pureté aromatique et une pixilation ici aussi (même si l'on pense généralement à la pixilation en termes visuels) ! Et il est très différent du Durfort Vivens (dégusté juste avant) en termes de caractéristiques essentielles et de profil de fruits. Fruits rouges - framboise, mûre, juste un petit soupçon de ronce et de fraise des bois (une note que j'ai tendance à associer au Haut-Bages Libéral). Graphite, mais pas le cèdre de Durfort. Il y a aussi une petite touche de pierre à fusil. Ce vin semble étinceler d'énergie. Vif et vibrant, l'acidité est si bien incorporée. La bouche est ample, cylindrique, riche et pleine d'énergie - une vraie bouchée en fait. Tannins très fins, belle adhérence et grande fraîcheur sur la longue finale. Un vin fabuleux. 94-96.

Haut Batailley (Pauillac ; 71 % cabernet sauvignon ; 25 % merlot ; 4 % petit verdot ; 13,2 % d'alcool ; élevage en fûts de chêne, dont 65 % sont neufs ; dégusté lors de la dégustation de presse de l'UGC à la Cité du vin et, une deuxième fois, à Lynch Bages ; 20 000 caisses produites, dont environ 60 % de la production ont été sélectionnées pour le grand vin). Un vin charmant qui se distingue maintenant par sa personnalité. Plus léger, plus délicat mais aussi plus raffiné que la plupart de ses pairs de Pauillac, c'est un vin subtil, presque intellectuel. Un fruit noir très pur et agréablement infusé de cèdre. Une note saline également - presque un soupçon de cacahuètes salées (bien que ce soit mieux que ce que l'on pourrait croire) ! Beaucoup de cassis, qui se manifeste vraiment en milieu de bouche et en finale (mais dont l'arôme est pour l'instant plus discret). Articulé et engageant, avec de beaux détails et une belle délimitation. Je suis très impressionné. Une progression tranquille d'année en année nous apporte quelque chose d'excellent et d'une beauté éthérée en 2023. 93-95.

Lacoste Borie (Pauillac ; 56% cabernet sauvignon ; 33% merlot ; 11% cabernet franc ; rendement final de 48 hl/ha ; 13,2% d'alcool ; dégusté avec Emeline Borie au Grand-Puy Lacoste). Brillant, croquant et frais, ce vin constitue une introduction agréable, représentative et authentique au grand vin. Beaucoup de cassis et de mûres, une petite note d'herbes sauvages également. Un peu de groseille également, avec plus d'acidité que prévu. Frais, hyper-frais mais avec suffisamment de substance pour rester sapide et juteux et ne jamais devenir ou menacer de devenir astringent. Très bien équilibré. 90-92.

Lafite Rothschild (Pauillac ; 93% Cabernet Sauvignon ; 6% Merlot ; 1% Petit Verdot ; rendement final de 45 hl/ha ; pH 3,76 ; vieillissement en fûts de chêne, dont 90% sont neufs ; 12,9% d'alcool). Ce vin est si magnifiquement imprégné de Lafite qu'il ne pourrait en être autrement. Les Carruades ont peut-être été affamés d'une certaine manière pour produire ce vin, mais vous le feriez, n'est-ce pas ? De superbes notes raffinées de cassis et de cerise noire, des tonnes de cèdre et un peu de graphite, des copeaux de crayon HB fraîchement sortis de la classe sépia des années 1960 et un soupçon de violette enrobée de chocolat noir. Retenu, élégant, détendu et cossu, avec un noyau sphérique très doux mais dense et compact - un trou noir de fruits noirs. Gracieux et presque opulent si ce n'est la fraîcheur du millésime qui lui confère une énergie et une vivacité remarquables. Mais ce vin est détendu et mesuré, alors que le Mouton est plus vif et dynamique, le cachemire remplaçant la fine couche de soie de son voisin. J'aime le fruit du cabernet qui palpite dans toutes ses veines. Il y a beaucoup de capillarité fruitée ici ! 96-98+.

Latour (Pauillac ; 92,3 % cabernet sauvignon ; 7,7 % merlot ; 13,2 % d'alcool ; TPI 73 ; près de 40 % de la production totale ; dégusté à la propriété). Un grand pas en avant par rapport à Les Forts dans ce millésime. L'arôme est complexe, avec une touche de cassis et un joli bouquet de fleurs printanières fraîchement cueillies. Le profil fruité est délicat et c'est presque comme si cette partie du profil aromatique restait intime et timide. Cerise rouge et plus foncée, ronce et baies noires, un peu de groseille renforçant la sensation de fraîcheur. Bois de santal. Linéaire et aérien sur le plan aromatique, il donne l'impression d'un vin moins substantiel qu'il ne l'est en bouche. Assez pixellisé avec une granularité subtile des tannins - pas du tout la texture glaciale de Mouton. Mais il est également très fin. Il est presque un peu trop carré pour le millésime et peut-être plus traditionnel, d'une certaine manière, que Mouton ou Lafite. 96-98.

Lynch-Bages (Pauillac ; 71% cabernet sauvignon ; 24% merlot ; 3% cabernet franc ; 2% petit verdot ; rendement final de 47 hl/ha ; pH 3,75 ; IPT 95 ; 13,7% d'alcool ; dégusté lors de la dégustation de presse de l'UGC à la Cité du Vin et à nouveau à la propriété). Un hommage silencieux à l'indomptable Jean-Michel Cazes. Floral, presque comme jamais auparavant, à la fois sobre et détendu. Un peu de cassis. Un peu de violette. De la myrtille. De la ronce. Dégusté une seconde fois, il est encore plus fermé et c'est la noix et la coquille de noix qui se révèlent en premier. Doux, élégant, raffiné et brillant, avec des tanins d'une belle finesse et une bouche chatoyante (d'autant plus impressionnante si l'on considère le niveau de l'IPT - 20 points au-dessus de celui de Latour, mais on ne le devinerait pas). Il n'est plus aussi ample qu'il l'était et c'est pour cela qu'il est beaucoup plus impressionnant. D'une pureté glaciale et cristalline en milieu de bouche. Généreux, long et multi-couches. Si précis et si concentré, intensément juteux et avec une belle touche de menthol et de fleur de sel en finale. 94-96+.

Lynch-Moussas (Pauillac ; 78% cabernet sauvignon ; 22% merlot ; rendement final de 49 hl/ha, la moitié de la production étant sélectionnée pour le grand vin; dégusté lors de la dégustation de presse de l'UGC à la Cité du Vin et à Batailley). Un peu moins engageant lorsqu'il est dégusté après Lynch-Bages, ce qui est sans doute la croix qu'il doit porter, mais souple, doux, facile et léger. Framboise. Un peu de prunelle et de damon. Souple et assez moelleux, mais pas tout à fait dodu. Les tanins sont un peu moins raffinés en fin de bouche, mais les progrès réalisés doivent être soulignés. Un vin beaucoup plus puissant qu'il ne l'était auparavant et un résultat impressionnant pour un vin qui était auparavant rustique et même un peu grossier. 91-93.

Moulin de Duhart (Pauillac ; 55% Merlot ; 45% Cabernet Sauvignon). Dodu. Succulent, bien qu'il y ait un petit creux en milieu de bouche - même s'il commence à se remplir avec un peu d'aération. Myrtilles et cassis. Frais, juteux et sapide. Une belle fluidité. Energique. Facile et très accessible. Belle harmonie. Un peu herbacé en finale. 88-90.

Mouton Rothschild (Pauillac ; 93% cabernet sauvignon ; 7% merlot ; 13,3% d'alcool ; pH 3,79 ; les rendements des vieilles vignes ont été supérieurs à la moyenne décennale de Mouton ; dégusté avec Jean-Emmanuel Danjoy chez Clerc-Milon). Très floral. Pétales de rose écrasés, pétales de rose fraîche, eau de rose et iris. Cerises noires et ronces, damson également. Poivre noir. Cire de bougie et fumée de bougie de la cathédrale, évoquant peut-être l'architecture gothique des cathédrales du palais à venir. Noix et huile d'olive. Ciselé. Texture incroyable. Plus large que le Petit Mouton, mais avec le même kaléidoscope de couches veloutées donnant une grande sensation de profondeur. Mais cela est trompeur car il est tellement glacial, vitreux et miroitant. J'aime aussi le soupçon de cassis qui apparaît comme un fantôme du lac juste avant la finale. Un vin d'une fraîcheur dynamique stupéfiante, presque un tourbillon de cabernet cassis en pleine ascension qui perturbe la tranquillité fraîche de la surface que nous rencontrons en premier. Si doux et gracieux. Magnifiquement composé. Et pourtant, il est à la fois palpitant et tout à fait captivant. 97-99.

Pauillac de Latour (Pauillac ; 62,5% Cabernet Sauvignon ; 34,1% Merlot ; 4,7% Petit Verdot ; ; IPT 74 ; 13,5% d'alcool ; dégusté à Latour). Joli aromatiquement, avec un peu de pétale de rose à côté des fruits rouges brillants et assez foncés. Un peu feuillu et relevé avec une belle note de cassis et une touche de cèdre en fin de bouche. Léger et aérien. Les tanins sont peut-être un peu piquants en fin de bouche, mais ce problème sera résolu avant que ce vin ne soit commercialisé. 90-92.

Le Petit Mouton (Pauillac ; 79 % cabernet sauvignon ; 12 % merlot ; 7 % cabernet franc ; 2 % petit verdot ; pH 3,74 ; 13,3 % d'alcool ; dégusté à Clerc-Milon avec Jean-Emmanuel Danjoy). Si frais et gracieux. Piscine. Ronce et mûre, mûre. Le fruit s'assombrit à l'aération, les baies sont rejointes par des cerises noires et des prunes sombres assorties. Graphite. Assez large au départ, puis les tanins se resserrent et ramènent le vin sur la colonne vertébrale. Des couches en cascade de fruits soyeux et veloutés le rendent très profond et renforcent l'impression de concentration, de densité et de compacité, mais pas au détriment de la mobilité et de la fluidité du vin, avec des tourbillons de fraîcheur qui viennent perturber l'étang miroir. Un Petit Mouton fabuleusement composé et raffiné, frais et spirituel. Très pur. Une fois de plus, je trouve que ce vin est la vedette des seconds vins des^premiers crus de Pauillac. 93-95+.

Pibran (Pauillac ; 54% Cabernet Sauvignon ; 46% Merlot ; pH 3,7 ; 13,1% alcool ; dégusté à Pichon Baron avec Christian Seely). Un peu fermé sous un ciel couvert à Pichon Baron. Poivré - poivre blanc et noir pilés au pilon. Ronce. Sauge. Brillant, croquant avec des baies croquantes. La qualité des tanins m'impressionne à nouveau. Les tannins sont assez larges, mais ils n'atteignent jamais les joues. Soyeux, texturé et d'une pureté et d'une précision impressionnantes. La finale est très nette. Il n'a pas la longueur des grands vins de l'appellation, mais il est néanmoins très impressionnant. 90-92.

Pichon Baron (Pauillac ; 80% Cabernet Sauvignon ; 20% Merlot ; pH 3,7 ; 13,2% d'alcool ; un rendement final de 37 hl/ha ; 12% de vin de presse ; dégusté à Pichon Baron avec Christian Seely et Pierre Montegut). Très beau et très raffiné aromatiquement. J'aime la pureté du profil du fruit. Très croquant et lumineux. Cassis. Graphite, un peu de cèdre, mais encore beaucoup de choses à venir. Texture très fine. D'une pureté singulière, avec un glorieux cabernet complètement au centre de la scène. Large, mais très stratifié. Finement délimité, avec un sens de la pixillation entre les couches, un caractère cristallin et une finesse que je n'avais jamais ressentis auparavant, mais qui sont tout à fait conformes à la direction prise par ce vin au cours des derniers millésimes. La signature la plus proche du 2019 pour moi, mais avec la densité supplémentaire des 2010, 2016 ou 2020. Gracieux et posé. 95-97.

Pichon Comtesse de Lalande (Pauillac ; 80% cabernet sauvignon ; 17% merlot ; 3% cabernet franc ; rendement final de 40 hl/ha ; dégusté lors de la dégustation de presse de l'UGC à la Cité du Vin, puis avec Florent Genty et la propriété ; sélection parcellaire très stricte avec seulement 40% de la production pour le grand vin; ils pratiquent la viticulture biodynamique sur 80 des 98 hectares). Exquis, comme il l'est désormais de façon si fiable, et une fois de plus, il se rapproche des premiers crus en termes qualitatifs (mais pas en termes de prix). D'une certaine manière, c'est le vin que tout le monde aspire à imiter. Aimé par les vignerons - et par moi. Violette, cerise noire, iris et glycine - le tout magnifiquement intégré et entremêlé. Un peu de pétale de rose. Graphite. Le milieu de bouche est d'une extraordinaire clarté de miroir, même s'il n'a pas tout à fait la profondeur du 2020 ou du 2022. La texture n'en est pas moins sublime. Si suave et succulent. Si juteux. Si bien composé. Un miroir de fruits frais et sapides. Ce vin est encore plus impressionnant à la propriété lorsque j'augmente ma note d'un cran. 96-98+.

Pontet Canet (Pauillac ; 52% Cabernet Sauvignon ; 39% Merlot ; 6% Cabernet Franc ; 3% Petit Verdot ; vieillissement en fûts de chêne, dont 50% sont neufs ; 35% en amphores de béton ; le reste en fûts de chêne d'un usage précédent ; rendement final d'environ 40 hl/ha ; 13,8% d'alcool ; la plus longue récolte jamais réalisée ici, avec 250 vendangeurs récoltant sur 34 jours ; dégusté à la propriété avec Alfred Tesseron). Gracieux, charnu, bien qu'un peu fermé au début. Ronce et myrtille, un peu de graphite. Frais et assez intime au début. Mais, à l'air, il devient intensément salin avec des notes de réglisse très proéminentes. L'utilisation accrue de cuves sphériques a permis de maintenir une extraction aussi douce que possible, ce qui renforce la qualité du milieu de bouche. La bouche est brillante et soyeuse, avec un cadre assez large (contrairement, par exemple, au Grand-Puy Lacoste, visité juste avant). Beaucoup de tanins non encore résolus en finale et, dans le contexte du millésime, un vin plus audacieux, plus ample et plus riche que ces dernières années. Un noyau agréablement lumineux. 20 ans de vinification biodynamique lui confèrent une énergie naturelle. 94-96+.

Réserve de la Comtesse (Pauillac ; édition du ^50e anniversaire avec une étiquette commémorative unique ; 60 % cabernet sauvignon ; 30 % merlot ; 5 % petit verdot ; 5 % cabernet franc ; dégusté à la propriété avec Florent Genty ; 60 % de la production totale). Somptueux et tellement impressionnant comme Pauillac. Dense et compact, mais avec des tannins très gracieux une fois de plus. Cédrat. Plus de cassis que de cerise dans le grand vin. Dodu et très classique de l'appellation, avec des baies sombres et plus légères - cassis et mûre, mûre de Logan et framboise. Un peu d'huile de noix. Une note d'herbes sauvages également. J'adore la façon dont le profil des fruits semble passer, en milieu de bouche, des baies aux cerises. La finale est merveilleuse - toute en peaux de raisin et de cerises mâchues. La floralité est tout ce qui reste dans le verre vide. 92-94.

Domaine Les Sadons (Pauillac ; une minuscule propriété de trois parcelles à côté des Pichons et Latour et seulement 0,87 hectares au total ; plus de 70 % de cabernet sauvignon, un peu de petit verdot et le reste de merlot 13,2 % d'alcool). Un vin que j'ai beaucoup apprécié en 2022 et qui est très proche d'atteindre les mêmes sommets. Très authentiquement Pauillac, avec un noyau central satisfaisant, profond, riche mais bien structuré et serré de fruits noirs - principalement de la cerise noire avec une petite suggestion de cassis feuillu. La gestion des tanins est excellente et la finale est sapide et juteuse. Qu'est-ce qui ne plaît pas ? 90-92.

Les Tourelles de Pichon Baron (Pauillac ; 20% Cabernet Sauvignon ; 72% Merlot ; 8% Cabernet Franc ; pH 3.7 ; 13.5% alcool ; dégusté à Pichon Baron avec Christian Seely). Baies plus foncées que celles du Pibran. Mais beaucoup plus de baies que de fruits à noyaux, bien qu'il y ait aussi un peu de damson. La bouche est très souple et légère, avec moins d'épices et de sel que dans les millésimes précédents. La finale est d'une belle tenue et d'une grande mâche, avec un sens impressionnant de l'évolution de la texture, puis de l'élévation. Une belle note de graphite, empruntée ou du moins copiée sur le grand vin! Une touche de menthol en fin de bouche. 91-93.

Voir ici l'analyse de l'appellation db pour Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe et Saint Émilion.