Vinitaly : 8½ tendances à suivre pour les vins italiens

Alors que la 56e édition de Vinitaly vient de s'achever, Louis Thomas se penche sur certaines des tendances viticoles les plus intrigantes qui ont été présentées à Vérone.

Comme le dit Harry Lime dans Le troisième homme: "En Italie, pendant 30 ans, sous les Borgia, il y a eu des guerres, de la terreur, des meurtres et des effusions de sang, mais il y a eu Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. En Suisse, il y a eu l'amour fraternel, 500 ans de démocratie et de paix, et qu'est-ce que cela a donné ? Le coucou".

Le secteur vitivinicole italien n'a certainement pas eu la vie facile depuis la Vinitaly de l'année dernière : un climat de plus en plus capricieux, combiné à des préoccupations concernant la place du vin sur les tables des jeunes générations, ont posé des problèmes existentiels aux gardiens de la grande tradition millénaire du vin italien.

Toutefois, comme en témoigne l'effervescence d'une foire pleine à craquer, il existe de nombreuses raisons d'être optimiste quant à l'avenir du secteur. En effet, tout comme les circonstances défavorables ont contribué à produire les grandes œuvres d'art qui continuent d'attirer des millions de touristes à Florence, Rome et Venise chaque année, les défis récents du vin italien ont sans doute insufflé une nouvelle vie à l'industrie.

Virtuellement, il y a

Si la technologie de la réalité virtuelle, telle que le Vision Pro d'Apple et le Meta Quest, n'a pas encore trouvé sa place dans la vie quotidienne, certains acteurs de l'industrie vinicole pensent qu'elle pourrait être très utile lorsqu'elle est appliquée au tourisme.

Le Campo alla Sughera de Bolgheri est l'un de ceux qui l'ont utilisée. Le directeur de la cave, Tommaso Alessandri, a expliqué que l'objectif de la vidéo à 360 degrés était de donner "l'impression d'être sur place" dans les vignobles et la cave, en particulier pendant les périodes où les visiteurs ne seraient pas nécessairement autorisés à venir, comme pendant les vendanges ou le triage.

"Nous n'avons pas encore l'infrastructure de la Napa Valley à Bolgheri", a-t-il fait remarquer lorsqu'il a expliqué comment la RV pouvait résoudre le problème de l'incapacité à accueillir davantage de visiteurs.

Le géant toscan du vin, Frescobaldi, l'a également utilisé sur son stand. Il est confronté au même problème de manque d'espace pour les touristes cités, malgré son vaste portefeuille de domaines dans la région.

D'un point de vue éducatif, pour ainsi dire, la RV offre l'avantage de permettre aux gens, qu'il s'agisse d'étudiants du WSET ou de simples passionnés, de voir clairement comment fonctionne un établissement vinicole sans avoir besoin de s'y rendre - le problème avec les établissements vinicoles, c'est qu'ils ont tendance à se trouver hors des sentiers battus. M. Alessandri a plaisanté lorsqu'on lui a fait remarquer qu'on pouvait le voir dans certaines des vidéos : "Nous ne payons pas les acteurs !

Bien sûr, un casque ne peut pas remplacer une visite réelle, mais il ne serait pas surprenant de voir de plus en plus de producteurs l'utiliser lors de salons tels que Vinitaly pour emmener virtuellement les visiteurs de leur stand dans leurs vignobles et leurs caves. Le principal problème est que, dans le cadre d'un salon professionnel, il existe un risque supplémentaire de renverser les verres.

La Place est le lieu

La Place de Bordeaux devient une véritable affaire internationale, avec des Californiens, des Chiliens et, bien sûr, des Italiens qui s'assurent des places très convoitées - et il ne semble pas que l'intérêt pour ces vins soit près de s'éteindre.

Arrivé sur le marché en 2017 avec le millésime 2013 de son vin phare éponyme, Caiarossa, de Riparbella, sur la côte toscane, s'est fait un nom grâce à sa combinaison de cépages bordelais, tels que le cabernet sauvignon et le petit verdot, avec des cépages rhodaniens comme le grenache et la syrah, sur ses 40 ha de vignes cultivées en biodynamie. Le lien du domaine avec Bordeaux vient du fait que son fondateur, feu Eric Albada Jelgersma, était également propriétaire du Château Giscours à Margaux.

"L'entrée à La Place a eu un impact énorme sur le vignoble", a déclaré Francesco Villa, directeur du vignoble. "Nous avions un lien grâce à la propriété de Bordeaux, et ils savaient comment cela fonctionnait. Cela a complètement changé la façon dont nous vendons le vin - cela nous aide à avoir plus de visibilité dans le monde entier, de l'Afrique à la Nouvelle-Zélande".

Cependant, bien qu'il ait noté que "beaucoup de caves" sonnent à Caiarossa pour "demander comment fonctionne le système des négociants", M. Villa n'est pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire : "Je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'il y ait trop de vins internationaux.

Mais, compte tenu du prestige de La Place de Bordeaux, l'invasion italienne ne semble pas près de s'essouffler.

De plus en plus bas

Il semble que les producteurs s'efforcent de réduire les taux d'alcool, une pratique de plus en plus courante dans le commerce du vin, que ce soit pour attirer des consommateurs plus soucieux de leur santé ou pour contourner le nouveau système de droits de douane au Royaume-Uni, où le vin est taxé en fonction de son taux d'alcoolémie.

Cependant, pour le célèbre producteur de Prosecco Bisol 1542, qui fait partie du Gruppo Lunelli, la motivation derrière son nouveau Prosecco Superiore di Valdobbiadene 2023 à 10,5 % d'alcool provient d'un endroit bien différent.

"Atteindre 10,5 % n'était pas notre premier objectif", a déclaré le président Gianluca Bisol. "Notre premier objectif était de produire un Prosecco sans sucre ajouté.

Classé Brut, il se situe à la limite inférieure du taux d'alcool autorisé pour la DOCG. Malgré sa relative sécheresse (11 g/l) et son faible degré d'alcool, le Bisol 1542 a recherché "le maximum de sucre dans les raisins" et une "ligne d'acidité".

L'un des facteurs qui a rendu cela possible est la teneur en Cartizze (grès et moraine) des sols. "On peut vendanger les raisins 10 à 12 jours plus tard lorsqu'ils sont cultivés sur le Cartizze sans qu'ils perdent leur acidité", explique M. Bisol. "Le Cartizze est à la Glera ce que le Montrachet est au Chardonnay.

À l'heure actuelle, I Gondolieri est, selon Bisol 1542, le Brut ayant le taux d'alcool le plus bas de l'appellation, mais il ne faudra pas attendre longtemps avant que d'autres acteurs du Prosecco suivent cet exemple. Bisol a noté que "les gens recherchent des vins plus sains" et, étant donné qu'un gramme d'alcool équivaut à peu près à 7 kcal, une réduction de la teneur en alcool, sans se faire au détriment de la saveur, pourrait bien être quelque chose que les consommateurs recherchent.

Réduction des sulfites

À l'instar de la réduction de la teneur en alcool du Prosecco, un producteur au moins repousse les limites en ce qui concerne un autre aspect du vin.

En plus des sulfites produits pendant la fermentation, l'ajout de sulfites joue un rôle crucial dans la prévention de l'altération du vin, mais, selon certaines estimations, environ une personne sur cent y est allergique.

"Il y a des gens qui ne veulent pas de sulfites parce qu'ils ne peuvent pas en avoir", explique Anna Nardi de Perlage, "et puis il y a des gens comme moi qui veulent des expressions différentes du même raisin".

Le Perlage Animae est le premier Prosecco Superiore di Valdobbiadene biologique produit à l'aide d'une nouvelle souche de levure qui ne produit pas de sulfites pendant la fermentation. Elles sont également capables de travailler en anaérobiose, ce qui réduit le risque d'oxydation et la nécessité d'ajouter des sulfites au cours du processus de vinification.

Sur le plan gustatif, il s'oriente définitivement vers le caractère funky d'un vin naturel, mais le fruit et la fraîcheur ne sont pas écrasés par les saveurs de la ferme.

Toutefois, M. Nardi a laissé entendre qu'avec une production de 8 000 bouteilles (Perlage produit globalement plus de deux millions de bouteilles pour l'ensemble de sa gamme), Animae reste un produit "de niche", qui ne plaira pas nécessairement au buveur de Prosecco habituel : Vous ne pouvez pas le mettre au milieu de la table et dire "J'ai acheté du Prosecco" - les gens ne le reconnaîtront pas !

Comme l'a souligné M. Nardi, un tel vin intéressera davantage les amateurs en quête de curiosités, mais il sera intéressant de voir si d'autres producteurs de Prosecco décident d'ajouter à leur portefeuille leur propre interprétation de ce style unique de mousseux.

Tous les chemins mènent à Rome

Deuxième ville la plus visitée de l'Union européenne, juste derrière Paris, Rome ne manque certainement pas de touristes, puisqu'elle en a attiré 35 millions l'année dernière, un record. Mais combien d'entre eux vont au-delà de la Ville éternelle pendant leurs vacances ?

La reconnaissance internationale est un problème pour la grande région du Latium et pour ses producteurs de vin.

"Si je demande à 100 Britanniques de citer un vin du Latium, 90 d'entre eux diront Frascati", déclare Luigi Tana, directeur de I Ciacca, à Picinisco. "Nous voulons promouvoir la région, la vallée et le raisin Maturano - la marque est la quatrième chose.

L'un des atouts d'I Ciacca pour attirer les visiteurs, explique Tana, est qu'elle se trouve sur la route entre Rome et Naples, ce qui en fait soit une bonne étape, soit une base pour poursuivre l'exploration de cette partie de l'Italie.

Ce type d'établissement présente également des avantages pour les personnes qui souhaitent visiter le Colisée et le Vatican, mais qui n'ont pas nécessairement envie de vivre l'expérience romaine dans son intégralité pendant toute la durée de leur séjour.

"Nous sommes très proches de Rome", explique Steffano Matturro, qui a cofondé le domaine viticole L'Avventura il y a un peu plus de dix ans. "C'est une bonne chose pour les personnes qui ne veulent pas rester en ville.

L'Avventura dispose actuellement de six chambres d'hôtes, d'un restaurant et d'un "wine resort". Ce que nous faisons en vacances se répercute sur nos futurs choix de vins une fois rentrés à la maison.

Héros locaux

La forte tradition du Latium en matière de cépages hyperlocaux est en quelque sorte une arme à double tranchant, car il est difficile d'expliquer et, surtout, de vendre des vins issus de ces cépages à des consommateurs qui ne les connaissent pas.

C'est en grande partie le problème de l'Italie dans son ensemble : avec plus de 2 000 cépages indigènes, et certaines estimations suggèrent qu'il y en a beaucoup plus, ces variétés de niche ont besoin de producteurs qui les défendent, comme I Ciacca l'a fait avec le Maturano dans le Latium.

Le San Felice, qui soutient le Pugnitello, est l'un des partisans toscans d'un raisin souvent négligé. Littéralement traduit par "petit poing", en référence à l'étroitesse de ses grappes, le nom fait également allusion à ce qu'il apporte au vin : des tanins concentrés et de l'acidité.

Francesco Da Alessi, directeur des ventes et du marketing, a expliqué que le producteur, qui possède trois domaines en Toscane (Chianti Classico, Montalcino et Bolgheri), a planté du Pugnitello pour la première fois en 2000, et que le premier millésime de son Toscana IGT Pugnitello a été produit six ans plus tard.

"Dans chaque vin, il y a maintenant un peu de Pugnitello", a-t-il déclaré - l'un de ces vins est le Vigorello de San Felice, un vin qu'il produit depuis 1968. Le millésime 2020 contient 40 % de Pugnitello, le reste étant composé de cabernet sauvignon, de merlot et d'un peu de petit verdot.

Bien qu'il soit "extrêmement difficile", selon M. De Alessi, d'expliquer cette baie aux arômes de fruits noirs et de fumée, cela ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd : "Nous voyons qu'il y a un intérêt [pour le Pugnitello] aux États-Unis, en Suisse et au Japon par exemple - l'Italie est le principal marché pour lui, bien sûr... C'est à nous de voir dans quelle mesure nous voulons le communiquer.

Les cépages locaux ne sont pas non plus des poneys à tout faire. L'Albana, un cépage blanc cultivé en Émilie-Romagne, est capable de produire des vins secs et des passito de grande qualité, et même, comme c'est le cas avec la Vitalba Albana à Anfora, des vins d'orange vieillis en amphore. Ainsi, quel que soit le style que le marché considère comme le prochain grand style, l'Italie possède des raisins capables de le produire.

Pinot noir prometteur

Le pinot noir est un cépage qui ne pose aucun problème de communication, qu'il soit utilisé pour la production de vins tranquilles ou de vins mousseux de méthode traditionnelle - en fait, la seule difficulté est peut-être de savoir s'il faut l'appeler ainsi ou "pinot noir". Vinitaly 2024 a vu le dévoilement de plusieurs pinots noirs tranquilles de première qualité provenant du nord du pays.

Le Trentin est capable de produire un excellent pinot noir, avec des entreprises comme Cantina Viticoltori Trentini (CAVIT), mais d'autres régions plus inattendues adoptent également ce raisin.

Bricco de Guazzi, Tenute del Leone Le domaine d'Alato dans le Monferrato a profité de la foire pour lancer Funtanin, un Pinot Nero DOC du Piémont, ainsi nommé en raison de la fontaine historique située à proximité de la cave.

Vendangé en 2019 et ayant passé six mois en barrique, le Funtanin est, selon un porte-parole, encore "un peu jeune - mais il y a de la complexité, du velours et des tanins". Compte tenu de son origine piémontaise, un accord approprié serait le vitello tonnato.

L'autre partie septentrionale de l'Italie produit également des pinots noirs dignes d'intérêt.

Lors d'un événement organisé sur le stand de Villa Sandi, l'entreprise a présenté Euda, un nouveau produit hyper-exclusif issu de son domaine Borgo Conventi, dans le Frioul-Vénétie Julienne.

Le Collio est historiquement le territoire des vins blancs, en particulier ceux élaborés à partir de Friulano, de Ribolla Gialla et de Malvasia Istriana, mais cette norme est en train d'être bousculée.

"J'ai toujours détesté les stéréotypes qui entourent les cépages comme le pinot noir qui ne prospèrent que sur certains sols", a déclaré le légendaire vigneron consultant Riccardo Cotarella. "Personne ne vérifie jamais la véracité de ces stéréotypes... où est la vérité selon laquelle le pinot noir de Collio ne peut pas être bon ?

"Je suis convaincu que les endroits où l'on pense ne jamais obtenir quelque chose de spécial sont ceux où l'on aura une bonne surprise", poursuit M. Cotarella. "C'est comme garder une voiture de prestige dans le garage et ne jamais l'utiliser !

"Prestige" est la comparaison appropriée - seulement 1 200 bouteilles d'Euda, avec son étiquette ornée de l'œuvre de Modigliani, seront disponibles en septembre, et 600 autres seront conservées pour des dégustations ultérieures.

En termes de goût, les notes suggérées sont les suivantes : baie de goji, poivre noir, poivre vert, cannelle, vanille et terre. Ses tanins riches et son caractère audacieux en font un vin très éloigné du Pinot Noir délicat et léger auquel on pourrait s'attendre. Au vu des résultats, il ne serait pas surprenant de voir davantage de producteurs du Collio planter ce cépage dans le but de produire des vins haut de gamme.

Clarté de la communication

Ce n'est pas seulement le raisin qui doit être vendu aux consommateurs, mais aussi les régions.

Pour le Consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino, qui représente cette partie orientale de Garda, la promotion de la marque représente un défi.

Le président du Consorzio, Fabio Dei Micheli, a souligné que l'appellation, qui produit 10 millions de bouteilles de rosé et 11 millions de bouteilles de rouge par an, a progressé à pas de géant : "D'année en année, nos producteurs gagnent en qualité".

Pour refléter cette réalité et les conditions climatiques qui font de la région ce qu'elle est, le consorzio a dévoilé sa nouvelle marque à Vinitaly, dont les trois parties représentent l'influence des montagnes, le climat méditerranéen du lac et la continentalité. La forme, en plus d'épeler les initiales, a également pour but d'évoquer les arcades de nombreux bâtiments historiques de la région. En une seule icône, on retrouve trois éléments climatiques et un clin d'œil au passé.

Selon M. Dei Micheli, le projet a reçu un "retour positif" de la part des visiteurs de la foire, suggérant que "changer d'image est facile à dire, mais pas à faire".

"Nous devons parler de la terre et des gens - c'est eux qui font le vin", a-t-il déclaré.

Mais bien sûr, un logo ne peut pas tout faire. Un aspect des vins italiens qui réussissent bien sur les marchés anglophones et dont on parle rarement est la facilité de prononciation des noms - ce n'est pas pour rien que le "Gavi" s'arrache des rayons. Dei Micheli plaisante en disant que "Chiaretto" pourrait se prononcer "She-a-retto, comme Chardonnay !".

Retour vers le futur ?

Mais le secteur viticole italien n'a peut-être pas besoin de faire quelque chose de nouveau pour maintenir sa position - sa plus grande force réside peut-être dans son adhésion aux traditions.

Le Valtenesi, sur la rive occidentale du lac de Garde, produit du rosé depuis la fin du XIXe siècle, et l'un des gardiens de cette tradition est Costaripa.

Nicole Vezzola, la nouvelle génération de la famille à prendre les rênes de Costaripa, a suggéré que le vin rose fait partie intégrante du Valtenesi, tout comme le vin rouge fait partie du Barolo. Dans le cas de Costaripa, les raisins utilisés pour son Rosa Mara sont le Groppello, le Marzemino, le Sangiovese et le Barbera.

Ces mêmes variétés sont également utilisées dans le Molmenti, mais alors que le Rosa Mara est conçu, comme beaucoup de rosés, pour être bu plus tôt, le Molmenti a un rythme tout à fait différent.

"La variable la plus importante dans l'industrie du vin est le temps", a expliqué M. Vezzola lors de la dégustation du millésime 2019 de Molmenti qui a été dévoilé à Vinitaly. Trois ans en tonneaux et le reste en bouteille confèrent au vin une grande complexité, Vezzola évoquant des notes de dattes, d'amandes et de racine de réglisse.

"Pourquoi utiliser des raisins rouges parfaitement sains, sur lesquels nous investissons 380 heures par hectare et par an, pour faire un vin qui dure un an ? La seule barrière est la couleur.

Dans le cas du Molmenti, qui tire son nom de Pompeo Gherardo Molmenti, sénateur vénitien à l'origine de la production de rosé à Valtenesi, et qui est produit par Costaripa depuis 1992, M. Vezzola estime que le millésime 2019 a une durée de vie de 20 à 25 ans.

Une horloge arrêtée a raison deux fois par jour, et une vieille tradition peut facilement redevenir désirable pour les consommateurs si le marché le veut. Les vins tels que le Molmenti ne sont pas particulièrement nouveaux, mais ils ont un rôle à jouer dans le développement continu du vin italien.