Domaines Baron de Rothschild 2023 en primeur

La semaine des primeurs ayant eu lieu pendant la dernière semaine d'avril et les premières livraisons de Bordeaux ayant déjà commencé à affluer dans le cadre de ce qui risque de devenir une campagne des primeurs plutôt mouvementée, il était toujours probable que les livraisons prendraient le pas sur ma capacité à rédiger des profils d'appellation par appellation.

Ainsi, à la veille de ce qui semble destiné à être une série de sorties historiques de Saskia de Rothschild, qui déterminera la réputation de ce millésime sur le marché primaire et secondaire, permettez-moi de vous donner un aperçu de mes notes de dégustation pour les sorties prévues le 2 mai.

Note sur les notations

Cette année encore, comme j'en ai pris l'habitude, j'ai décidé d'accompagner le commentaire publié d'une note indicative pour chaque vin. Tous ces commentaires et toutes ces notes sont nécessairement subjectifs (il ne peut en être autrement lorsqu'on y réfléchit). Je vous invite à regarder les deux ensemble et, le cas échéant, à privilégier le commentaire par rapport à la note. Mon but est davantage de décrire le vin dans le contexte du millésime, de l'appellation et des millésimes récents du même vin ou de vins similaires, plutôt que de juger le vin en soi.

Les notes reflètent bien sûr mes évaluations subjectives et mes préférences relatives entre les vins. Votre palais est probablement différent du mien. J'espère que mes commentaires vous donneront au moins assez d'informations pour que vous puissiez recalibrer mes évaluations et, ce faisant, les aligner plus étroitement sur votre propre palais. Pour donner un exemple : si l'idée du "nouveau classicisme" vous laisse froid, vous souhaiterez peut-être ne pas tenir compte des notes (généralement élevées) que j'ai attribuées aux vins décrits dans ces termes.

2023, comme ses deux prédécesseurs, est bien sûr un millésime loin d'être homogène - et, par conséquent, mes notes couvrent un éventail considérable (du haut de l'échelle jusqu'en bas). Je ne vois pas l'intérêt, ni pour le consommateur ni pour le producteur, de publier des notes très basses. Par conséquent, j'ai décidé de ne pas publier de notes pour les crus classés (ou vins équivalents) que j'ai notés en dessous de 90 (ici la fourchette 89-91) et pour les crus bourgeois (ou vins équivalents) que j'ai notés en dessous de 89 (ici la fourchette 88-90). Lorsqu'aucune note n'est publiée, le vin a obtenu une note inférieure à ces seuils. Lorsque mon évaluation écrite du vin aurait pu s'avérer peu flatteuse pour la propriété, j'ai simplement choisi de ne publier ni le commentaire ni la note.

Enfin, l'élevage jouera probablement un rôle très important dans la détermination de la qualité en bouteille de ces vins. Je ne suis pas devin et je ne peux pas prédire ce qu'il en sera (une autre raison de l'utilisation de notes échelonnées). Mais toutes les évaluations en primeur doivent être traitées avec prudence et prises avec une certaine pincée de sel.

Notes de dégustation - Les sorties des Domaines Baron Rothschild

• Lafite Rothschild (Pauillac ; 93% Cabernet Sauvignon ; 6% Merlot ; 1% Petit Verdot ; rendement final de 45 hl/ha ; pH 3,76 ; vieillissement en fûts de chêne, dont 90% sont neufs ; 12,9% d'alcool). Ce vin est si magnifiquement imprégné de Lafite qu'il ne pourrait en être autrement. Les Carruades ont peut-être été affamés d'une certaine manière pour produire ce vin, mais vous le feriez, n'est-ce pas ? De superbes notes raffinées de cassis et de cerise noire, des tonnes de cèdre et un peu de graphite, des copeaux de crayon HB fraîchement sortis de la salle de classe sépia des années 1960 et un soupçon de violette enrobée de chocolat noir. Doux, élégant, détendu et moelleux, avec un noyau sphérique très doux mais dense et compact - un trou noir de fruits noirs. Gracieux et presque opulent si ce n'est la fraîcheur du millésime qui lui confère une énergie et une vivacité remarquables. Mais ce vin est détendu et mesuré alors que le Mouton est vif et dynamique, le cachemire remplaçant la fine couche de soie de son voisin. J'aime le fruit du cabernet qui palpite dans toutes ses veines. Il y a beaucoup de capillarité fruitée ici ! 96-98+.

• Carruades de Lafite (Pauillac ; 60% Cabernet Sauvignon ; 40% Merlot ; pH 3,70 ; rendement final de 45 hl/ha ; 13,2% d'alcool). Fruits très noirs avec un peu de damson. Herbeux et presque un peu herbacé. Assez strict et austère avec des tannins ultra raffinés et à grain très fin. Une belle sapidité juteuse. Une touche de pierre concassée et de minéralité de sel gemme rehausse la finale mâchue. La finale est nette, sèche et fraîche, joliment concentrée et bien soutenue. 92-94.

• L'Evangile (Pomerol ; 79% Merlot ; 21% Cabernet Franc ; moins de 1% Cabernet Sauvignon ; pH 3,75 ; 50% chêne neuf ; 13,5% alcool). Assez charnu avec beaucoup de cabernet franc pour la propriété. Intime et un peu fermé, mais très évocateur de L'Evangile. Voluptueux et pourtant réservé, beaucoup moins immédiatement opulent qu'il n'a eu tendance à l'être, plus intime et introverti. Cerises noires charnues et leur texture en bouche. Myrtille sauvage. Mûre aussi et peut-être une petite touche de mamelon. Thym. Graphite. Texture superbe et sensation en bouche des plus gracieuses. Somptueux et élégant, avec une grande densité en milieu de bouche. Très raffiné. Pas tapageur. J'adore les notes de cabernet franc, avec une petite injection et une libération de cassis à travers le cadre de fruits à noyau établi par le merlot en milieu de bouche. Il apporte un vent de fraîcheur au moment où il le faut. Je trouve que le lien avec le Lafite est plus fort que jamais (Saskia de Rothschild étant à la tête de l'assemblage des deux vins). 95-97+.

• Duhart-Milon (Pauillac ; 80% cabernet sauvignon ; 20% merlot ; rendement final de 45hl/ha ; environ 65% de la production a fait la sélection pour le grand vin ; 15% de vin de presse ; 13,1% d'alcool). Plutôt fermé aromatiquement à la dégustation sous un ciel gris clair avec de la pluie dans l'air à la propriété. Cèdre, fruits des bois, cassis. Une grande bouche ronde et assez sphérique de baies sapides, juteuses et fraîches. Ce vin semble frais, automnal, presque légèrement austère d'une certaine façon, avec un soupçon d'herbes sauvages et de bruyère - sauvage, presque sauvage. Il n'est pas terriblement dense, ni même compact, mais cristallin, clair, translucide et assez pixellisé par les tanins, dont la brillance et la finesse apportent du poli. L'acidité reprend en fin de bouche, ce qui contribue à lui donner du relief. Si j'ai un reproche à faire, c'est que, comme le Moulin de Duhart, ce vin semble un peu herbacé en fin de bouche. La structure est presque trop ample pour soutenir l'intensité du fruit. 93-95.

Autres publications prévues

• Lynch-Moussas (Pauillac ; 78% Cabernet Sauvignon ; 22% Merlot ; dégusté à la dégustation de presse de l'UGC à la Cité du Vin et à Batailley). Un peu moins engageant lorsqu'il est dégusté après Lynch-Bages, ce qui est sans doute la croix qu'il doit porter, mais souple, doux, facile et léger. Framboise. Un peu de prunelle et de damon. Souple et assez moelleux, mais pas tout à fait dodu. Les tanins sont un peu moins raffinés en fin de bouche, mais les progrès réalisés doivent être soulignés. Un vin beaucoup plus puissant qu'il ne l'était auparavant et un résultat impressionnant pour un vin qui était auparavant rustique et même un peu grossier. 91-93.

• Trottevieille (St-Emilon ; 53% cabernet franc ; 44% merlot ; 3% cabernet sauvignon ; 13,5% d'alcool ; 28 cuves pour 8 hectares, ce qui leur permet de vendanger sur une longue période et à maturité optimale). Grand, dodu et cossu, avec une belle texture. Très large d'épaules, mais avec une forme de gravité verticale et de profondeur que l'on doit à une grande quantité de cabernet. Les myrtilles sauvages remplissent l'espace que leur laisse la structure, ciselée comme elle l'est à partir du calcaire situé en dessous. Violette et rose. Des grains de poivre de rose. Frais, souple et ondulant, avec un jus de fruits noirs juteux et sapide. Vraiment succulent, sapide et rafraîchissant, vif, vibrant et très énergique. La densité est également impressionnante. La bouche est ample, mais tellement fraîche. Les tanins calcaires saisissent le fruit et le ramènent vers la colonne vertébrale, donnant à ce vin une structure en forme de sablier qui a le même effet sur mes joues - si bien que ce vin se termine presque sur un léger sifflement aérien, laissant juste le goût de la peau du raisin. Cueilli comme un Sauternes. 95-97.

• Lynsolence (St-Emilion ; 100% Merlot ; dégusté lors de la dégustation du Grand Cercle à La Dauphine). Encens et fleurs printanières fraîches et brillantes, un peu de graphite et de bois d'acacia, un soupçon de poivre noir également. Doux et séduisant, avec un joli élément de cassis frais qui surgit des profondeurs, apportant à la fois de la fraîcheur et de l'ampleur. Très bon, comme c'est souvent le cas. Élégant et séduisant. Subtil. 92-94.