En primeur : les vins du Haut-Médoc, de Saint-Émilion, de Pessac-Léognan et de Sauternes sont mis en vente.

La vague de sorties de début de campagne se poursuit, avec les principaux vins du Haut-Médoc, de Saint-Émilion, de Pessac-Léognan et de Sauternes qui seront tous mis sur le marché aujourd'hui (vendredi 3 mai), après la sortie cruciale des vins des Domaines Baron de Rothschild hier.

Avant la publication des profils appellation par appellation, voici mes notes de dégustation lorsqu'elles n'ont pas déjà été publiées.

Note sur les notations

Cette année encore, comme j'en ai pris l'habitude, j'ai décidé d'accompagner le commentaire publié d'une note indicative pour chaque vin. Tous ces commentaires et toutes ces notes sont nécessairement subjectifs (il ne peut en être autrement lorsqu'on y réfléchit). Je vous invite à regarder les deux ensemble et, le cas échéant, à privilégier le commentaire par rapport à la note. Mon but est davantage de décrire le vin dans le contexte du millésime, de l'appellation et des millésimes récents du même vin ou de vins similaires, plutôt que de juger le vin en soi.

Les notes reflètent bien sûr mes évaluations subjectives et mes préférences relatives entre les vins. Votre palais est probablement différent du mien. J'espère que mes commentaires vous donneront au moins assez d'informations pour que vous puissiez recalibrer mes évaluations et, ce faisant, les aligner plus étroitement sur votre propre palais. Pour donner un exemple : si l'idée du "nouveau classicisme" vous laisse froid, vous souhaiterez peut-être ne pas tenir compte des notes (généralement élevées) que j'ai attribuées aux vins décrits dans ces termes.

2023, comme ses deux prédécesseurs, est bien sûr un millésime loin d'être homogène - et, par conséquent, mes notes couvrent un éventail considérable (du haut de l'échelle jusqu'en bas). Je ne vois pas l'intérêt, ni pour le consommateur ni pour le producteur, de publier des notes très basses. Par conséquent, j'ai décidé de ne pas publier de notes pour les crus classés (ou vins équivalents) que j'ai notés en dessous de 90 (ici la fourchette 89-91) et pour les crus bourgeois (ou vins équivalents) que j'ai notés en dessous de 89 (ici la fourchette 88-90). Lorsqu'aucune note n'est publiée, le vin a obtenu une note inférieure à ces seuils. Lorsque mon évaluation écrite du vin aurait pu s'avérer peu flatteuse pour la propriété, j'ai simplement choisi de ne publier ni le commentaire ni la note.

Enfin, l'élevage jouera probablement un rôle très important dans la détermination de la qualité en bouteille de ces vins. Je ne suis pas devin et je ne peux pas prédire ce qu'il en sera (une autre raison de l'utilisation de notes échelonnées). Mais toutes les évaluations en primeur doivent être traitées avec prudence et prises avec une certaine pincée de sel.

Notes de dégustation

Bouscaut blanc (Pessac-Léognan ; 61% Sémillon ; 39% Sauvignon Blanc - je pense, car la fiche technique totalise 120%! ; un rendement final de 40 hl/ha ; 13,5% d'alcool ; dégusté lors de la dégustation de presse de l'UGCB à la Cité du Vin). Malheureusement, il n'y a pas de rouge cette année, mais la qualité de celui-ci doit au moins apporter une petite compensation. On remarque d'emblée que ce vin est moins boisé qu'il ne l'est souvent ou qu'il ne l'était auparavant. Un peu fermé et intime sur le plan aromatique, mais très distinct sur le plan gustatif. Citron vert et zeste de citron vert, fleurs blanches assorties, un peu d'huile d'amande, tilleul, reine-claude. Concentration décente en milieu de bouche, mais qui ne risque jamais de devenir grasse, tant elle est chargée d'une fraîche acidité d'agrumes. Un changement subtil de style avec moins de chêne et plus de personnalité en conséquence. Intrigant, distinct et vivement recommandé. 92-94.

Calicem (Saint-Émilion ; 100% merlot ;^8ème production de ce vin issu d'une seule parcelle jouxtant Angélus et Beauséjour, ce vin a maintenant une personnalité très cohérente ; Thomas Duclos est consultant ici ; un rendement final d'environ 30 hl/ha issu de vignes d'environ 60 ans ; vinifié dans 500 litres de fûts de chêne neufs provenant de 4 tonnelleries et avec un pigeage à la main; pH 3,65 ; 14% d'alcool). L'aromatique est chatoyante et pure, avec un mélange très pur de fruits rouges et de baies plus foncées, la maturité agréable conférant une douce douceur naturelle qui n'est pas surprenante si l'on considère l'emplacement de la parcelle. Pivoine. Huile de noix. Cassis et framboise, un peu de fruit à noyau avec plus d'aération. Ce vin a une belle charpente compacte, magnifiquement remplie de petits fruits dodus et somptueux, une belle pixellisation et une structure douce, les tannins calcaires se rassemblant en fin de bouche pour donner à ce vin une finale délicieusement poudreuse et crayeuse. Brillant. Long et assez élevé. Pur, précis et très bien fait. Succulent. L'un des meilleurs vins monocépages de l'appellation. 94-96.

Couvent des Jacobins (Saint-Émilion ; 84 % merlot ; 11 % cabernet franc ; 5 % petit verdot ; rendement final de 40 hl/ha ; dégusté d'abord lors des cours de l'Association des Grands Crus à Dassault, puis avec Xavier Jean dans le cloître historique du Couvent lui-même). Une incroyable ascension vers le sommet est en cours ici et ce vin est encore en cours d'élaboration, mais c'est peut-être le meilleur que j'aie jamais goûté du Couvent, avec Thomas Duclos jouant un rôle important en tant que consultant. Encens, pétales de rose, glycine et pivoine, un peu de violette et une gracieuse rondeur de fruits à noyaux et de baies sombres - damsons et myrtilles, un peu de ronce aussi ; une belle combinaison de grains de poivre concassés également. Le Petit Verdot apporte un peu de sévérité en milieu de bouche et a peut-être besoin d'un peu plus de temps pour s'intégrer complètement, mais ce vin est complexe, étagé, superbe dans sa gestion des tanins et incroyablement raffiné. Bravo. Le meilleur de la gamme et un véritable coup de cœur. 93-95.

Doisy Védrines (Sauternes ; 85% Sémillon ; 12% Sauvignon Blanc ; 3% Muscadelle ; rendement final de 9 hl/ha ; 14% d'alcool ; dégusté lors de la dégustation presse de l'UGCB à la Cité du Vin). Profil aromatique intensément floral. Mimosa. Chèvrefeuille. Safran. Miel d'acacia. Ananas et ananas confit, un peu de fruit de la passion et de goyave également. Frais et souple en bouche, avec juste assez de mordant de la part des éléments zestés des agrumes pour le contenir. Agréable, tendu et un peu différent. Un millésime dans lequel le caractère du terroir de chaque vin est très présent. 91-93+.

La Lagune (Haut-Médoc ; 65% cabernet sauvignon ; 35% merlot ; la forte pression du mildiou a été bien gérée, l'équipe étant maintenant très expérimentée dans un combat trop familier ; un rendement final de 30 hl/ha ; 13,5% d'alcool ; dégusté lors de la dégustation de presse de l'UGC à la Cité du Vin et avec Caroline et Delphine Frey à la propriété ; certifié biologique et biodynamique). Il n'y a pas de petit verdot dans le grand vin cette année, ce qui lui confère peut-être une harmonie supplémentaire à ce stade naissant. Nous pourrions facilement nous trouver à Margaux, car ce vin présente une belle floralité sauvage très expressive, mais toujours délicate et raffinée. L'arôme est magnifiquement expressif et vif, même lorsqu'il est dégusté sous un ciel de plomb. De belles notes d'amande blanche et de frangipane, ainsi que de coquille de noix. Texture soyeuse et crémeuse. Nous ne sommes pas tant dans le boudoir du parfumeur que dans le champ d'où proviennent les fleurs elles-mêmes. Damson et ronce aussi. Des fruits d'automne. La trame est assez serrée, ce qui accentue l'impact de l'attaque ainsi que la densité et la concentration du milieu de bouche. Bien structuré et doté d'un potentiel de vieillissement important malgré l'élégance déjà présente. Impressionnant. Le vin de l'appellation, comme il l'est souvent. 93-95.

Puyblanquet (Saint-Émilion ; 80 % merlot ; 20 % cabernet franc ; seulement 11 des 19 hectares sont en production et d'importantes replantations sont en cours ; juste en face de Pressac, à côté de Boutisse ; 14,2 % d'alcool ; dégusté à La Gaffelière). Magnifique dans son profil aromatique de fruits noirs intenses. Dodu mais élancé et cossu. Ronce et mûre. Un peu de cèdre et de graphite. Belle texture et joli ciselé. Très pur et souple. Excellent. Lumineux au cœur et avec de beaux tanins poudreux et crayeux en fin de bouche. Il s'améliore d'année en année. 92-94.