St Estèphe 2023 en primeur: notas de cata

Colin Hay, corresponsal de db en Burdeos, da su veredicto sobre los vinos de St Estèphe, tras la publicación de su informe sobre la denominación. 

Nota sobre las calificaciones

Este año, como ya es costumbre, he decidido de nuevo dar una puntuación indicativa de cada vino junto al comentario publicado. Todos estos comentarios y puntuaciones son necesariamente subjetivos (no pueden ser otra cosa si se piensa en ello). Les ruego que los examinen conjuntamente y, en todo caso, que privilegien el comentario sobre la puntuación. Mi objetivo es más bien describir el vino en el contexto de la añada, la denominación de origen y las añadas recientes del mismo vino y de vinos similares, más que juzgar el vino per se.

Las puntuaciones, por supuesto, reflejan mis evaluaciones subjetivas y mis preferencias relativas entre vinos. Es probable que su paladar difiera del mío. Espero que mis comentarios le proporcionen al menos información suficiente para poder recalibrar mis valoraciones y, de este modo, ajustarlas más a su propio paladar. Por poner un ejemplo: si la idea del "nuevo clasicismo" le deja frío, es posible que desee descartar las puntuaciones (normalmente altas) que he dado a los vinos descritos en esos términos.

2023, al igual que sus dos predecesores, no es, por supuesto, una añada homogénea y, en consecuencia, mis puntuaciones abarcan una gama considerable (desde lo más alto de la escala hacia abajo). Veo poco interés, tanto para el consumidor como para el productor, en publicar puntuaciones muy bajas. En consecuencia, he decidido no publicar las puntuaciones de los vinos con clase (o vinos equivalentes) que he calificado por debajo de 90 (en este caso, la gama 89-91) y de los crus bourgeois (o vinos equivalentes) que he calificado por debajo de 89 (en este caso, la gama 88-90). Cuando no se publique ninguna puntuación, el vino se habrá clasificado por debajo de estos umbrales. En los casos en los que mi evaluación escrita del vino también podría haber resultado poco halagüeña para la propiedad, simplemente he optado por no publicar ni el comentario ni la calificación.

Por último, es probable que el élevage sea muy importante para determinar la calidad en botella de estos vinos. No soy adivino y no puedo predecir cómo resultará (otra razón para el uso de clasificaciones por bandas). Pero todas las puntuaciones en primeur deben tratarse con cautela y tomarse con una cierta pizca de sal.

Notas de cata detalladas

Le Boscq (St-Estèphe; cru bourgeois exceptionnel; catado en Belgrave). Exuberante y en realidad bastante opulento en el ataque, pero luego los taninos considerables aunque de grano fino agarran y estiran esto hacia la columna vertebral y se vuelve más bien tradicionalmente St-Estèphe. Un poco anguloso y severo en el final, pero con un paladar medio suculento y bastante jugoso. 89-91.

Calon-Ségur (St-Estèphe; 72% Cabernet Sauvignon; 15% Merlot; 12% Cabernet Franc; 1% Petit Verdot; pH 3,7; IPT 73; crianza en barricas de roble nuevas; 55% de la producción hizo la selección para el grand vin; un rendimiento final de 45 hl/ha; 14% de alcohol; degustado en la propiedad). Fresa silvestre, arándano, cerezas rojas y más oscuras, ciruela damascena. Violeta. Lleno, afelpado y rico. También hay notas de grafito y nuez, bailando codo con codo con la floralidad y las cerezas negras. Se abre con elegancia en la copa con una suave aireación. Me resulta tranquilizadoramente familiar como Calon-Ségur, casi un poco de la "vieja escuela". Grande y audaz, aunque no el más amplio o ancho de los marcos, pero profundo - no tanto cilíndrico o esférico como en forma de pastilla en la boca. Atrevido, bastante serio aunque nunca austero. Clásico. Grava. Crecido. Y con mucha circunferencia y sustancia. Muy diferente de Montrose y Cos, con menos seda y más terciopelo. Jugoso pero con bastante tanino aún por resolver. 94-96.

Capbern (St-Estèphe; 69% Cabernet Sauvignon; 29% Merlot; 1% Cabernet Franc; 1% Petit Verdot; IPT 86; un rendimiento final de 45 hl/ha; 14,6% de alcohol; catado en Calon-Ségur). Salino, terroso y mineral. Bien elaborado, brillante y bastante afrutado. Lleno con la intensidad reforzada por el marco más estrecho. Un Capbern excelente, cuya calidad se ve favorecida por la mayor proporción de Cabernet Sauvignon en la mezcla. Jugoso. Suculento y fresco. Agradablemente bebible. Buena intensidad. 91-93.

Cos d'Estournel (St-Estèphe; 65% Cabernet Sauvignon; 33% Merlot; 1% Cabernet Franc; 1% Petit Verdot; pH 3,75; IPT 72; 12.9% alcohol; crianza en barricas de roble, 50% de ellas nuevas; la primera vez que vendimian en verde aquí desde hace muchas añadas; un rendimiento final de 45 hl/ha, como en 2016; en conversión a viticultura ecológica; catado con Michel Reybier y Dominique Arangoits; no se utilizaron tratamientos antibotritis por lo que las pieles son más blandas y la extracción de taninos fue algo más fácil y suave). Un vino de gracia, porte y elegancia totales. Muy armonioso, ni introvertido ni extrovertido, pero uno tiene la sensación de estar en presencia de una grandeza que por ahora sólo se revela parcialmente. Grafito. Damascos. Cassis oscuro, grosella negra y zarzamora. Una pequeña viruta del mejor chocolate. Tan amplio que empuja las mejillas y luego una revelación caleidoscópica de capas de arriba abajo. Tiene una estructura maravillosa y es fascinante en boca, con taninos hiperrefinados. Muy picante, pero menos exótico de lo que solía ser, con sutiles toques de nuez moscada, brezo y hierbas silvestres. Un Cos glorioso. Tan jugoso y tan largo y esbelto en un final que se estrecha lentamente y que parece conducirnos por un camino sinuoso hasta el lejano horizonte. Un vino singular en una añada singular. También se siente muy natural. 96-98+.

Cos Labory (St-Estèphe; 55% Cabernet Sauvignon; 33% Merlot; 8% Cabernet Franc; 4% Petit Verdot; pH 3,73; IPT 70; crianza en barricas de roble, 30% de ellas nuevas; 13% de alcohol; catado en la cata de prensa de la UGC en la Cité du Vin y después de nuevo en Cos Labory con Michel Reybier y Dominique Arangoits). En mi opinión, este vino se llevaría el premio a la mayor ascensión reciente entre los grandes vinos del Médoc. Axel Marchal está aportando toda su habilidad como asesor y es una propiedad a tener muy en cuenta. Un perfil de terroir fresco, muy diferente del propio Cos, y del que no cabría esperar que destacara en esta añada. Pero lo hace. Peonías. Cassis. Una mineralidad pétrea evidente. Más cassis. Brezo silvestre y hierbas silvestres. Fruta de bayas oscuras, un poco de ciruela damascena también. Es tenso y ágil, cristalino pero con mucha energía a pesar de su impresionante profundidad y concentración. Siempre un vino ligeramente austero, sobre todo en esta añada en la que revela su terruño más que nunca. Pero eso me encanta. Es hora de recalibrar sus expectativas sobre esta propiedad. 92-94+.

Le Crock (St-Estèphe; cru bourgeois exceptionnel; 60% Cabernet Sauvignon; 33% Merlot; 2% Cabernet Franc; 5% Petit Verdot; rendimiento final de 50,7 hl/ha; IPT 80; 13,5% de alcohol; catado en Leoville-Poyferré; en conversión a viticultura ecológica). Muy al estilo de Leoville-Poyferré y en una añada que favorece el Médoc septentrional (o al menos St-Estèphe), lo que lo hace bastante seductor; casi se podría estar más al sur en una añada bastante diferente. Azafrán, iris y cerezas rojas y más oscuras, ciruela damascena y mora, grosella negra, un poco de tomillo limonero, nuez moscada y un toque de canela, raíz de regaliz negro. Es un vino excelente, muy a la altura del 2022. 92-94.

Dame de Montrose (St-Estèphe; 61% Merlot; 32% Cabernet Sauvignon; 5% Petit Verdot; 2% Cabernet Franc; un rendimiento final de 48 hl/ha; 13,8% de alcohol; algo de vendimia en verde durante el periodo de ola de calor, especialmente en viñas jóvenes; catado en Montrose con Charlotte Bouygues y Pierre Graffeuille). Bayas y frutas de hueso más oscuras cuando se degusta después del Tronquoy. La ciruela damascena, sobre todo, con su seductora aromática y su acidez integral. Nogal. Frambuesa negra triturada, arándano, zarzamora, todo con un dulzor muy natural. Amplio, pero no demasiado. Radiante y brillantemente crujiente en su firma frutal. Excelente, con una pureza y precisión encantadoras. Armonía y elegancia. Suculencia y sapidez. Muy recomendable. 92-94+.

Domeyne (St-Estèphe; 60% Cabernet Sauvignon; 40% Merlot; de un viñedo de 9 hectáreas en un suelo de grava y arcilla comprado por Vincent Ginestet a Claire y Gonzague Lurton en 2006; un rendimiento final de 52 hl/ha; Eric Boissenot es el consultor aquí; catado en Burdeos a partir de una muestra suministrada por Boissenot Consulting). La extracción de este vino es más ligera que la de la mayoría, y su color y perfil frutal son más bien azul púrpura. Me encanta. Es muy floral -casi podríamos estar en Margaux- un carácter, en cierto modo, de esta añada. Glicinia y peonía, pero también la profunda, oscura y terrosa austeridad de la denominación que recuerda de dónde procede. Un pequeño rastro de grafito también y un soplo de cedro. Excelente. Un toque encantador, una armonía suave y mucha delicadeza. Una revelación. Estoy encantado de haberlo probado. 91-93.

Franck Phélan (St-Estèphe; 50% Merlot; 42% Cabernet Sauvignon; 8% Cabernet Franc; IPT 77; pH 3,78; 13% alcohol; la vendimia más larga jamás realizada aquí, con deshojado del Cabernet Sauvignon al final de la temporada; catado en la propiedad). Salino, con un toque de cacahuete (¡de verdad!) que acompaña a la ciruela oscura, la ciruela damascena y las bayas negras. Textura brillante. También hay agradables notas de pimienta. Un excelente segundo vino, muy en el nuevo estilo de la propiedad. Ligero en su extracción con un marco apretado y una densidad tan realzada en el paladar medio. Masticable y desmenuzable, aunque un poco estricto en el final. 89-91.

Haut Marbuzet (St-Estèphe; 50% Merlot; 45% Cabernet Sauvignon; 3% Petit Verdot; 2% Cabernet Franc; 13,5% alcohol). Plump, plush and seductive, just as it should be. Siempre hay algo bastante tranquilizador en Haut Marbuzet y aquí no decepciona. De hecho, es otra expresión bastante floral de St Estèphe en esta añada, con pétalos aplastados, peonías, polen y violeta que acompañan a las bayas profundas. Suave y, de nuevo, carnoso y rico en el paladar, con taninos de grano muy fino, es excelente. El roble está ya muy bien absorbido y se trata de un vino más fino, refinado y elegante que en añadas recientes. Un gran éxito. 92-94.

Laffitte Carcasset (St-Estèphe; cru bourgeois supérieur; 50% Merlot; 45% Cabernet Sauvignon; 5% Cabernet Franc). Una fruta de baya intensamente oscura (púrpura-negra) - moras, ciruelas damascenas y arándanos, todo muy recogido en su punto y, en consecuencia, con una acidez algo marcada. Por tanto, es bastante estricto y firme, muy lineal y un poco áspero en el final. Pero me gusta el toque de floralidad y los taninos son ciertamente suaves y refinados. 88-90.

Marquis de Calon (St-Estèphe; 50% Merlot; 48% Cabernet Sauvignon; 1% Petit Verdot; 1% Cabernet Franc; rendimiento final de 45 hl/ha; 14,6% de alcohol; catado en Calon-Ségur). Pétalos de rosa y cerezas negras. Pastel de selva negra, moca y chocolate negro. Cedro. Muy jugoso y sápido, denso y compacto. Un buen bocado de bayas y cerezas. Empuja hacia fuera las mejillas pero también se estrecha agradablemente en el final con un núcleo esférico encantador. 91-93+.

Meyney (St-Estèphe; 58% Cabernet Sauvignon; 29% Merlot; 13% Petit Verdot; catado a partir de una muestra que me enviaron a Burdeos). Un magnífico vino de Meyney, con gracia, elegancia, encanto, tipicidad de denominación y terruño, y sustancia. Una hermosa armonía entre frutos rojos y bayas más oscuras, un poco de piel de ciruela también. Pimienta blanca y negra, un poco de azafrán, cera de abejas y petunia. En boca tiene un marco bastante amplio para la añada. Esto ayuda a revelar la pureza cristalina del paladar medio. Largo y brillante en el final, donde una agradable nota mineral de grafito se entremezcla con la sensación de masticar pieles de uva. Fresco y refrescante. Otro gran acierto de un habitual de la sobremesa (¡aunque sorprende menos cuando miras en el mapa y ves dónde está situado el viñedo!). 92-94.

Montrose (St-Estèphe; 75% Cabernet Sauvignon; 21% Merlot; 4% Cabernet Franc; por primera vez, al menos en la historia reciente, el grand vin de 2023 procede exclusivamente de las 45 hectáreas de viñedos plantados en la Terraza 4, el núcleo histórico del viñedo, tal como fue clasificado en 1855; un vino procedente de las 12 hectáreas plantadas en la Terraza 3 saldrá a la venta por separado; con una selección autoimpuesta tan estricta, sólo el 35% de la producción total entra en el grand vin). Divino. Límpido, ágil e increíble tanto en su tonalidad como en su radiante claridad en la copa. Cassis. Arándanos. Zarza y bayas oscuras variadas. Ciruela damascena y piel de ciruela damascena. Nuez. Aceite de oliva y pimienta negra. Un vino de tan increíble pureza y elegancia, una fruta más intensa y refinada, tan imagen perfectamente pixelada en su precisión. No demasiado amplio, con un marco bastante apretado y bien formado al principio, pero con la textura más magníficamente glacial y cristalina y tal intensidad y estratificación. Un espejo milagroso, cargado de energía y de una elegancia maravillosa. Tan puro. Tan fino. Tan audaz. Tan absolutamente impresionante. El vino potencial de la cosecha. Poesía. 98-100.

Ormes de Pez (St-Estèphe; 55% Merlot; 34% Cabernet Sauvignon; 6% Cabernet Franc; 5% Petit Verdot; IPT 77; pH 3,71; crianza en barricas de roble, 45% de ellas nuevas; 13,5% de alcohol; catado en la cata de prensa de la UGC en la Cité du Vin y después en Lynch Bages). Peonía e iris y una nota de perfume floral algo más artificial, sobre todo cuando se cató Lynch Bages. Corpulento, audaz y profundo, aunque un poco severo y austero. Zarza y mora; frutas variadas de zarza. Los taninos son algo considerables y el final un poco tenso. No me siento halagado por haber sido catado junto a los vinos de Lynch Bages, pero espero catarlo con interés. 89-91.

Pagodes de Cos (St-Estèphe; 51% Cabernet Sauvignon; 45% Merlot; 2% Cabernet Franc; 2% Petit Verdot; IPT 69; pH 3,74; crianza en barricas de roble, 20% de ellas nuevas; 12,9% de alcohol; catado con Michel Reybier y Dominique Arangoits). Profundo y aterciopelado, muy Cos en su opulencia, pero tranquilo fresco y resplandeciente en el paladar medio. Cedro, grafito y zarzas. Textura cremosa y asombrosa frescura. Suave y suculento en su jugosidad sápida. Un Cabernet encantador y con mucha energía. Un marco ancho y amplio que refuerza la sensación de un paladar medio ágil y cristalino. Suave y elegante. Aterciopelado aromáticamente, más sedoso en el paladar. Tierno y masticable en el final con un picante contenido, pero mucha pimienta. Muy fino. 92-94.

De Pez (St-Estèphe; 61% Cabernet Sauvignon; 38% Merlot; 1% Cabernet Franc; pH 3,6; 13,5% de alcohol; un generoso rendimiento final de 53 hl/ha; Eric Boissenot es el asesor aquí; crianza de 15 meses en roble y 3 meses en foudres; catado en la UGC Press y luego en la propiedad con Florent Genty; la edad media del viñedo es ahora de 26 años). Desde 2018 se está produciendo aquí una transformación. La vinificación parcela por parcela es la clave. Un vino encantador con una aromática fabulosa. Otro candidato al ascenso más rápido (junto con Cos Labory, aunque la transformación empezó antes en de Pez). Esférico y sin fisuras. Pura violeta al principio, con un poco de chocolate ultra negro con incrustaciones de violeta y violetas de Parma también. Tiene la textura del chocolate negro puro extremadamente caro. Taninos glaciales, sedosos y envolventes, pero ligeros y aéreos, tan inusuales para una denominación que nunca solía ser capaz de hacer vinos como éste con tan gran pulido tánico y finura. Pero, poco a poco, el auténtico grano y agarre de esos ágiles taninos de St Estèphe empieza a abrirse paso desde el exterior. Es como si empezáramos en Margaux, con esa floralidad aérea y nos eleváramos en dirección norte para aterrizar en la parte más alta de la meseta de St Estèphe. Un viaje en una copa. Hay una encantadora salinidad calcárea en el final. El mejor que he probado de aquí y un tributo al trabajo en curso. 93-95.

Phélan-Ségur (St-Estèphe; 60% Cabernet Sauvignon; 38% Merlot; 2% Petit Verdot; un rendimiento final de 52 hl/ha; 55% roble nuevo; IPT 80; pH 3,83; 13,5% de alcohol; catado en la cata de prensa de la UGC en la Cité du Vin y después en la propiedad; se cultiva una selección de levaduras del viñedo antes de la vinificación; el 60% de la producción hizo la selección para el grand vin). Muy característico por su salinidad aromática y mineralidad. Arándanos. Moras. Zarzas. Tierra arcillosa. Un toque de cereza también con la aireación (un decantador y/o el tiempo revelarían/revelarán más). Una intensa nota de brezo silvestre y hierbas. Quizás un toque de violeta. En boca es fino y de textura brillante. Una delicada frescura de cassis y mentol se revela con una suave inhalación y aireación. Agradable estratificación e impresionantemente profundo, oscuro y denso en el paladar medio pero con una encantadora cualidad radiante y luminosa. Un poco menos alegre en esta añada ligeramente más austera que en 2022, pero muy fino y realzado por suaves especias dulces. Suculento y jugoso con un fino sentido de la armonía y el equilibrio. 92-94+.

Ségur de Cabanac (St Estèphe; 60% Cabernet Sauvignon; 30% Merlot; 10% Cabernet Franc; Boissenot consulting). Un viejo favorito que rara vez decepciona. Aromáticamente expresivo, un poco más rico que Domeyne, también floral, aunque menos evidente. Taninos sedosos, mucha materia y densidad en el paladar medio y, sin embargo, una frescura y un resplandor que solían ser tan raros en la denominación. Bien hecho. Bien compuesto y con gran atención al detalle. Es una buena añada aquí en el norte del Médoc. 89-91.

Tour de Pez (St-Estèphe). Otro vino ligeramente ácido y relativamente sencillo, muy estricto y lineal, con fruta fresca de bayas oscuras bastante intensa. Preciso, supongo, pero monótono. Le falta un poco de ligereza y alegría. Dicho esto, los taninos son suaves y de grano fino y hay una calidad cristalina en el paladar medio que me gusta. Necesitará tiempo.

Tour de Termes (St-Estèphe; cru bourgeois supérieur). Cremoso, redondo y acariciador, con una fruta de bayas oscuras muy brillante y crujiente. Es un poco más amplio que muchos vinos de la denominación en este nivel y tiene un paladar medio impresionantemente puro y límpido con una agradable disminución hacia un final largo. Pero también sigue siendo bastante estricto, muy al estilo de la añada. Necesitará tiempo, pero tiene un gran potencial para los pacientes. 88-90.

Tronquoy (St-Estèphe; 51% Cabernet Sauvignon; 38% Merlot; 11% Petit Verdot; 13,2% alcohol; en transición ecológica y debería estar certificado para la añada 2024). Aquí se aprecia una pureza encantadora, con frutas de bayas púrpuras y azules, frambuesa e incluso un poco de fresa silvestre. Zarzas, moras, trituradas y suavemente salpimentadas. Un toque de nuez también y una nota más especiada y picante del Petit Verdot (del que hay bastante más de lo habitual en la mezcla). Exuda armonía y tiene algo del toque de Montrose. Aéreo. Elevado. Límpido, ágil, puro, con una textura encantadora y una gran intensidad sin parecer pesado. Casi desafía la gravedad y, una vez más, es muy recomendable. 92-94+.

Consulte aquí el análisis de las denominaciones de origen de dbpara Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe y Saint Émilion.