Saint Émilion 2023: Nota de cata

Colin Hay, corresponsal de db en Burdeos, ofrece sus notas de cata completas de los vinos de Saint Émilion, tras la publicación de su informe sobre la denominación.

Notas de cata detalladas

Nº 3 d'Angelus (Saint Émilion; 85% Merlot; 10% Cabernet Fran; 5% Cabernet Sauvignon; procedente de 9 hectáreas, incluidas las viñas más jóvenes de Carillon d'Angelus; catado en Angélus con Benjamin Laforêt, Hubert de Boüard y Stephanie de Boüard-Rivoal). Frutas crujientes y brillantes y un pequeño toque de nuez. Se elabora mediante una forma de fermentación en frío, más típica de los blancos, para preservar las notas aromáticas más suaves, sobre todo la floralidad y la pureza de la fruta. Frambuesas frescas y trituradas, muy frescas y muy puras. Flores blancas y un poco de flor de frambuesa. Azahar. Naranja sanguina. Es delicado pero con un marco amplio y un paladar medio muy cristalino. Fresco y muy puro con taninos muy amables. Sedoso y en capas, como una bufanda ondeando con la brisa. Fresco y puro. Muy refinado y elegante con un encantador final. 91-93+.

 

Angélus (Saint Émilion; 60% Merlot; 40% Cabernet Franc - principalmente de viñas viejas; catado en Angélus con Benjamin Laforêt, Hubert de Boüard y Stephanie de Boüard-Rivoal). Introvertido, pero floral. Peonía. Un poco de lirio de los valles. Glicinia. Pétalo de rosa. Aceite de nuez. Aceite de oliva de primera prensada, también picante. Cerezas rojas y negras, ciruelas, endrinas, moras. Frutas del bosque. Un ligero indicio del cedro que vendrá, pero al principio sólo la sugerencia. Muy refinado, elegante y sereno. En boca es suave y cristalino. El más sutil de los vinos Angélus, en esta fase incipiente. El Cabernet Franc es la estrella aquí, con su fruta de arándanos silvestres y su floralidad, a los que se da el escenario para que actúen y se expresen. Muy amplio en boca, con hermosas capas sedosas, brillantes y puras, las notas de Cabernet Franc suben por la superficie desde abajo. La aireación en boca libera el más bello zumo de fruta de cedro y ciruela damascena, aportando una tensión adicional. Sápido, jugoso, radiante y bastante clásico en cierto modo. La fruta es muy crujiente. Un vino de gran armonía y aplomo. Muy largo - con la longitud sostenida por la calidad de la fruta Cabernet, la firma de Angélus. 96-98.

 

Annonce de Bélair-Monange (Saint Émilion; 98% Merlot; 2% Cabernet Franc; catado en la propiedad). Profundamente impresionante. Cassis. Puro, preciso, de textura fina y con intensidad, concentración y densidad. Un segundo vino a buscar en una añada donde eso es raro. Cercano en estilo al grand vin, con encantadora desenvoltura, finura y precisión pixelada. 91-93.

 

L'Archange (St Emilion; 100% Merlot; de un minúsculo viñedo de sólo 1 hectárea sobre arena con subsuelo arcilloso; rendimiento final de 35 hl/ha; el viticultor asesor aquí es Pascal Chatonnet; catado en Haut-Chaigneau con Pascal Chatonnet). De buena estructura, no demasiado ancho pero sí más denso y compacto. Brillante, límpido, generoso y hecho para llegar lejos. Necesita tiempo para que el roble se incorpore. Impresionantemente sustancioso. 91-93.

 

Arômes de Pavie (Saint Émilion; 50% Merlot; 50% Cabernet Franc; rendimiento final de 34 hl/ha; pH 3,65; 14,5% de alcohol; catado en Pavie con Olivier Gailly). Muy bonito. El Cabernet Franc tiene espacio para expresarse y tiene mucho que decir. Iris. Coincidencia. Incienso. Cereza negra y zarza. Cera de velas. Una boca impresionantemente intensa de frutas del bosque crujientes y turgentes. Bien estructurado y considerable. Muy Côte de Pavie: oscuro y compacto en el fondo, esférico en boca y con mucha energía, más de la que solía tener. Los taninos granulosos indican una larga vida por delante. Un encantador retorno al terruño, con muchas viñas viejas. Puissant, yes, but sleek and stylish too - and highly expressive of the values of the grand vin. 93-95.

 

Ausone (Saint Émilion; 60% Cabernet Franc; 40% Merlot; catado en Ausone con Alain Vauthier; certificado ecológico). Al principio, es un vino tranquilo e introvertido, pero lo que revela es absolutamente hermoso y aún más seductor por ser más bien sotto voce. Grafito, cedro, y con mucho Cabernet Franc en evidencia: esa copresencia de cedro y arándanos, un poco de tomillo, más y más grafito y nuez con aireación y las notas de cereza negra que aparecen por debajo de todo eso, aportando una sensación aromática de estratificación. El pot pourri y los pétalos de rosa secos se revelan con más persuasión de la copa. El roble está todavía un poco presente, especialmente en la copa vacía, pero sólo necesita tiempo. En boca, es maravillosamente elegante y esbelto. Fresco al principio, como si los taninos hipersuaves refrescaran el paladar y lo relajaran para dejar entrar las bayas frescas y oscuras y la fruta de hueso. Cerezas y ciruelas, un poco de arándanos y zarzamoras. Hay una gran densidad y compacidad a pesar del aliento y la amplitud. Esto empuja hacia fuera las mejillas, sólo un poco, los taninos se acumulan en la parte delantera de la boca. Y hay un brillante agarre y pellizco justo antes del final en abanico, que es increíblemente preciso y elevado. Tranquilidad serena. Un vino atemporal que es un privilegio degustar. 96-98+.

 

Badette (St Emilion; 67% Merlot; 30% Cabernet Franc; 3% Cabernet Sauvignon; rendimiento final de 45 hl/ha; 15% de alcohol; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Una nueva incorporación a las filas de los Grands Crus Classés y algunos cambios sutiles en la etiqueta también en esta añada. Terroso, con bayas oscuras, granos de pimienta negra machacados y un suave toque de especias dulces. Grafito, un toque de acacia. Regaliz. El roble aún no está totalmente integrado, pero lo encuentro muy bien sazonado. Goloso, con una estructura bastante firme, bastante cargado de fruta para la añada. Aunque carece de la complejidad y delineación de los mejores, está ciertamente bien hecho y bien gestionado, los taninos de grano suave aunque un poco masticables en el final. Uno de los pocos que alcanza los 15 grados de alcohol, y se nota un poco en el final. 89-91.

 

Balestard La Tonnelle (Saint Émilion; 57% Merlot; 35% Cabernet Sauvignon; 8% Cabernet Franc; rendimiento final de 36 hl/ha; catado tanto en La Dominique como en Dassault; certificado ecológico). Atractivo perfil de frutas rojas y bayas más oscuras, un poco de tostado y especias dulces del roble. De textura bastante abierta y sin forzar las extracciones, permite que emerja una delicada y brillante floralidad con la aireación. En boca está bien formado, con un núcleo central bien definido y muy cargado de fruta. No es especialmente largo ni complejo, pero está bien administrado y equilibrado. 89-91.

 

Beauséjour (Saint Émilion; 70% Merlot; 30% Cabernet Franc; 60% roble nuevo; rendimiento final de 46 hl/ha; 14% de alcohol; catado dos veces, la primera en Belgrave y después en Beauséjour con Joséphine Duffau-Lagarrosse, con notas prácticamente idénticas; Axel Marchal y Julien Viaud son coasesores y para la añada 2024 se dispondrá de una instalación de vinificación totalmente nueva, que ofrecerá aún más precisión). Fresco y brillante, con una energía y vivacidad fabulosas. Grafito, un toque de cedro, arándanos y tinta de bolígrafo negro, una pequeña nota de afeitado a lápiz, algo de incienso y extractos de perfumista de rosa, peonía y violeta. Aceite de nuez. Denso y compacto, con un precioso marco amplio y los taninos calcáreos más elegantes, pero también pixelados, que se entremezclan y, al hacerlo, delinean las milésimas de seda y cachemira que parecen entrelazadas y entretejidas. Con tanta gracia. Y con tanta delicadeza. Más delicado y refinado que el 2022 y al menos igual de impresionante. Me encanta su forma en boca: los taninos perfilan de algún modo los parámetros en forma de rombo de un agujero negro con una densidad que aumenta exponencialmente hacia el centro, una especie de punto de fuga, como aquel al que se estrecha el vino en un final que parece no tener fin. Está bellamente compuesto, con un núcleo apretado y densamente cargado. El terroir superior se presenta con tanta elocuencia, respeto y articulación. Suculento, salivante, sápido y fabulosamente refrescante. 98-100.

 

Beau-Séjour Bécot (Saint Émilion; 77% Merlot; 23% Cabernet Franc; rendimiento final de 39 hl/ha con las viñas viejas; crianza en barricas de roble, 55% de ellas nuevas; degustado en Beau-Séjour Bécot con Jean de Cournuaud; primera añada vinificada en el chai nuevo, recibido por casualidad pocos días antes del inicio de la vendimia). Hermosas bayas oscuras y muy pixeladas en sus detalles. Frambuesa, arándano, mora. Grafito. Afeitado a lápiz. Violeta. En el paladar encontramos cereza negra y arándano envueltos en violeta - con una vívida sensación de la textura de las bayas enteras y la piel de la cereza. Pulido, sedoso pero con gran compacidad y densidad en el paladar medio. Muy esférico y con un elegante y largo descenso hacia el horizonte lejano. Asintótico. Un vino profundamente impresionante. Tan fresco y limpio y centrado, con un encantador pellizco estructural antes de la cola de abanico, esculpido por los desmenuzables taninos calizos. Me encanta la floralidad y la sensación de que está totalmente entrelazada con la fruta en el paladar. De hecho, me han entrado ganas de volver a catarlo dentro de 10 años junto con Clos Fourtet, ambos extremadamente amables pero con formas muy diferentes, cada uno muy floral y cada uno brillantemente expresivo de su terruño calcáreo. 96-98.

 

Bélair-Monange (Saint Émilion; 98% Merlot; 2% Cabernet Franc; rendimiento final de 45 hl/ha, con un 55% de la producción destinada a la selección para el grand vin; crianza en barricas de roble, 50% de ellas nuevas; degustado en la propiedad). Brillante. Tras catar Annonce, con una firma frutal muy similar, sorprende especialmente la floralidad del grand vin, y grandiosa. Peonías radiantes, pétalos de rosa rosa triturados, un poco de violeta... simplemente encantador. Tan fino, tan puro, tan medido, tan elegante y equilibrado. Seda entretejida con cachemira y con tan fina pixelación. Cerezas negras y moras. Grafito y un rastro temprano del cedro que será áspero a través de esto mientras envejece en botella. En el paladar se perciben pétalos triturados y esencias variadas de perfumería. Un vino sutil y elegante, lleno de refinamiento, algo raro en esta añada. Un maravilloso equilibrio y armonía naturales. Es el mejor de los vinos Moueix y se encuentra en la cima de la denominación. Una sublime combinación de salinidad y sapidez en el final. Qué gracia en profundidad. 96-98+.

 

Bellefont-Belcier (St Emilion; 72% Merlot; 18% Cabernet Franc; 10% Cabernet Sauvignon; un rendimiento final de 45 hl/ha; 14,5% de alcohol; de 14 hectáreas sobre arcilla-caliza y Melaza de Fronsadais; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault y después en la propiedad con Emmanuelle Fulchi y Jean-Christophe Meyrou; como en todas las fincas de Vignobles K, aquí no hubo esencialmente pérdidas por mildiu). Guau. Precioso y muy expresivo aromáticamente. Me parece increíblemente exuberante en su floralidad: notas elevadas de jacinto, peonía y gladiolo, también de azafrán. Un toque de aceite de oliva de primera presión con toda su pimienta. Es especiado, con un toque de canela y nuez moscada. También tiene sabor a caza, casi como a carne de liebre a la royale. Súper esbelto, fresco como un espejo en el centro y cristalino, pero con una excelente densidad y compacidad de Côte de Pavie. Es realmente excelente para la añada y se nota la atención al detalle. Fantástico y el mejor que he probado nunca de aquí. Un verdadero coup de coeur. 94-96+.

 

Berliquet (St Emilion; 59% Merlot; 41% Cabernet Franc; un rendimiento final de 45 hl/ha; pH 3,53; 14% de alcohol; catado primero en la cata de prensa de la UGCB en la Cité du Vin y después en Canon - el último vino catado en un día largo y brilló). Primera añada vinificada en la nueva sala de cubas, con 15 cubas más pequeñas que sustituyen a las 9 cubas más grandes del pasado. Esto explica el aumento de precisión. Ahora estamos muy cerca de Canon en términos cualitativos. El carácter de los dos terruños es, sin embargo, muy diferente (con la combinación de meseta y côteaux dando aquí una sensación adicional de profundidad vertical). Floral, aromáticamente un poco cerrado e íntimo, pero inmediatamente seduce. Un magnífico cedro se desarrolla con muy poca aireación. Más gravedad, de hecho, que el Canon, pero con la misma intensidad frutal. Más terroso que calcáreo. La firma del Cabernet Franc es tan suave y amable. Seductor. Violetas. Iris. Lavanda y romero. Suave y carnoso en el paladar, pero bastante delicado, lo que permite al Cabernet Franc expresarse realmente. Gloriosos taninos calcáreos esculpen suavemente este vino y desprenden también esa salinidad calcárea tan característica. Excelente de una manera muy delicada y elegante. Armonía fresca y encantadora, con mucho mentol. Emocionante. El mejor de aquí. Otro coup de Coeur (¡esta parte del abecedario en Saint Émilion parece increíblemente fuerte este año!). 95-97.

 

Boutisse (St Emilion; 14,5% de alcohol; degustado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Una nueva incorporación a las filas de los Grands Crus Classés, y muy bienvenida. Una vez más, un vino encantador de Boutisse. Tiene un aroma suculento, carnoso y jugoso a bayas y frutas de hueso: endrinas, ciruelas damascenas, moras y zarzamoras. Tiene una buena cantidad de taninos, pero muy refinados y pulidos, y el paladar medio está repleto de fruta. En resumen, se trata de un vino que tiene lo necesario para llegar lejos, pero que ya es deliciosamente accesible, debido a la elegancia y definición de la fruta y a la vívida sensación de dinamismo y energía que imparte al paladar medio. Sedoso, elegante y con mucha astucia. 92-94.

 

Cadet Bon (St Emilion; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Otra nueva incorporación a las filas de los Grands Crus Classés, aunque no es un vino que conozca muy bien. Floral, con una pequeña nota de jacinto, azafrán también, crujientes frutos rojos y bayas más oscuras: frambuesa y grosella, un poco de cassis y zarzamora. También un poco de pimiento. La acidez es, sin embargo, bastante pronunciada, aunque se revela más en el ataque muy fresco que en el final. Los taninos son desmenuzables pero se inclinan un poco hacia el lado seco. 88-90.

 

Calicem (Saint Émilion; 100% Merlot;^8ª producción de este vino a partir de una única parcela contigua a Angélus y Beauséjour, tiene ahora una personalidad muy consistente; Thomas Duclos es consultor aquí; rendimiento final de unos 30 hl/ha a partir de viñas de unos 60 años; vinificado en 500 litros de barrica nueva de roble de 4 tonnellerie y con pigeage à la main; pH 3,65; 14% de alcohol; catado en Couvent des Jacobins con Xavier Jean). Brillante y puro aromáticamente, con una mezcla muy pura de frutos rojos y bayas más oscuras, la agradable madurez imparte un suave dulzor natural que no sorprende si se tiene en cuenta dónde se encuentra la parcela. Peonía. Aceite de nuez. Cassis y frambuesa, un poco de fruta de hueso con más aireación. Tiene una estructura compacta, llena de frutos rojos carnosos y afelpados, una buena pixilación y una estructura suave. Los taninos calcáreos se reúnen en el final para dar a este vino un delicioso final de polvo calcáreo. Brillante. Largo y muy elevado. Puro, preciso y muy bien elaborado. Suculento. Uno de los vinos monocépage más potentes de la denominación. 94-96.

 

De Candale (Saint Émilion). Más lleno y más rico que Roc de Candale, la fruta un poco más oscura y más predominantemente baya en lugar de piedra en el carácter - aunque hay un poco de ciruela damascena para ir con las moras y zarzas. Agradablemente impactante en el ataque y fresco sin nunca insinuar astringencia, me gusta, incluso si es uno de esos vinos cuya linealidad y precisión quizás también expone una cierta falta de complejidad. Pero está muy bien hecho. 89-91.

 

Canon (Saint Émilion; 71% Merlot; 29% Cabernet Franc; rendimiento final de 45 hl/ha; pH 3,42; 14% de alcohol; degustado en la cata de prensa de la UGC en la Cité du Vin y después en el propio Canon). ¡Sublimemente Canon! Oscuro, rico, fresco, sereno, calmante, íntimo, casi un poco como entrar en una capilla oscura desde el sol del verano y luego centrarse en los detalles de las vidrieras. Pixilada - en color. Sorprendentemente nítido, con la sensación de que proviene del detalle extra y la definición proporcionada por la piedra caliza en polvo / taninos calcáreos. Grafito y bayas negras y, sobre todo, frutas de hueso, con una encantadora y elegante frondosidad de Cabernet. Suntuoso y sinuoso, con la cantidad justa de concentración frutal para permitir que teja su mágico camino sobre el paladar. Menos sustancioso que las añadas recientes, pero una hermosa expresión de la cosecha. Finamente sazonado, sobre todo con flor de sal calcárea. 96-98.

 

Canon La Gaffelière (Saint Émilion; 35% Merlot; 45% Cabernet Franc; 20% Cabernet Sauvignon; rendimiento final de 35 hl/ha; crianza en barricas de roble, de las cuales sólo un 40% son nuevas; 13% de alcohol; catado con Stéphane y Ludovic von Neipperg en la propiedad el sábado siguiente a la semana en primeur, justo antes de que una fuerte tormenta de granizo fuera disipada por el nuevo sistema de defensa de cañones de Saint Émilion, ¡impresionantemente desencadenado desde el teléfono móvil de Ludovic!) La nariz más hermosa. Cedro. Grafito. Violetas y violetas de Parma. Pétalos de rosa triturados sobre cereza negra oscura y ciruela damascena. Té verde y macha. Muy tentador y, sin embargo, bastante opulento para la añada. Una nota radiante de cedro también, que crece en la copa. De textura bastante abierta y con algo menos de profundidad y densidad de lo que la nariz hace prever. Fluido y sinuoso. Me encanta este estilo - un delicado acto de equilibrio entre la amplitud del marco para dar al Cabernet el espacio para expresarse y la extracción para dar esta sustancia y capacidad de envejecimiento. Un vino que realmente se abre y construye en la copa. Muy fresco, vivo, enérgico y elegante. 93-95+.

 

Carillon D'Angélus (Saint Émilion; 90% Merlot; 10% Cabernet Franc; ; catado en Angélus con Benjamin Laforêt, Hubert de Boüard y Stephanie de Boüard-Rivoal). Granos de pimienta blanca y rosa, suavemente machacados, un poco de nuez moscada y canela, hierbas silvestres, grosellas rojas, blancas y negras con algo de su frondosidad, cerezas rojas y también un poco de cereza de Griotte. Los taninos calizos enmarcan y esculpen el vino dándole una estructura encantadora que le confiere gran profundidad y concentración. Vivo e intenso. El Cabernet realmente baila en el espacio que le da el marco establecido por la interacción entre el Merlot y los taninos. Mentolado al final. Impresionantemente puro y sin sensación de roble. Suculento y jugoso, sápido y fresco. Un tinto hecho como un blanco y con toda la energía y tensión naturales que se encuentran en los mejores blancos de la añada. 93-95.

 

Cap de Mourlin (Saint Émilion; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Aromáticamente explosivo y de forma muy vertical. Fuegos artificiales, cordita, humo de roble, cerezas rojas y negras trituradas, también zarzas. Grande, rico, bastante dulce y especiado, y el roble todavía no está totalmente integrado; en realidad sirve para subrayar y resaltar muy bien una suave floralidad. En boca es suave en la entrada, bastante denso y compacto, pero quizás le falta un poco de delineación. Los taninos son un poco secos al final. Bastante "moderno de la vieja escuela", si me entienden, pero encantador a su manera. 91-93.

 

Chapelle d'Ausone (Saint Émilion; 60% Cabernet Franc; 35% Merlot; 5% Cabernet Sauvignon; catado en Ausone con Alain Vauthier; certificado ecológico). Mucho grafito, un poco de cedro, pero bastante cerrado cuando se cató en el chai de Ausone bajo un cielo parcialmente gris a mitad de la semana en primeur. Pimienta blanca. Nuez. Cerezas negras y arándanos. Moras. Bastante acidez, pero bien incorporada y distribuida a lo largo de una espina dorsal bien definida y cincelada con piedra caliza. Tierno. Sustancioso. Los taninos más amables, sobre todo teniendo en cuenta su volumen. Mucha pimienta y una salinidad de sal de roca triturada, aportando notas de regaliz al final. Como otros vinos de la gama Vauthier, no es tan efusivo, expresivo o accesible como el 2022, pero es igual de bueno. Necesita tiempo y recompensará la paciencia. 94-96.

 

Chauvin (St Emilion; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Un perfil aromático precioso y bien definido, muy brillante y enérgico y exuberante, bastante elevado y elegante, pero ligero de pies, por así decirlo. Frutos negros, un poco de mora -con su acidez y frescura adicionales- y cereza de Griotte. Granos de pimienta blanca. Casi un toque de mimosa. En boca tiene un marco bastante estrecho. Un vino delicado y sutil con menos carne y sustancia que muchos, pero que se compensa con creces con una energía copiosa y un perfil frutal muy crujiente. Termina con cassis y piel de uva. 90-92+.

 

Le Châtelet (St Emilion; 80% Merlot; 20% Cabernet Franc; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Bastante a nuez, sutil, ágil y límpido, muy fresco y puro, fluido y atractivo. No es masivo en absoluto, pero está bien estructurado. Es elegante, casi etéreo. Ligero, pero también ligero de pies, con un agradable rastro de regaliz en el final. 90-92.

 

Cheval Blanc (Saint Émilion; 52% Merlot; 46% Cabernet Franc; 2% Cabernet Sauvignon; 13,6% de alcohol; degustado en Cheval Blanc con Pierre-Olivier Cloüet; aunque aquí hubo una importante presión del mildiu, la generosidad y la regularidad de la floración permitieron un rendimiento final de 40 hl/ha, fuente del equilibrio natural del vino según Pierre-Olivier). Cielos, esto es fabuloso. Más cedro todavía que Petit Cheval. Muy Cabernet Franc en su aromática. Vertical, explosivo aromáticamente, pero magnífico con él. Cuando el cedro se calma, es el grafito el que se agria y parece traer consigo la fruta. Zarza, arándano, mora, cereza negra, ciruela damascena, mora. Un poco de naranja sanguina. En el paladar, la textura es fantástica. Capas de seda a diferencia del Petit Chevel más aterciopelado, pero con aún más profundidad, así que tenemos una especie de incalculable sensación de milles feuilles. Una textura magnífica. Una cascada de capas como el descenso de una escalera de caracol hacia las frías y oscuras profundidades de la cueva. Tan elegante y completo. Asombroso en su sensación en boca. Chocolate. Violeta y lavanda. Anís. Granos de pimienta negra y ese final fresco de granos de pimienta de Szechuan y un toque de mentol. Increíblemente etéreo y fantásticamente elevado en el final (más de dos minutos). Absolutamente brillante y un triunfo total. 98-100.

 

Clos Cantenac (Saint Émilion; 100% Merlot; 14% alcohol). Tiene una fruta de baya muy crujiente (ciruelas damascenas y bayas oscuras variadas), justo en el punto justo de madurez, pero con una acidez bastante pronunciada. Está muy bien elaborado si se sitúa en el contexto de los retos de la añada. Lineal, preciso y bien cincelado. Pero la elevada acidez refuerza su carácter ligeramente estricto. 89-91.

 

Clos Dubreuil (St Emilion; 60% Merlot; 35% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault; certificado ecológico). Recién clasificado y muy merecedor de ello. Roble en el contexto de la gama de St Emilion Grand Cru Classé, pero no es exactamente una sorpresa, ya que es muy fiel al estilo que ha ido creando a lo largo de varias añadas. Vainilla, cereza negra, pétalos de rosa, mazapán y frangipane, también almendras blancas. Fresco, profundo, oscuro y muy sensual en el paladar, el roble es mucho menos evidente aquí. Cristalino y puro y con un tanino calizo de grano muy fino aunque todavía reconocible (como debe ser). Expresa muy bien su fino terruño (justo por encima de Millery y por debajo de Croix de Labrie) y lo hará aún más cuando el roble esté totalmente integrado (pero hay suficiente sustancia para asegurar que eso es sólo cuestión de tiempo). 91-93+.

 

Clos Fourtet (Saint Émilion; 87% Merlot; 7% Cabernet Franc; 6% Cabernet Sauvignon; rendimiento final de 46 hl/ha; pH 3,54; 14,5% de alcohol; degustado con Matthieu Cuvelier en la propiedad; elaborado a partir de bayas enteras con pigeage à la main). Maravilloso, más aún cuando se degusta en la propiedad. Tan elegante y floral, tan puro y elevado aromáticamente. Sobrio y tranquilo. Seductor e íntimo. Introspectivo. Una cornucopia de pétalos frescos machacados, sobre todo pétalos de rosa variados. Muy elegante aromáticamente. Frutos de baya oscuros perfectamente maduros y formados - una pintura de naturaleza muerta, muy pixelada con cada pelo de la frambuesa tan detallado. Un poco de grafito, con un toque de cedro. Taninos increíblemente suaves y delicados. Un marco bastante amplio. Salino y brillante, límpido y aéreo. Algunos querrán más concentración frutal (está ahí si la buscas, pero no en tu cara), pero a mí me parece una bella expresión de la añada que engaña por su seductora cualidad aérea y su contenida potencia. Muy tenso. Realmente estructurado por los taninos calizos. La madurez llegó aquí bastante pronto (tercera cosecha más temprana de las últimas décadas). Profundamente expresivo de su terruño y en su singular estilo (que aquí me recuerda a los 2001 y 2004 en su armonía y plenitud). Una añada brillante para Clos Fourtet y un elocuente homenaje a su terruño. 95-97+.

 

Clos La Gaffelière (Saint Émilion; 85% Merlot; 15% Cabernet Franc; gestión parcela por parcela y vinificación en bodega propia; 130.000 botellas producidas; catado en La Gaffelière con Thomas Soubes). Límpido, fresco, brillante y viscoso, con un encantador sentido del equilibrio y la armonía. Frutas de casis y zarzamora. Boca agradablemente fresca, densidad decente y magnífica sapidez. Sin pretensiones pero sofisticado. 90-92+.

 

Clos des Jacobins (Saint Émilion; 80% Merlot; 18% Cabernet Franc; 2% Cabernet Sauvignon; rendimiento final de 40 hl/ha; 15% de alcohol; catado dos veces, la segunda en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Una nariz suculenta y suntuosa de cerezas negras, kirsch, ganache de chocolate negro con quizás un toque de violeta, peonía también; hay un poco de roble aquí, pero ya está bien integrado. En boca es untuoso y redondo, con un paso de boca suave y casi mimoso. Opulento para la añada, con un agradable toque de cedro que aparecerá con el élévage y el posterior envejecimiento en botella. Un éxito en el contexto de la añada y un buen vino de Clos des Jacobins. 92-94.

 

Clos de L'Oratoire (Saint Émilion; situado junto a Dassault; 75% Merlot; 25% Cabernet Franc; rendimiento final de 44 hl/ha; 13,5% de alcohol; catado con Stéphane y Ludovic von Neipperg en Canon La Gaffelière). Delicado, floral, con un poco de lirio y lila y una fruta de baya muy oscura pero sutil y refinada - baya negra y mora. Cedro. También un poco de tomillo frondoso y orégano. Un vino de gracia y encanto, con una sensación de profundidad procedente del Cabernet Franc. Equilibrio y armonía encantadores. Con una excelente relación calidad-precio. 92-94.

 

Clos de Sarpe (St Emilion; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault; certificado ecológico). Aromáticamente es muy bello, con un perfil floral glorioso y quizás inusual: azafrán y peonía, lirio de los valles y, a continuación, bayas oscuras, crujientes y bien definidas. El terruño, antes oculto bajo una capa de roble, brilla hoy en día gracias al respeto que le profesa Maylis Mercenat. En esta añada lo hace con creces. Fresco y brillante también en el paladar, evoluciona a la perfección y se muestra cristalino y dinámico en boca. Me gusta mucho. 93-95.

 

Clos St Martin (Saint Émilion; 80% Merlot; 15% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon; rendimiento final de 44 hl/ha; 14,5% de alcohol; catado dos veces, la segunda en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Uno de los vinos más florales aromáticamente en la cata de la Association des Grands Crus Classés en Dassault. Distinto en su personalidad y muy atractivo y grácil aromáticamente. Lirio de los valles. También pétalos de rosa. Un perfil de fruta de hueso oscura. Atractivo. Lleno, bastante regordete, con una encantadora textura abierta, sinuosa y cristalina a pesar de la densidad. Masticable hacia el final con taninos calcáreos desmenuzables. Impresionante. Bastante considerable, pero con una agradable moderación y un roble menos evidente de lo que solía ser el caso. Pureza más que complejidad quizás, pero encantador en su limpidez y sapidez. 92-94+.

 

Clos St Julien (Saint Émilion; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault; el más pequeño de los Grands Crus Classés de Saint Émilion ahora que está clasificado, siendo sólo una o dos hileras de viñas más pequeñas que el Clos St Martin de Sophie Fourçade). Pétalos de rosa, petunias y glicinias, carne de cereza negra oscura y frambuesa negra. Bastante granuloso en su estructura tánica y denso y cargado de fruta, es suave en el fondo pero un poco anguloso en los extremos. Pero prometedor. Un vin de garde pero con una encantadora firma de terroir calcáreo. 91-93.

 

La Closerie de Fourtet (St Emilion; 85% Merlot; 15% Cabernet Franc; un rendimiento final de 46 hl/ha; 14% de alcohol; catado con Matthieu Cuvelier en la propiedad). El segundo vino de Clos Fourtet. Ligeramente cerrado al principio, pero bonito y floral, con esa nota prominente, muy de Clos Fourtet, de cedro. Arándanos. Peonías. Cereza negra. Aquí hay más arcilla con la piedra caliza, por lo que se vinifica aparte. Muy dominado en su carácter por el joven Cabernet Franc (una selección masal del grand vin Cabernet Franc) sobre caliza que finalmente acabará en el grand vin. Redondo y preciso, delicado, elegante y refinado. Un modelo en miniatura del grand vin - mucho más de lo que solía ser (cuando era un monocépage Merlot). Muy lineal e increíblemente puro y limpio en el final. Como un estoque. 91-93+.

 

La Clotte (Saint Émilion; 85% Merlot; 15% Cabernet Franc; catado en Ausone con Alain Vauthier). Intenso. Grosella negra, con un poco de cedro. Preciosas notas de cassis con aireación, arándanos silvestres y bayas negras. Bastante briary, con una nota herbácea distinta también. Las cerezas entran en el marco con la aireación... ¡Y qué marco! Estructurado verticalmente con capas de seda y terciopelo -un poco más de este último, quizás- bien entremezcladas con los taninos calcáreos entrando entre las capas y penetrando sólo un toque desde el exterior. El volumen tánico es considerable y en 2023 esto es en gran medida un vin de garde. Impresionante, pero menos accesible hoy de lo que será con una década de envejecimiento en botella. 93-95.

 

La Commanderie (Saint Émilion; 75% Merlot; 25% Cabernet Franc; 15% alcohol; catado dos veces, la segunda en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Atractivo aroma de fresas silvestres perfectamente maduras, frambuesas y arándanos. Con el aire, más frutos rojos y cerezas oscuras se unen a la fiesta. Un toque de nuez moscada y una pizca de vaina de vainilla también, el roble aún no está completamente integrado. Los taninos son de grano fino y agarran y esculpen muy bien el vino, pero se vuelven un poco secos al final. Pero también tiene una agradable jugosidad. 90-92.

 

La Confession (Saint Émilion; catado en Belgrave). Recientemente ascendido a las filas de los Grands Crus Classés, pero no presente en la cata de la Asociación en Dassault, ¡merecía la pena encontrarlo! Jugoso, con frutos de ciruela y grosella negra que le confieren una agradable pureza. Cristalino y jugoso, con un paladar medio elegante y sinuoso. Bastante salino en su mineralidad y con taninos calizos de grano fino. La acidez es un poco elevada, lo que lo hace un poco severo en el final. Pero es refrescante en su jugosidad. 90-92+.

 

Côte de Baleau (St Emilion Grand Cru Classé; 17 hectáreas con piedra caliza, arcilla y arena - un tercio de cada; 95% Merlot; 5% Cabernet Franc; un rendimiento final de 40 hl/ha; pH 3,83; 14% de alcohol; un rendimiento final de 50 hl/ha; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault y después en Clos Fourtet con Matthieu Cuvelier). Floral, también, y muy bien definido aromáticamente por los elementos de Cabernet, incluso más cuando se degusta por segunda vez. Muy puro y concentrado. Por respeto a la fruta, hay muy poco roble. Pero esa fruta es casi un poco herbácea a veces. No tengo demasiados problemas con eso, pero no es la proverbial taza de té de todo el mundo. Ligero y de textura fina, le falta un poco de fuerza en el paladar medio y tal vez insinúa sequedad en el final. Mejor cuando se degusta por segunda vez en Clos Fourtet. 89-91.

 

La Couspaude (Saint Émilion; catado dos veces, la segunda en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Aromáticamente muy salino - uno sabe que está en presencia de piedra caliza incluso antes de llevarse la copa a los labios. Generoso, bastante amplio, con una agradable intensidad frutal: frutas negras de hueso, zarzas y bayas negras. Un sutil rastro de violeta también, y cedro con la aireación. Suave en el ataque, con taninos finos pero adherentes. La acidez, sin embargo, es un poco elevada y eso parece inclinar la fruta hacia tonos más rojos que chocan un poco con los aromas más opulentos. Grosella roja. Un poco ácido en el final, aunque un poco menos en la cata de la Asociación (donde añado el "+"). 89-91+.

 

Couvent des Jacobins (Saint Émilion; 84% Merlot; 11% Cabernet Franc; 5% Petit Verdot; rendimiento final de 40 hl/ha; catado primero en la Association des Grands Crus Classés en Dassault, y después con Xavier Jean en el claustro histórico del propio Couvent). Se está produciendo un asombroso ascenso a la cima y éste es todavía un trabajo en curso, pero es quizás el mejor que he probado hasta ahora del Couvent, con Thomas Duclos desempeñando un importante papel como asesor. Incienso, pétalos de rosa, glicinias y peonías, un poco de violeta y una elegante fruta de hueso y bayas oscuras: ciruelas damascenas y arándanos, un poco de zarza también; una buena combinación de granos de pimienta. El Petit Verdot aporta un poco de rigor al paladar medio y quizá necesite un poco más de tiempo para asentarse por completo, pero es complejo, con capas, soberbio en el manejo de los taninos e increíblemente refinado. Bravo. Lo mejor de este vino y un verdadero coup de coeur. 93-95.

 

Croix Beauséjour (Saint Émilion; 95% Merlot; 5% Cabernet Franc; 14% alcohol; 40% roble nuevo; catado en Beauséjour con Joséphine Duffau Lagarrosse al final de las catas en primeur). Muy puro y vivo, con una fruta viva de frambuesa negra y mora. Mucho grafito y esa mineralidad calcárea y pedregosa desde los primeros aromas. El Cabernet Franc, incluso al 5%, es muy expresivo. Arándanos y cassis que se elevan desde el océano glacial fresco y expansivo del Merlot. Grafito y nuez. Elocuente y articulado, un verdadero vino de terruño y una excelente introducción al gran vino. Lineal, cincelado pero nunca austero. De textura sedosa y elevada. 92-94.

 

Croix Canon (Saint Émilion; 54% Merlot; 46% Cabernet Franc; rendimiento final de 45 hl/ha; pH 3,42; 14% de alcohol). Aromas de bayas silvestres, frutas del bosque, un toque de violeta y una sugerencia de lavanda. También una nota de brezo. Intenso y extremadamente vertical, muy esculpido por los taninos calizos. Puro, preciso y jugoso, pero un poco estricto, impresión acentuada por el carácter lineal impartido por los taninos arquitectónicos. Fresco, limpio y elevado en el final. Una buena introducción al estilo al menos del grand vin. 90-92.

 

Croix Cardinale (Saint Émilion; 52% Cabernet Franc, 41% Merlot, 7% Cabernet Sauvignon; pH 3,50; rendimiento final de sólo 15 hl/ha; 13,5% de alcohol; los Cabernets están plantados aquí sobre piedra caliza en laderas orientadas al sur; catado con Caroline Decoster en Fleur Cardinale). No sé muy bien qué pensar de este vino. Está hecho para un estilo muy distinto y conscientemente destinado a ser "atípico". Y sin duda lo es. Denso. Grueso. Picante. Lo encuentro un poco saturado en el paladar medio, aunque empieza con una agradable sensación de pixelación. Pero el grano de los taninos y su influencia en el vino parece aumentar en el paladar medio, haciéndolo un poco áspero y astringente cuando llegamos al final. Tendré que volver a probarlo porque no sé cómo se resolverá. Desmenuzable y claramente grueso al final, pero esa es la ambición. Un vin de garde, sin duda; la cuestión, sin embargo, sigue siendo cómo envejecerá. Permítanme darle el beneficio de la duda. 90-92.

 

La Croix de Labrie (Saint Émilion; 85% Merlot; 10% Cabernet Sauvignon; 5% Cabernet Franc; rendimiento final de 27 hl/ha, aparentemente bajo debido principalmente a la edad media de las viñas, unos 60 años; pH 3,41; 14,2% de alcohol; catado dos veces, la segunda en la propiedad). Esto canta en armonía con la maravillosa piedra caliza fresca de esta parte de la meseta. Un poco cerrado al principio cuando se probó la primera vez, pero mucho más abierto la segunda. Incluso cuando está cerrado, aprendemos mucho de la evolución del vino, que se despliega lentamente como la fronda de un helecho. Glorioso aromáticamente, con sutiles pero intensas notas de violeta, rosa rosa e iris, un poco de grafito y cereza negra. Estamos en el laboratorio del perfumista. Arándanos silvestres, piel de ciruela damascena y un poco de grosella negra. Cereza Griotte, naranja sanguina (de la vieja cepa Cabernet Sauvignon) con aireación (y éste es un vino que necesita tiempo para abrirse). Es un vino maravillosamente maduro, equilibrado y con los taninos más elegantes. Increíblemente estratificado. Catado junto a una muestra bastante representativa de grands crus y grands crus classés de Saint Émilion de nivel medio y alto, este vino brilla realmente por la calidad de los taninos, la pureza cristalina del paladar medio y el encanto aromático y la singularidad de la firma frutal y floral. Realmente excelente y esencialmente jugoso. Tan sápido que refuerza la sensación de linealidad en el final. 95-97+.

 

La Croizille (St Emilion; 70% Merlot; 30% Cabernet Sauvignon; rendimiento final de 40 hl/ha; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Una nueva incorporación a las filas de los Grands Crus Classés que me gusta bastante. Un vino de estructura delicada, con taninos muy finos, cierta fluidez y sinuosidad en el paladar medio y un final largo y afilado. Frambuesas negras trituradas, moras y arándanos silvestres, todo con detalles finamente pixelados. Textura impresionante. 91-93.

 

La Dame de Trottevieille (Saint Émilion; 57% Merlot; 43% Cabernet Franc; catado en Trottevieille con Frédéric Castéja). Ciruela, ciruela damascena, arándano. Grafito. Cedro. Impresionantemente ágil y sinuoso, con un buen equilibrio entre el lado sutil y flexible y el lado más profundo y rico. La acidez es bastante elevada y eso lo hace un poco severo, pero la ligereza y elocuencia de la Cabernet Franc lo compensa y aporta elevación. Muy sápido y limpio en el final. 90-92.

 

Dassault (Saint Émilion; 72% Merlot; 24% Cabernet Franc; 4% Cabernet Sauvignon; pH 3,6; 14% alcohol; catado dos veces, la segunda en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Muy "Dassault" con sus cerezas negras oscuras y carnosas que, como siempre, están generosamente envueltas, incluso en esta fase incipiente, con cedro y grafito, y también un poco de violeta. Seductor, bastante opulento (el paladar medio enriquecido por la adición de las parcelas de Faurie de Souchard), pero también comedido e incluso delicado, con una cualidad sinuosa que encuentro en muchos de los principales St Emilions de la añada. Buena elección. Bien equilibrado. 92-94.

 

Destieux (St Emilion; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Bastante roble cuando se degusta junto a sus compañeros, aunque eso refuerza en cierto modo la floralidad del pot pourri (¡de un modo que me recuerda al Margaux clasificado como Lascombes, hasta la llegada de Axel Heinz!) Goloso y bastante denso, los taninos se inclinan un poco hacia el lado seco en el final, con la extracción más forzada que en otras propiedades vecinas. Sin embargo, en boca es afelpado y pleno, lo que atraerá a muchos. Al final, las concesiones pueden hacerse de otra manera, pero esto funciona. 89-91.

 

Le Dôme (Saint Émilion; 80% Cabernet Franc; 20% Merlot; envejecimiento en barricas de roble, de las cuales el 80% son nuevas; pH 3,81; Thomas Duclos es ahora el asesor aquí; de Jonathan Maltus; esto incluye ahora la fruta de Les Astèries que Vieux Château Mazerat recoge de Le Carré). A menudo bastante cerrado en primeur, Le Dôme en su juventud es invariablemente un vino algo íntimo y tímido, que sólo revela lentamente lo que decide revelar. No en 2023. De acuerdo, no revela toda la gloria que está por venir, pero inmediatamente grita Cabernet Franc, con una nariz gloriosamente regordeta y afelpada de arándanos silvestres, cerezas negras, cassis y chocolate negro con incrustaciones de violeta. En boca también es abierto y expresivo, con una textura menos densa que el Vieux Château Mazerat, por ejemplo, y con más claridad, finura, sapidez y delineación. Me encanta la frescura del paladar medio. Un vino etéreo, inusual en esta fase temprana. 94-96.

 

La Dominique (Saint Émilion; 81% Merlot; 16% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon 5%; rendimiento final de 49 hl/ha; catado tres veces, la tercera en La Dominique mismo; Julien Viaud es el asesor aquí). Sutil, bastante introvertido y con mucha clase. Exuda contención y compostura. Glacial, casi gótico, frutas frescas de bayas oscuras, también ciruelas damascenas, un poco de arándanos silvestres. Tomillo silvestre y un poco de peonía. Granos de pimienta blanca triturados. Taninos suaves de grano ultrafino definen un núcleo cilíndrico apretado y compacto cargado de fruta. Un encantador toque de grafito en la segunda parte de la evolución y un final largo y fresco, casi mentolado (raro en la añada). Extremadamente impresionante, aunque hoy no revele todos sus secretos. 93-95.

 

Le Dragon de Quintus (Saint Émilion; 71,6% Merlot; 28,4% Cabernet Franc; 14,1% alcohol; catado en Haut Brion). Aromáticamente cremoso, rico y atractivo. Frutas de hueso - ciruela damascena y ciruela marchita, ciruelas silvestres variadas, un poco de cereza negra - con un poco de orégano y mejorana. Un toque de arándanos. Es bastante impresionante, con una fluidez y un ímpetu agradables en el paladar. Bien administrado con taninos muy refinados y flexibles. 91-93.

 

L'Etampe (Saint Émilion; 57% Merlot; 43% Cabernet Franc; del excelente Vignobles Jade; élévage en una combinación de barricas de roble y foudres; certificado ecológico). Los asesores aquí son Jean-Claude y Jean-Francois Berrouet y esto realmente muestra su firma hábil atención al detalle. Más oscuro, más rico y más picante que los otros dos Saint Émilions de Vignobles Jade, este vino procede de un terruño muy diferente que expresa con tanta elocuencia y garbo. Más polvoriento y terroso al principio, pero luego con las más bellas notas de Cabernet Franc incrustadas de cedro que se elevan desde la copa: arándanos, hojas de cassis, granos de pimienta de Szechuan y un poco de hueso de cereza negra. Lleno y rico en el ataque, pero con un agarre maravilloso y la liberación de jugo de arándano recién triturado para refrescar el paladar y ayudar a construir el final de cola de abanico. Tan claro y nítido en el final. Maravilloso. 93-95.

 

Faugères (Saint Émilion; 70% Merlot; 25% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon; rendimiento final de 31,5 hl/ha; degustado en la cata del Grand Cercle en La Dauphine). Bien centrado, con menos roble que antes y menos extracción también, por lo que se desliza con más gracia por el paladar. En capas pero no profundo. Bastante cristalino y de textura sedosa, aunque eso quizás sirva para revelar la acidez ligeramente elevada. Fino y muy bien elaborado, pero no especialmente complejo. 90-92.

 

De Ferrand (St Emilion; 65% Merlot; 35% Cabernet Franc; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault; Axel Marchal es el asesor aquí y ha supervisado una progresión vertiginosa). Parece mejorar cada año. ¡Plump and plush, presenting a very pixilated and detailed image of each of the berry fruits it puts of display, like a fine still life painting from a Dutch master! También hay un ramo de violetas, pintado con el mismo detalle. Tiene una preciosa frondosidad de "Cabernet Franc sobre calcáreo" y uno sabe muy bien dónde está por la identidad de los taninos. Me gusta mucho. Masticable y, por supuesto, sápido y fresco en el final. Uno casi siente la altitud del terruño en la frescura y personalidad del vino. 92-94.

 

Figeac (Saint Émilion; 41% Merlot; 32% Cabernet Franc; 27% Cabernet Sauvignon - pequeño y muy concentrado y por ello un poco reducido; un rendimiento final de 45 hl/ha, incluso después de dos vendimias en verde; pH 3,68; 5% vino de prensa; 13.5% de alcohol; 100% roble nuevo, aunque resulte difícil de creer; catado con Blandine Brier Manoncourt y Frédéric Faye y bastantes miembros de la familia y del equipo de Figeac; muchas elecciones cuidadosas en el viñedo para ajustar el número de racimos a la capacidad de la planta para madurarlos en una añada generosa como ésta; la ^130ª añada de la familia Manoncourt en Figeac). Muy, muy Figeac, como La Conseillante es muy Conseillante y Cheval Blanc es muy Cheval Blanc. Nueces y cáscaras de nuez. Bayas negras y cereza negra. Un poco de cedro, algo más de grafito. Pétalos de rosa rosa del jardín, incluso un poco de agua de rosas. Suave, grácil y elegante, pero regordete y afelpado. Una fruta Cabernet elegantemente bella y fresca. Gran profundidad y hondura, pero bastante diferente de los vinos de la denominación dominados por el Merlot y con un estilo mucho más de ribera izquierda en esta añada. Un marco bastante estrecho, pero que sólo acentúa la casi infinita sensación de estratificación vertical. Jugoso, con lentas corrientes de cassis y zumo de cerezas negras. Lo encuentro increíblemente elocuente, con gran detalle pixelado, acentuado por el volumen más significativo de tanino procedente de la fruta Cabernet perfectamente madura recogida durante un largo periodo de tiempo (necesitaron persuadir al equipo para que aguantara). Tiene una profundidad y una seriedad de grava y de crecimiento (¡casi más cerca de Lafite que de Cheval Blanc!). Una maravillosa y brillante complementariedad de varietales: necesita el Merlot para el marco, y necesita el Cabernet para la complejidad aromática, la elevación y la elocuente floralidad, y necesita el Sauvignon para la profundidad, la hondura y la estructura que harán de éste quizás el vino de ribera derecha más duradero de la añada. Hay vinos más accesibles de inmediato, pero éste es quizá el más profundo de la ribera derecha. 97-99.

 

Fleur Cardinale (Saint Émilion; 56% Merlot; 37% Cabernet Franc; 7% Cabernet Sauvignon; de una cosecha preciosa en un terruño bastante especial de 27,6 ha; un rendimiento final de sólo 15 hl/ha; catado en La Dominique y después en la propiedad con Caroline Decoster; Ludivine Chagnon es la nueva directora técnica, tras haberse incorporado al equipo procedente de Laroque en septiembre de 2023). Obsérvese el bajo rendimiento, supongo que debido al moho. Un toque de cordita, cerilla encendida, mirra y especias exóticas, cerezas negras y grosellas negras y arándanos crujientes, brillantes y frescos. Cassis, también, con un poco de aireación y lo encontramos de nuevo en el paladar. Profundo pero no especialmente concentrado, a pesar del marco relativamente estrecho. Los taninos calcáreos lo mantienen firme en la columna vertebral. Bien estructurado pero le falta un poco de densidad. Sin embargo, es luminoso y muy preciso. 91-93.

 

Fleur de Lisse (Saint Émilion; 67% Merlot; 33% Cabernet Franc; del excelente Vignobles Jade; élévage en una combinación de depósitos de hormigón, ánforas y foudres; certificado ecológico; los asesores aquí son el dream team de Jean-Claude y Jean-Francois Berrouet). Ya me gusta mucho Fontfleurie; esto me gusta aún más. Sería fácil pensar que se trata de un vino con un 50% de Cabernet Franc o más, ya que es esta variedad la que realmente marca los aromas: un perfil frutal de arándanos silvestres y cassis reforzado por la preciosa elevación del terruño calcáreo. También es profundamente floral: glicinias y peonías, algo de lilas y violetas. Y tan fresco, atractivo y vivo en boca, donde esas notas de cassis y grosella blanca son muy evidentes. Hay algo más de profundidad y sustancia que en añadas recientes y se percibe la calidad del trabajo en el viñedo, así como la progresión. Otro coup de coeur de Vignobles Jade. 93-95.

 

La Fleur Morange (St Emilion; 70% Merlot; 30% Cabernet Franc; un rendimiento final de 20 hlha, 17 hl/ha después de la selección; 14% de alcohol; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Floral, como cabría esperar, con pétalos de rosa y violeta entrelazados con las cerezas negras gordas. Interesante en boca, al principio muy suave, pero los taninos de grano fino se enganchan rápidamente, tomando el mando de la fruta y esculpiéndola sobre la columna vertebral. Nunca terriblemente suave, pero dinámico y estructurado. Impresionante, aunque sin la finura de algunos de sus compañeros. 90-92+.

 

Fombrauge (St Emilion; 90% Merlot; 10% Cabernet Franc; rendimiento final de 49 hl/ha; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Uno de los vinos más robles de la gama, pero como ocurre con algunos otros, tiene cierto estilo y refuerza tanto el elemento floral como las notas de cereza negra. Una especie de gateau de la selva negra, pero con cerezas muy frescas, casi un poco inmaduras, que aportan una acidez inusual. Eso funciona. Raíz de vainilla y bayas oscuras y fruta de hueso. Bastante sustancioso pero con un final bastante abrupto. 89-91.

 

Fonplégade (Saint Émilion; 85% Merlot; 15% Cabernet Franc; Derenoncourt consultado; ecológico desde 2013, biodinámico desde 2019; catado dos veces, la segunda en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Tenso e intenso. Aromáticamente es muy vivo y también muy distintivo. Las bayas trituradas y las frutas de hueso parecen proyectarse verticalmente desde la superficie del vino en la copa sin necesidad de aireación, con notas de mandarina y naranja de Sevilla y un toque de grafito, un poco de cáscara de nuez. Una textura encantadora, con una entrada muy sedosa que conduce a un paladar medio finamente delineado e impresionantemente ágil y estratificado. Largo, fluido, dinámico en el paladar y mucho más sinuoso que la estricta linealidad que a veces tiende a caracterizar la añada, éste es un gran vino de Fonplégade. Como ya he señalado aquí, se percibe la salud del viñedo en la copa. Un vino que bien podría elegirse a ciegas como biodinámico y, muy posiblemente, como Fonplégade. 93-95.

 

Fonroque (St Emilion; 87% Merlot; 13% Cabernet Franc; rendimiento final de 50 hl/ha; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Un poco cerrado e introspectivo, pero dominado aromáticamente por bayas oscuras, sobre todo grosella negra con un poco de arándano. También hay un encantador rastro de violeta, muy sutil. Muy bonito, muy vivo y muy fresco. Denso, compacto y con capas, impresionante para un vino con una estructura tánica tan fina y una sensación en boca tan pura y límpida. Excelente. 92-94+.

 

De Fonbel (St Emilion; 64% Merlot; 28% Cabernet Sauvignon; 8% Carménère; catado en Ausone con Alain Vauthier). Aromáticamente, muy distintivo, con esas notas de Carménère. Frondoso. Bayas negras, endrinas y cerezas. Bastante apretado en su marco, con mucha profundidad en capas y agradable pixelación de los taninos. Luminoso y brillante con mucha fuerza. Fácil, accesible y para beber relativamente joven. Un bocado encantador. Suculento y afelpado sobre un marco cilíndrico bastante apretado. 91-93.

 

Fontfleurie (Saint Émilion; 89% Merlot; 11% Cabernet Franc; del excelente Vignobles Jade; élévage en una combinación de barricas de roble, foudres y ánforas; certificado ecológico). Una especie de coup de coeur. Ciruelas damascenas, cerezas negras, arándanos y cassis. Ofrece una gran pureza, pero también una cierta cremosidad poco común en la añada. Son los arándanos y el cassis los que destacan en boca, donde me impresiona su energía y vivacidad, pero también su profundidad, estratificación y concentración. Ciertamente tan fuerte como el 2022 - no muchos lo son. El ascenso aquí continúa con el fuerte apoyo de Jean-Claude y Jean-Francois Berrouet. 92-94.

 

Franc Mayne (Saint Émilion; catado dos veces, la segunda en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Magníficamente expresivo aromáticamente. Violetas. Incienso. Cedro, cereza negra, arándano, un poco de hierbas frescas silvestres. Fresco y tranquilo, reluciente y brillante. Delicado e íntimo, pero intenso. Muy bonito y en realidad impresionantemente denso cuando uno lo piensa. Muy refinado. Bastante salino en el final. La fruta del Cabernet realmente canta aquí este año, dejando su firma en el largo y persistente final lineal a modo de despedida. 92-94.

 

La Gaffelière (Saint Émilion; 58% Merlot; 42% Cabernet Franc, un poco más que en 2022; rendimiento final de 45 hl/ha; pH 3,5; 14,3% de alcohol; degustado en la cata de prensa de la UGCB en la Cité du Vin y de nuevo con Thomas Soubes en La Gaffelière). Frambuesas y frambuesas negras trituradas, grosella negra y baya negra, un poco de arándano también procedente del Cabernet Franc. Muy fino, muy intenso e impresionantemente (aunque no inesperadamente) puro, preciso, centrado y lineal. Suculento. Lo que se expresa verticalmente en nariz se transmite horizontalmente en el paladar con una precisión de láser o de estoque. Tan claro, tan puro, tan equilibrado y tan elegante. El proverbial puño de hierro en un guante de terciopelo: poder suave. No tiene la densidad frutal de 2020 o 2022, aunque esto es engañoso, pero sí mucho carácter de terruño y un excelente sentido de la armonía. Muy esférico en el final. Pulido y sutil. Fluido y armonioso. 93-95+.

 

Grace Dieu des Prieurs (Saint Émilion; 85% Merlot; 15% Cabernet Franc; rendimiento final de 49 hl/ha; de 6,8 hectáreas sobre arena y arcilla a medio camino entre la ciudad de St Emilion y la frontera con Pomerol; 100% barricas nuevas de Radoux Super Fine Blend, muy de la firma Mitjavile; 13,5% de alcohol). Límpido y de un intenso color púrpura en la copa, su aroma es radiante y lo primero que se percibe es la fruta más que el marcado perfil del roble. Es muy puro y muy intenso. Frambuesa y mora, zarzamora y, sobre todo, mora. Hay un toque muy sutil de pachulí y pétalos de rosa secos, también una pequeña nota de pimienta de Szechuan. En el paladar, los taninos son increíblemente finos y confieren a este vino un brillo fresco poco habitual en esta añada. La fruta es más oscura aquí: arándanos y cerezas negras, frambuesa negra y mora, una vez más. Hay muy poco o ningún rastro de roble y se mantiene muy bien en el final. Jugoso, sápido y maravillosamente refrescante. Un poco de menta verde al final. En la copa vacía se puede detectar el rastro del roble de la mezcla Radoux, pero es la más sutil de las firmas. 93-95.

 

Grand Corbin (St Emilion; degustado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Esencias de Parfumiers de violeta y lavanda, romero, arándanos y cereza negra. En boca es afelpado y pulposo, límpido y bastante fluido, y posee un suave dulzor natural poco frecuente en la añada. Bien administrado y todo un éxito. 90-92.

 

Grand Corbin Despagne (St Emilion; 75% Merlot; 24% Cabernet Franc; 1% Cabernet Sauvignon; rendimiento final de 35-40 hl/ha; pH 3,68; 13,6% de alcohol; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Bastante salino en su mineralidad, incluso con una sugerencia de yodo, que envuelve y sazona muy bien las ricas y profundas cerezas y las bayas púrpuras trituradas. También hay algo de glicinia y violeta. Suave, bastante opulento para la añada y con unos taninos muy amables y elegantes. Otro gran éxito de François Despagne, que se despide con un encantador toque de regaliz salado en su largo y delicado final. 92-94+.

 

Grand Mayne (Saint Émilion; degustado en la cata de prensa de la UGCB en la Cité du Vin). Casi un poco como Dassault en su fresca y rica fruta de cereza negra, generosamente envuelta con cedro - aunque quizás aquí la fruta es un poco más ligera en matiz (con más bayas y menos cerezas) y el cedro se une al grafito y a las virutas de lápiz. En el paladar también se aprecia la firma del cassis. Largo y lineal, se estrecha lentamente hasta un final asintótico. Excelente. 92-94.

 

Haut Brisson (St Emilion; 95% Merlot; 5% Cabernet Franc; 18 hectáreas sobre arcilla calcárea, grava fina y arena fina marrón; rendimiento generoso, como en todas las fincas de VIgnobles K, prácticamente sin mildiu; catado en Bellefont Belcier). Aquí no se produjeron heladas ni pérdidas por mildiu, por lo que finalmente se obtuvo un buen rendimiento. Mucho carácter de terruño. Especiado y masticable, con una nota de pimienta oscura, cereza negra, arándano y zarzamora. Intenso. Un marco audaz y de hombros anchos, brillantemente sápido y jugoso hasta la médula, con taninos finos pero desmenuzables y una densidad impresionante. De evidente calidad de crecimiento en esta añada, con taninos masticables que se resuelven pero sin ningún atisbo de sequedad y una maravillosa sapidez en el final. Un vino que causará daño a la reputación en las catas a ciegas del futuro. El mejor de aquí. 91-93.

 

Haut Gros Caillou (Saint Émilion; 90% Merlot; 5% Cabernet Sauvignon; 5% Cabernet Franc; una propiedad de solo 4 hectáreas en el suroeste de la denominación; Thomas Duclos es el asesor aquí; las viñas tienen una media de 45 años de edad; 13,5% de alcohol). Adquirido en 2019 por Louis Ballande con el vecino Palais Cardinal. Sólo 6000 botellas producidas en. Excelente. Maravillosamente sápido y jugoso, con un paladar medio maravillosamente delineado y definido, lleno de frutas rojas y bayas más oscuras y un poco de cereza roja. Maravillosamente crujiente y crocante, sápido y cristalino, con taninos pulidos pero brillantes. Final largo y refrescante. Sin duda una propiedad a tener en cuenta. Técnicamente muy logrado; texturalmente, podríamos estar probando algo de 2020 aquí. 92-94.

 

L'If (Saint Émilion; 80% Merlot; 20% Cabernet Franc; pH 3,37; 14,1% alcohol; catado con Jacques Thienpont y Diana Berrouet Garcia en Le Pin). Muy bonito. Aquí se ha llevado a cabo una gran reestructuración del viñedo y ahora uno tiene la sensación de que se ha logrado un nuevo tipo de armonía. Un encantador elemento de hierbas silvestres, un marco bastante apretado, muy mineral y fresco, cincelado por los taninos puros de calcaire. De textura encantadora, es brillante y límpido, reluciente y afelpado, con ondulaciones de frescura y amplias láminas de seda de textura fina. Un brillante detalle de bayas oscuras, zarzas y moras por encima de todo. Textura maravillosa con taninos calcáreos de grano fino. L'If ya no es un trabajo en curso. Vivo y brillante pero nunca austero o estricto, es delicado y refinado donde otros Saint Émilions de piedra caliza son típicamente un poco austeros. Alegre. 95-97.

 

Jean Faure (Saint Émilion; 65% Cabernet Franc; 30% Merlot; 5% Malbec; certificado orgánico y biodinámico; 14% de alcohol; está maravillosamente situado entre Cheval Blanc, Figeac y Evangile en un terruño arcilloso rico en óxido de hierro de 18 hectáreas). A menudo ha tenido un 60% de Cabernet Franc, pero creo que nunca lo he visto en un 65% de la mezcla final. Brillantemente expresivo de esa fruta de arándano Cabernet regordeta aérea con lavanda y violeta, un poco de romero y tomillo silvestre; un poco de mora y zarza también. El ataque es bastante amplio, pero los taninos, finos pero considerables, se adhieren a la fruta con bastante rapidez, tirando de ella hacia la columna vertebral y, en el proceso, aumentando la intensidad, la concentración, la profundidad y la densidad del vino. Tenso, vivo y vibrante, es muy puro, preciso y centrado en el fresco final de menta verde. 93-95.

 

Laforge (Saint Émilion; 90% Merlot; 10% Cabernet Franc; pH 3,75; de Jonathan Maltus). Más lleno, más rico, más especiado, pero sobre todo con más intensidad frutal y más volumen que Teyssier, exactamente como debe ser. Es excelente en el contexto de la añada, el roble más moderado de lo que solía ser (aunque no ha desaparecido), la fruta más pura y más cincelada en el paladar medio. La mineralidad ferrosa, a menudo tan dominante aquí, está más contenida y me gustan las notas cedrosas que ya aparecen aromáticamente. Muy afrutado en boca y con un agradable dulzor natural que crea tensión con la acidez natural de la añada. 90-92.

 

Larcis Ducasse (Saint Émilion; 86% Merlot; 14% Cabernet Franc; rendimiento final de 43 hl/ha; pH 3,55; crianza en barricas de roble, 50% de ellas nuevas; degustado en la cata de prensa de la UGCB en la Cité du Vin). Supera mis expectativas y parece haber cobrado nueva vida en esta añada. Bayas gordas, perfectamente maduras y repletas de zumo de fruta. Opulento y más elegante que antes, con una fruta muy pura y cristalina, menos densidad en el paladar medio y más estratificación, dando protagonismo a la fruta y al terruño. Porque es el terruño lo que realmente brilla aquí. Me parece más Laroque en su enfoque de la estructura y eso, para mí, muestra realmente bien este excepcional y único terruño de alto nivel de Côte de Pavie. Extremadamente fresco y sápido. Un poco de menta al final. Un vino brillante que ya tengo ganas de volver a visitar. Un nuevo punto de referencia para esta propiedad fantásticamente situada. 95-97+.

 

Larmande (Saint Émilion; degustado en la cata de prensa de la UGCB en la Cité du Vin). Elegante y refinado; intenso en su floralidad de violeta y peonía. Realmente muy elegante y elegante aromáticamente y fresco en el paladar medio cuando llegamos a él también. Largo y brillante, con un paso de boca elegante y una textura suntuosa. Bastante sinuoso, aunque tal vez sufra un poco de concentración frutal hacia el final. 91-93+.

 

Laroque (St Emilion; 99% Merlot; 1% Cabernet Franc; pH 3,42; rendimiento final de 46 hl/ha; 14,15% de alcohol; crianza en barricas de roble, 50% de ellas nuevas; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault y después con David Suire en la propiedad con esencialmente las mismas notas; el viejo Merlot resultó ser mucho menos susceptible al mildiu que afecta más drásticamente a los clones más nuevos). Una añada para los terruños arcillosos, según David Suire. Límpido y brillante. Pimienta blanca. Un poco de salinidad y casi un elemento yodado de concha de ostra. Aceite de nuez, glicinia, frambuesa, mora (sobre todo), cereza negra (pero en realidad muy poca), arándano y zarzamora. Naranja sanguina (un marcador de la parcela "les moulins", justo detrás del propio castillo, al parecer). La zarzamora es el marcador frutal en el que más me fijo. Pétalos de rosa y agua de rosas. Muy fino, muy delicado y aplomado y muy expresivo de las frescas laderas y la meseta que en conjunto componen su terruño. Piscina de espejos. Otra vez la comparación con 2001. Asombrosamente puro y límpido, brillante y sedoso. En boca, la fruta es un poco más clara, sobre todo frambuesas y moras pixeladas. Cristalino y fluido, vivo y enérgico. Muy puro, concentrado y preciso y más delicado de lo que a veces es, aunque todavía muy lineal y largo en el afilado final. Una acidez natural que acompaña a la fruta en todo su recorrido, desde el ataque hasta el final. Una pureza glacial. 94-96+.

 

Laroze (Saint Émilion; 60% Merlot; 40% Cabernet Franc; catado dos veces, la segunda en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Es bueno, pero no está a la altura del 2022 sobre todo, aunque mejor la segunda vez. Frutos de baya oscuros, un poco cocidos, ciruelas y ciruelas al horno, especias dulces y una nota mineral ferrosa muy pronunciada y marcada. Regaliz y cassis. En el paladar lo encuentro extrañamente dulce. Pero el núcleo está bien cargado de bayas trituradas y pulposa carne de ciruela y también hay una agradable sapidez. Un vino sustancioso para la añada. Los taninos se vuelven un poco secos hacia el final, pero me gusta la todavía sutil sugerencia de grafito que sospecho aparecerá con el envejecimiento. 89-91.

 

Lassègue (St Emilion; 50% Cabernet Franc; 43% Merlot; 7% Cabernet Sauvignon; pH 3,7; 14% de alcohol; crianza en barricas de roble francés, 50% de las cuales son nuevas y proceden de 15 bosques diferentes; catado en Lassègue con Pierre y Hélène Seillan). Es la primera vez que se trata de un Cabernet mayoritario con una replantación reciente, cuyo objetivo es adaptar el viñedo al cambio climático global; también es la primera añada como Grand Cru Classé. Violeta, pétalos de rosa triturados y naranja sanguina se entremezclan con las bayas oscuras y las frutas de hueso. Los granos de pimienta verde aportan su propia frescura. La floralidad se revela lenta y progresivamente. En boca es a la vez fluido y cristalino, más delicado que antes. Es a la vez mineral y especiado en el final, con la salinidad del regaliz negro. Muy limpio y lineal en el final después de la amplitud, opulencia y riqueza del ataque y el paladar medio. Bien cincelado por los taninos calcáreos. Muy hermoso, mostrando una agradable moderación y glorioso en su fruta Cabernet floral - uno ve el futuro de la denominación aquí. Y tenemos algo parecido a la calidad tánica del propio Vérité. Elevado y elegante. 93-95.

 

Lynsolence (Saint Émilion; 100% Merlot; degustado en la cata del Grand Cercle en La Dauphine). Incienso y flores frescas de primavera, un poco de grafito y madera de acacia, también un toque de pimienta negra. Suave y seductor con un precioso elemento de cassis fresco que surge de las profundidades aportando frescura y elevación. Muy bueno, como suele ser habitual. Elegante y seductor. Sutil. 92-94.

 

Mangot (Saint Émilion; 65% Merlot; 30% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon; Thomas Duclos es el asesor aquí). Vivaz, vivo y maravillosamente expresivo tanto aromáticamente como en el paladar, exuda el espíritu y la salud en el viñedo asociados a la vinificación biodinámica - se puede sentir, se puede oler, se puede saborear. Pureza cristalina reforzada por esos maravillosos taninos calcáreos y una gran sensación de dinamismo y energía en el paladar medio ultra-sápido y jugoso. Mi único reparo con este vino en el pasado era un poco demasiado roble; aquí no. Es realmente grandioso, sobre todo en el contexto de la añada. 93-95.

 

La Marzelle (Saint Émilion; 80% Merlot; 15% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon; 14% alcohol). Una propiedad en franca trayectoria ascendente, confirmada por la calidad de este vino. Salino. Puro, cristalino en el paladar medio y con una elegancia y una sauvété (palabra francesa que parece totalmente apropiada en este caso) que nunca antes había tenido. Apretado y con un impresionante marco bien definido, muy bien cargado de fruta fresca crocante de bayas oscuras, sobre todo arándano silvestre y grosella negra. Una pequeña nota de incienso que me gusta mucho. Dinámico y enérgico. Chocolate negro. La madera realmente necesita un poco de tiempo para integrarse, pero eso es sólo una cuestión de tiempo, tan compacto es el núcleo de piedra oscura y bayas aquí. Hay un encantador indicio de las notas de cedro que vendrán y un poco de pétalos de rosa con la aireación. Excelente. Hay un techo de cristal (o al menos una barrera) en St Emilion en esta añada - esto está por encima. Muy sápido y puro en el final. Un final muy fino, largo y lineal. 92-94+.

 

Monbousquet (Saint Émilion; 65% Merlot; 20% Cabernet Franc; 15% Cabernet Sauvignon; rendimiento final de 28,8 hl/ha; pH 3,73; 14,2% de alcohol; catado en Pavie con Olivier Gailly). Rico y carnoso, pero con menos madera y más intensidad frutal que en el pasado. Bayas negras, cerezas, zarzas, nuez moscada y canela, un poco de pot pourri. También tenemos esa marcada mineralidad ferrosa y de roca triturada y grafito que proviene del terruño de grava y crasse de fer. Fino y bastante cristalino, pero con una extracción significativa. Esto hace que sea poco delineado en el paladar medio, pero es ciertamente más fino de lo que solía ser, con taninos muy granulosos y brillantes. Un vin de garde, el roble bien contenido y bien integrado. 90-92.

 

Mondot (Saint Émilion; 90% Merlot; 10% Cabernet Sauvignon y Franc, de una parcela plantada hace 7 años; un rendimiento final de 53 hl/ha; envejecido en una combinación de roble de segundo uso y cubas de acero; catado con Aymeric de Gironde en Troplong Mondot). Una estructura bastante atrevida para una ostensible segunda etiqueta (aunque ahora proceda, en efecto, de un viñedo separado en una ladera calcárea). Frutas rojas y bayas más oscuras, un poco de grosella y zarzamora y bayas negras. Bastante afrutado dulce, a pesar de la acidez marginalmente elevada. Cáscara de nuez. Pimienta negra agrietada. Atrevido y con capas, sápido y bastante salino. Final refrescante. 90-92.

 

La Mondotte (Saint Émilion; 80% Merlot; 20% Cabernet Franc; rendimiento final de 37 hl/ha; 13,5% de alcohol; catado en Canon La Gaffelière con Stéphane y Ludovic von Neipperg). Aromáticamente magnífico, es delicado, sutil e íntimo, invitándote a entrar en lugar de salir a recibirte. Violetas. Peonías. Cereza negra. Zarzamora. Grafito. En el paladar, es rico, amplio y de bella composición, muy La Mondotte pero con una nueva gracia. Este viñedo de jardín produce fruta maravillosa y hermosas flores. Bellamente suculento. Intensamente sápido. Potente, pero con finura. Una composición exquisita. Una armonía total. Realmente memorable. 95-97.

 

Mondou (Saint Émilion). Un vino encantador en el contexto de la añada, que muestra la trayectoria ascendente que se ha establecido aquí. Suculento y expresivo aromáticamente, con un agradable perfil de fruta negra - zarzas, moras, ciruelas y cerezas, kirsch también con aireación y un poco de violeta. La nota de kirsch también se percibe inmediatamente en boca y me impresiona la calidad de los taninos y la compacidad del paladar medio, un bonito núcleo cilíndrico que le da forma hasta un largo final. 90-92+.

 

Monlot (Saint Émilion). Más ligero en extracto que muchos vinos de la denominación, pero con un borde rosa púrpura radiante muy pronunciado. Aromáticamente muy expresivo aunque un poco dominado por el roble - con azúcar moscovado, vainilla, cinco especias chinas, nuez moscada entrelazándose con los elementos florales secos y las bayas rojas y más oscuras y la fruta de hueso. Dada la extracción evidentemente suave, me sorprende encontrar los taninos adherentes más bien secos y pulverulentos en el final, pero hay algunos ingredientes agradables aquí. Le falta un poco de densidad en el paladar medio y en última instancia es lo que acentúa la influencia del roble en esta fase. 89-91.

 

Montlabert (Saint Émilion; 75% Merlot; 25% Cabernet Franc; pH 3,5; 14% alcohol; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Otro nuevo miembro de los Grands Crus Classés, con mucho mérito. Por la calidad del segundo vino, que se ve reforzada por la comprensión del trabajo que se realiza en segundo plano, casi se sabe que este vino va a ser bueno. De hecho, es excelente. Sutil, elegante y refinado, con esa encantadora nota a arándanos del Cabernet Franc que emana de la copa sin necesidad de insistir. Wisteria. Un vino íntimo aromáticamente, con una encantadora pero sutil fruta de cereza negra. La sensación de intimidad fresca y tranquila continúa en el paladar, donde los taninos seductoramente suaves te engañan al principio para que pases por alto lo denso y compacto que es. Largo, sápido, jugoso hasta la médula y con una larga y distinguida vida por delante. Probablemente la medida del 2022, aunque con un carácter bastante diferente. 92-94.

 

Montlisse (St Emilion; degustado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Comienza ligeramente floral, con un poco de fresa silvestre también. Pero la sutileza de esto se ve un poco abrumada por la salinidad, aunque se calma para revelar una mayor complejidad con notas de cereza negra que aumentan con la aireación. Bastante atrevido y con garra en un marco amplio, quizás a expensas de algo de delineación y definición. Pero es un vino sólido en el contexto de la añada. 89-91.

 

Moulin du Cadet (St Emilion; 100% Merlot; pH 3,44; 14,5% alcohol; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Un vino que asocio, aromáticamente, con cereza negra y cedro y eso es exactamente lo que encontramos aquí, de forma impresionante. Suave y seductor, bastante opulento y rico. También tiene una preciosa floralidad de pétalos de rosa y me parece más brillante y móvil en el paladar medio de lo habitual. Impresionante. No es una sorpresa que sea bueno, pero es muy bueno. Muy jugoso. 92-94.

 

Moulin St-Georges (Saint Émilion; 85% Merlot; 15% Cabernet Franc; catado en Ausone con Alain Vauthier). Más lleno, más rico, más afelpado y regordete que el de Fonbel. Aromas de la vieja escuela, pero con un paladar medio luminoso y encantador. Un marco más amplio, no excesivamente relleno más que de fruta y estirado a lo ancho para darle más cristalinidad. Suculento. Jugoso y sápido. Hierbas silvestres y una nota de brezo en el final. Precioso. 92-94.

 

Pavie (Saint Émilion; 51% Merlot; 32% Caberbet Franc; 17% Caberent Sauvignon; rendimiento final de 32,8 hl/ha; sólo el 30% de la producción total fue objeto de una estricta selección para el grand vin; pH 3,66; 14,25% de alcohol; catado en Pavie con Olivier Gailly). Tiene una preciosa e intensa floralidad, muy propia de la esencia de los perfumistas, con flores variadas, sobre todo rosa y violeta. Violeta recubierta de chocolate. También lavanda. Cereza negra. Un toque de moca. Café expreso. Es grande, audazmente estructurado y ancho de hombros, opulento y monumental; en resumen, Pavie hasta la médula. También tiene una textura y una sensación en boca encantadoras: cachemira, pero capas y capas de ella, cada una forjada a partir de bayas puras y fruta de hueso y aparentemente entretejida con regaliz y anís, con los taninos cincelando los parámetros externos (estableciendo la anchura) e indicando también la estratificación (más horizontalmente). Una catedral gótica esculpida con taninos calcáreos. Se trata de un auténtico vin de garde, profundamente imponente e impresionante. La aireación aporta más gracia y armonía, como si el vino empezara a relajarse. En 2023 Pavie ofrece la finura de la añada pero con un grado de potencia concentrada que no tiene ningún otro vino de la denominación. 96-98.

 

Pavie Macquin (Saint Émilion; 82% Merlot; 17% Cabernet Franc; 1% Cabernet Sauvignon; rendimiento final de 48 hl/ha; pH 3,35; 14,2% de alcohol; degustado en la cata de prensa de la UGCB en la Cité du Vin). Se mantiene muy fiel a su estilo, en una añada en la que Larcis-Ducasse parece más aéreo y expresivo. Más atrevido, más grande, ligeramente más picante y también más denso, con una mineralidad bastante salina. Bastante ferroso en su mineralidad, con una nota de concha de ostra y yodo también, y sólo un poco más de textura abierta y cristalina en el paladar medio de lo que es habitual aquí en esta etapa naciente. Fuegos artificiales, cerillas encendidas, cerezas rojas y bayas más oscuras. Largo y enérgico, pero sin la concentración frutal de las últimas grandes añadas. 92-94.

 

Péby-Faugères (Saint Émilion; 100% Merlot; de un viñedo de 7,18 ha; un rendimiento final de 34,6 hl/ha; catado en La Dominique). Plush, regordete, con más extracción pero la misma finura textural que Faugères. Incienso, cereza, cera de velas, mirra y bayas negras y frutas de hueso. También más roble nuevo. Brillante. Gracioso. Un buen equilibrio y el roble, aunque un poco evidente en nariz, está muy bien incorporado en el paladar. Ondulante y brillante. Muy impresionante y técnicamente logrado. Más ligero en estilo en esta añada pero gana en delineación y precisión por ello. 92-94+.

 

Petit Cheval (Saint Émilion; 50% Merlot (de 3 parcelas); 50% Cabernet Franc (de 2 parcelas); se trata de un auténtico segundo viñedo, en el que cada una de las 56 parcelas se "entrevista" a ciegas, en efecto, para conocer su posible participación en el grand vin; El objetivo de Pierre-Olivier es llevar el viñedo a la botella y hacerlo representativo del propio Cheval Blanc como viñedo; de las 56 parcelas, 9 se están replantando actualmente con 41 parcelas de las 47 utilizadas para el grand vin, sólo una no se utilizó en ninguno de los dos; catado en Cheval Blanc con Pierre-Olivier Clouet). Mucho cedro. Me encanta. Oscuro e intenso y voluptuoso como ningún otro segundo vino de la añada. Violetas y un concentrado de esencia de parfumier de violeta. Suntuoso, suculento, jugoso, radiante. Realmente podría ser Cheval Blanc, tan expresivo de la identidad de la propiedad es. Jugoso, intensamente salivado e hiperfresco, con la acidez brillantemente distribuida e integrada. Sorprendente. Increíblemente refrescante, con un poco de menta y anís en el final. 94-96.

 

Petit Faurie de Soutard (St Emilion; degustado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). La muestra es un poco petillona, por desgracia. En fin, ¿qué tenemos? Una cesta de flores, muy bonita aromáticamente. Fleur de sel. Liviano y sápido, de hecho muy jugoso, facilitado por la textura abierta y la claridad del paladar medio. Un marco bastante amplio, la fruta quizás un poco estirada. Pero esto me gusta y prefiero que el compromiso entre precisión y extracción se gestione de esta manera. Me gustaría volver a probarlo. 90-92+.

 

Peymouton (Saint Émilion; 70% Merlot; 23% Cabernet Franc; 7% Cabernet Sauvignon; elaborado por el equipo de Laroque, dirigido por David Suire; en su día formó parte de la entonces enorme propiedad). Frutos rojos brillantes, frescos y crujientes, y bayas más oscuras, muy presente el cassis. Loganberry. También tiene una agradable firma de terruño calcáreo. Puro, preciso, ajustado y centrado. Pero es bastante estricto y tarda en tomar forma en boca. Los taninos también son un poco afilados y punzantes, aunque transmiten una agradable sensación del terruño calcáreo del que proceden. Se desvanece rápidamente. 88-90.

 

De Pressac (Saint Émilion; 70% Merlot; 16,5% Cabernet Franc; 9% Carménère; 2,5% Malbec; 0,5% Petit Verdot; catado dos veces, la segunda en la Association des Grands Crus Classés en Dassault, con notas ampliamente coherentes). Rico, cremoso y bastante aéreo, con un marcado elemento herbáceo silvestre muy bien entrelazado con la pulposa ciruela damascena y la fruta de bayas variadas. Un agradable rastro de cedro. En el paladar, tiene una agradable sensación de energía en el ataque, con taninos finos y brillantes. Se atasca un poco más en el paladar medio a medida que la granularidad de los taninos parece crecer, interrumpiendo el flujo del vino en el paladar. Pero aquí también hay mucho que gusta. Ahora en un impresionante ascenso. 90-92.

 

Le Prieuré (St Emilion; 85% Merlot; 15% Cabernet Franc; rendimiento final de 35 hl/ha; pH 3,5; 14,5% de alcohol; procedente de un viñedo de 12 hectáreas en la meseta calcárea por encima de La Clotte; vinificado por el equipo de Calon-Ségur). Un trabajo en curso (con 2 de los 3 actos previstos ya terminados), que ya está dando sus frutos. En 2023 el vino tiene una fabulosa firma calcárea que tenía unas añadas atrás pero que pareció perder en 2021 y 2022. Me parece un vino de gran belleza aromática, con hermosas notas de violeta y roca triturada, junto con arándanos puros, cerezas negras y un poco de hojarasca de Cabernet Franc. Suave. Gracioso. Bastante opulento en cierto modo, pero siempre fluido, emocionante e intenso en el paladar medio. Largo y afilado en el final. Un retorno a la forma. 92-94.

 

Puyblanquet (Saint Émilion; 80% Merlot; 20% Cabernet Franc; sólo 11 de las 19 hectáreas están en producción con una importante replantación en curso; justo enfrente de Pressac, junto a Boutisse; 14,2% de alcohol; catado en La Gaffelière con Thomas Soubes). Hermoso en su perfil aromático intensamente afrutado y oscuro. Goloso pero elegante y afelpado. Zarzas y moras. Un toque de cedro y grafito. Textura encantadora y bien cincelada. Muy puro y ágil. Excelente. Luminoso en el fondo y con encantadores taninos calcáreos en el final. Cada año es mejor. 92-94.

 

Quinault L'Enclos (Saint Émilion; 67% Merlot; 17% Cabernet Sauvignon; 16% Cabernet Franc; criado sólo en foudres y ahora durante 24 meses; ya no se comercializará en primeur). Grafito. Un bonito perfil de fruta oscura. Endrinas y ciruelas damascenas. Cedro. Peonía. Iris. Suave y acariciador. No es un marco amplio, pero eso acentúa la sensación de profundidad y hondura, así como la concentración. Se siente salvaje y herbal, sobre todo en sus aromas. En boca es suculento y esbelto, con un núcleo esférico bien definido. Puro, preciso, limpio y con un final elevado, el marco proporciona suficiente espacio para que circule el jugo. Un agradable toque de pimienta negra en un final bien sostenido. La mejor añada reciente. 92-94.

 

Quintus (Saint Émilion; 78,3% Merlot; 21,7% Cabernet Franc; rendimiento final de 43 hl/ha; pH 3,6; 15% de alcohol). Esto parece bastante serio. Y es un gran paso adelante respecto al ya impresionante Dragón. Carnoso y sustancioso, con un poco de humo de tabaco. Pétalos de rosa y esencia de pétalos de rosa; violetas de Parma. Cera de abejas. Un toque de especias dulces, el roble aún no está totalmente integrado. Cereza negra, ciruela, arándano, zarzamora. Mandarina y satsuma también. Grafito. Té negro y verde. En boca es suntuoso y opulento, con una encantadora nota de piel de uva masticable bien sostenida en el final. Me encanta también el toque de taninos calcáreos en el final desmenuzable y empolvado, imagino que debido a la incorporación de las parcelas de la meseta de Grand Pontet. 93-95.

 

Ripeau (St Emilion; 65% Merlot; 30% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon; rendimiento final de 41,2 hl/ha; 14,5% de alcohol; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Uno de los más afrutados de bayas rojas en la cata de la Asociación. Frambuesa, mora, grosella y un poco de grosella negra. Límpido, brillante y bien delineado, con mucha precisión y detalle. Fino. Final largo y afilado. 90-92+.

 

Roc de Candale (Saint Émilion). Camino de arcilla cocida, hierbas silvestres, ciruela oscura y frutas del bosque. El ataque muestra la acidez elevada, y comienza con las notas de bayas aplastadas, pero obtenemos una agradable, y ligeramente más dulce llegada secundaria de cerezas (rojas más que negras), levantando esto. También me gusta el carácter jugoso del paladar medio. Más vivo y dinámico en boca que aromáticamente en esta fase, pero ciertamente prometedor. 89-91.

 

Rocheyron (Saint Émilion; 75% Merlot; 25% Bouchet de selección masal; rendimiento final de 35 hl/ha; certificado ecológico; catado en la propiedad con Peter Sisseck). En términos de terruño, me parece que Rocheyron es a Laroque lo que Canon es a Berliquet. Aquí se produjeron algunas pérdidas por mildiu, pero el rendimiento global sigue siendo decente. Fue una vendimia muy temprana para esta parte de Saint Émilion, mientras que en Pomerol todavía se estaba vendimiando. Muy delicado, con ese sutil cassis "Bouchet" y la frondosidad de la grosella negra. Un sutil toque de cedro y algo más de grafito. Un fresco espejo en el paladar medio. Encantadores granos de pimienta verde y verde de Szechuan. Un poco de pimienta rosa también. Tierra arcillosa. Arándanos. Uno de esos vinos cuya suavidad, flexibilidad y elegancia en boca quedan claras ya desde los aromas (no me pregunten cómo funciona, pero lo hace). Fresco, de textura increíblemente sedosa - y de seda más que de cachemira, ya que está tan microestratificado. Tiene más densidad que Laroque, con los taninos más finos y granulosos que actúan como rodillos de cristal diferenciando las capas. Pero esto viene sin pérdida de densidad o concentración. El marco es bastante estrecho, más que el de su vecino más cercano, y eso acentúa la sensación de densidad y compacidad, de forma gloriosa. Hay una sensación encantadora en la boca a medida que las notas de cereza negra aumentan y el vino evoluciona en el paladar. Muy a menudo en esta añada es la fruta de bayas oscuras la que triunfa sobre la fruta de hueso; aquí ocurre lo contrario. En resumen, este vino seduce cada vez más a medida que se despliega en el paladar. Un vino mágico y muy bien tratado, que expresa este maravilloso terruño de una forma tan lograda y articulada. La longitud de mi nota es un indicio de mi entusiasmo. 97-99.

 

Rol Valentin (St Emilion; 78% Merlot; 15% Cabernet Franc; 7% Malbec; rendimiento final de 40 hl/ha; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Fósforo encendido, pedernal, incienso, pot pourri y pétalos secos, fruta roja y de hueso más oscura, ciruela damascena y un poco de fruta de bayas oscuras también. Rico y con algo de roble, aunque quizás menos de lo que solía ser. Casi parece un poco dulce -quizás por el tostado del roble- y en una añada definida por una elevada acidez que resulta incongruente. Final bastante seco. 88-90.

 

Saintayme (Saint Émilion; 100% Merlot; crianza en barricas de roble, 30% de ellas nuevas; 14,6% de alcohol; catado con Noemie Durantou en L'Eglise-Clinet). Un vino intenso, con notas de hierbas y brezo, de bayas oscuras y frutas de hueso. Frutas del bosque, ciruelas, ciruelas damascenas, zarzas. Muy vertical aromáticamente. Puro e intenso también en el paladar, con una impresionante textura vítrea. Un marco bastante apretado y estrecho. Pero también con un buen volumen de tanino. Agradables notas de nuez en el final. Excelente. 90-92+.

 

Sansonnet (St Emilion; 87% Merlot; 8% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon; rendimiento final de 30 hl/ha; pH 3,37; 14,5% de alcohol; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). También me parece bastante roble, con una floralidad pétrea potenciada por el roble y un toque de azafrán. Lleno, afelpado, profundo, rico, ambicioso estructuralmente y en términos de extracción. Límpido, ágil y elegante, quizás más de lo que se podría imaginar, dada la extracción. Pero también un poco seco en el final. Pieles de uva y taninos masticables. 89-91+.

 

La Serre (Saint Émilion; 73% Merlot; 27% Cabernet Franc; catado dos veces, primero en Bélair Monange y luego en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Algo extraño, muy salino y bastante especiado, con un matiz frutal más claro que muchos. Frambuesa, incluso un poco de fresa quizás. Se nota un poco el roble: especias dulces y vaina de vainilla. Puro. Un poco delgado. Esbelto pero con un núcleo central bien cincelado. Fino, pero un poco severo en el final que encuentro un poco seco también. 89-91.

 

Simard (Saint Émilion; 55M; 25CF; 15CS; 5PV; en Ausone). Especiado. Rico. Profundo. Picante. Mucho extracto. En cierto modo, de la vieja escuela. Taninos masticables, pero más ágiles y flexibles de lo que se espera de los aromas. Buena textura. Buena longitud. Amplio marco. Aterciopelado más que sedoso. Buen carácter de terruño. 90-92.

 

Soutard (St Emilion; degustado en la cata de prensa de la UGCB en la Cité du Vin). Un poco indistinto aromáticamente en el vuelo de St Emilions de la UGCB, aunque no realmente cerrado. Hay una delicada lavanda y notas de violeta, cerezas y arándanos - cada vez más incluso con una suave aireación. Sutil. Floral, también, en boca, con un entrelazamiento bastante sinuoso de las cerezas y las flores que resulta muy atractivo. Las notas de cassis aumentan hacia el final, que es salino y sápido. 91-93+.

 

Soutard Cadet (Saint Émilion; degustado en la cata del Grand Cercle en La Dauphine). Incienso, pétalos de rosa triturados y concentrados, frutas rojas y cerezas más oscuras, grosella y casis. Está bien cargado de frutas trituradas, pero la acidez es un poco elevada y eso lo hace un poco austero. Sospecho, sin embargo, que se suavizará y se integrará durante el élévage, y estoy deseando volver a catarlo, ya que tiene un perfil frutal bastante distinto e interesante. 89-91.

 

St-Georges Côte Pavie (St Emilion; 80% Merlot; 20% Cabernet Franc; rendimiento final de 30 hl/ha; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Incienso, arándano silvestre, zarza, un poco de grafito, un toque de tomillo silvestre. Textura encantadora, se trata de un vino que ha ganado considerablemente en elegancia en las últimas añadas. Los taninos son esbeltos y de grano fino, esculpen el flujo del vino sobre el paladar y esto tiene un gran impulso hacia adelante a pesar de la densidad nada despreciable. Bien hecho. No es el más complejo ni el más apto para envejecer de los vinos de la Côte de Pavie, pero creo que es la mejor añada reciente y sospecho que es una señal de lo que está por venir. 91-93.

 

Tertre Rôteboeuf (Saint Émilion; 80% Merlot; 20% Cabernet Franc; 14,5% alcohol; degustado en la propiedad con François Mitjaville). El único problema era que los conejos se atiborraban de brotes frescos en una sola parcela. Siempre un vino singular y en 2023 es tan singular como siempre. Si todos los vinos son iguales, ¡algunos son más iguales que otros! Menos exuberante que Roc de Cambes, pero absolutamente magnífico en su perfil frutal de bayas oscuras, frescas y exuberantes. Incienso. Mirra. Bastante salino, con un toque de canela y pain d'épices. Pan de jengibre. Pot pourri. Cuero - el viejo sillón. Azafrán. Kirsch. Aceite de nuez. Pimienta negra molida. Raíz de regaliz. Muy limpio en el final y con una linealidad como un estoque. Un vino que trasciende en cierto modo la añada y que no tiene la elevada acidez de otros. Con un solo viticultor por hectárea, todo se gestionó con gran cuidado y reactividad, por lo que no se produjeron pérdidas de rendimiento y la vendimia se realizó a la carta, con una madurez perfecta. Esto explica en parte la calidad de este vino. Una singularidad en cualquier añada, sobre todo en ésta. 94-96.

 

Teyssier (Saint Émilion). Realmente, incluso antes de considerar el probable precio, esto es excelente. Brillante, aromáticamente explosivo, con bayas puras y crujientes, notas de hierbas silvestres y esa ligera nota mineral ferrosa que asocio tanto a Teyssier como, sobre todo, a Laforge, así como ese toque Maltus de especias dulces y pimienta negra. Una agradable sensación de volumen en el paladar, con una densidad y longitud decentes, aunque con un ligero toque de sequedad en el final. 89-91.

 

Tour Baladoz (St Emilion; 80% Merlot; 10% Cabernet Franc; 5% Cabernet Sauvignon; 5% Petit Verdot; rendimiento final de 45 hl/ha; catado en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Bastante roble y extraído, mucho más que La Croizille. Grande, atrevido, rico y con garra. Incienso y pot pourri, notas de cerezas rojas y más oscuras, también bayas rojas. Agradablemente fresco y bastante vibrante y croquante en su fruta, pero hay una extraña disyuntiva entre la frescura del paladar y la opulencia de los aromas. Necesita tiempo para unirse. Espero volver a catarlo con el tiempo. 89-91.

 

La Tour Figeac (Saint Émilion; 65% Merlot; 35% Cabernet Franc; rendimiento final de 45,5 hl/ha; 14% de alcohol; degustado en la cata de prensa de la UGCB en la Cité du Vin y después en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Se distingue en la gama de la UGCB por una nota de bayas rojas más clara y brillante, a la que se unen bayas más oscuras que traen consigo una abundante floralidad violeta. De hecho, tenemos múltiples matices de grosella: blanca, roja y negra, también con algo de su frondosidad en el paladar. Muy puro en su perfil frutal y muy dinámico en boca. Es menos denso que muchos, pero más complejo, vibrante y articulado. Vivo y atractivo, y me gusta mucho. Una especie de coup de coeur. La añada más agradable que recuerdo. 92-94+.

 

Tour St-Christophe (Saint Émilion; 80% Merlot; 20% Cabernet Franc; rendimiento final de 46 hl/ha; pH 3,35; 14,8% de alcohol; de 23 hectáreas sobre suelo arcilloso-calcáreo; catado primero en la Association des Grands Crus Classés en Dassault y después en Bellefont Belcier con Emmanuelle Fulchi y Jean-Christophe Meyrou; rendimiento generoso, como en todas las fincas de Vignobles K, prácticamente sin moho). Una hermosa firma calcárea en los aromas, de tal forma que uno casi puede sentir los taninos calcáreos antes de llevárselo a la boca. Hermosas bayas azules y moradas trituradas, generosamente envueltas en grafito. Peonías y glicinias, esencia de violeta, un toque de lavanda. Y un poco de frescor de frambuesa con la aireación. Tiene una generosa dulzura natural. Vibrante pero suave en el ataque. Una estructura firme, bellamente enmarcada por los taninos estructurantes de piedra caliza. Notas de salinidad caliza y regaliz. Denso y compacto, preciso y centrado, es otro gran éxito. Fiablemente excelente y aquí con aún más claridad, precisión y amplitud. Brillantemente sápido y con un maravilloso pellizco de los taninos de piedra caliza. ¿Qué más se puede pedir? 93-95+.

 

Trianon (Saint Émilion). Una propiedad olvidada durante mucho tiempo, pero ahora en un ascenso pronunciado. Una añada difícil, uno imagina, aquí ha sido bastante bien gestionada, pero esto no está a la altura de las alturas de 2020 o 2022. Agradables notas de frutas del bosque y bayas oscuras, un poco de tomillo silvestre también, suave especias dulces y un toque de floralidad definen los aromas. En el paladar, se aprecia una agradable nota de cassis frondoso, sin rastro de verdor y con una evolución impresionante. Pero el final es un poco desgarbado, la acidez parece acumularse y lo vuelve un poco rústico. No obstante, un esfuerzo audaz que debería ser recompensado. 89-91.

 

Troplong Mondot (Saint Émilion; 84% Merlot; 13% Cabernet Sauvignon; 3% Cabernet Franc; procedente de las 27 hectáreas históricas de la propiedad; catado en la propiedad con Aymeric de Gironde). Más oscuro que el Mondot, con una encantadora fruta de ciruela y endrinas, un poco de cassis y zarzamora, con abundantes hierbas silvestres y grafito que aportan un interés adicional. Es grande, atrevido, rico y carnoso, con gran amplitud pero también una profundidad y sustancia considerables. Bastante relajado al principio y muy limpio y brillante al final. Forma esférica con un marco bastante amplio y excelente precisión. Eso da mucho espacio y margen para que las suculentas y sápidas bayas jueguen con su frescura aportando un impulso y dinamismo de remolino en medio del paladar. Agradables notas de mentol, eucalipto y pimienta de Szechuan en grano al final. Excelente. 95-97.

 

Trottevieille (St-Emilon; 53% Cabernet Franc; 44% Merlot; 3% Cabernet Sauvignon; 13,5% de alcohol; 28 cuves para 8 hectáreas que les dan la libertad de vendimiar durante tanto tiempo y en el punto óptimo de maduración). Grande, carnoso y afelpado, con una textura encantadora. Muy ancho de hombros pero con una forma de seriedad vertical y profundidad que proviene de la presencia de tanto Cabernet. Los arándanos silvestres llenan el espacio que les permite la estructura, cincelada a partir de la piedra caliza. Violeta y rosa. Granos de pimienta rosa. Fresco y ágil y ondulante con bayas oscuras, jugosas y sápidas. Realmente suculento y refrescante, vivo, vibrante y bastante enérgico. También hay una densidad impresionante. Lleno, pero muy fresco. Los taninos calcáreos agarran la fruta y tiran de ella hacia la columna vertebral, dándole una estructura en forma de reloj de arena que tiene el mismo efecto en mis mejillas, por lo que casi termina con un ligero silbido aéreo, dejando sólo el sabor de la piel de la uva. Recogido como un Sauternes. Un vino fabuloso en forma de espumoso en 2023. 95-97.

 

Valandraud (Saint Émilion; 84% Merlot; 8% Cabernet Sauvignon; 8% Cabernet Franc; 15% alcohol y 100% roble nuevo; catado en la cata de prensa de la UGCB en la Cité du Vin). ¡Wow! Esto es muy intenso. Estamos realmente en el tocador del perfumista. Violeta, esencia de violeta, ganache con incrustaciones de violeta forjado a partir del chocolate fundido más negro, moca y cerezas negras, pastel de selva negra y un toque de arándanos y cassis. También cera para velas. Goloso, suave, denso y repleto de cerezas negras trituradas, es muy puro y cristalino dada la densidad del paladar medio. Muy impresionante técnicamente y muy hedonista tanto aromáticamente como en boca. 95-97.

 

Villemaurine (Saint Émilion; 70% Merlot; 30% Cabernet Franc; rendimiento final de 33 hl/ha; pH 3,46; 14,5% de alcohol; degustado en la cata de prensa de la UGCB en la Cité du Vin y después en la Association des Grands Crus Classés en Dassault). Salino. Maní quebradizo. Interesante combinación de frutos rojos y bayas más oscuras, aunque algo más cercanas al principio. Con la aireación, sobre todo al degustarlo por segunda vez, resulta más integrado y armonioso, con notas tranquilizadoras de violeta y cedro y una fruta de baya algo más oscura (como cabe esperar aquí). Extraño en el paladar, pero también menos cuando se vuelve a catar. Texturalmente muy impresionante con taninos hiperfinos, pero quizás un poco monótono. Dicho esto, me encanta el sutil toque de menta y cassis del Cabernet que aparece como desde las profundidades hacia el final. Me gustaría volver a probarlo. 90-92

 

Vieux Chateau Mazerat (Saint Émilion; 90% Merlot; 10% Cabernet Franc; rendimiento final de 34 hl/ha; envejecido en barricas de roble, de las cuales el 80% son nuevas; de Jonathan Maltus; Thomas Duclos es el nuevo asesor aquí). Una nueva etiqueta lo asemeja más a Le Dôme. Aromáticamente es rico, cremoso, pero elevado y brillante, con montones de cerezas negras perfectamente maduras y un poco de arándanos silvestres y cassis, chocolate negro, moca y un toque de regaliz negro. En boca es atrevido y contundente, con una profundidad y concentración considerables. Pero, a pesar de ello, sigue siendo jugoso y sápido hasta el final, o casi hasta el final. Si tengo un pequeño problema es el ligero toque de sequedad del final, donde los taninos se vuelven un poco empolvados. 92-94.

Incorporación tardía:

Jean Faure (St-Emilion; 65% Cabernet Franc; 30% Merlot; 5% Malbec; certificado orgánico y biodinámico; 14% de alcohol; está maravillosamente situado entre Cheval Blanc, Figeac y Evangile en un terruño arcilloso rico en óxido de hierro de 18 hectáreas). A menudo ha tenido un 60% de Cabernet Franc, pero creo que nunca lo he visto en un 65% de la mezcla final. Brillantemente expresivo de esa fruta de arándano Cabernet regordeta aérea con lavanda y violeta, un poco de romero y tomillo silvestre; un poco de mora y zarza también. El ataque es bastante amplio, pero los taninos, finos pero considerables, se adhieren a la fruta con bastante rapidez, tirando de ella hacia la columna vertebral y, en el proceso, aumentando la intensidad, la concentración, la profundidad y la densidad del vino. Tenso, vivo y vibrante, es muy puro, preciso y centrado en el fresco final de menta verde. 93-95.