Vinitaly: 8½ tendencias del vino italiano a tener en cuenta

Una vez concluida la 56ª edición de Vinitaly, Louis Thomas analiza algunas de las tendencias vinícolas más interesantes que se presentaron en Verona.

Como dijo Harry Lime en El tercer hombre: "En Italia, durante 30 años, bajo los Borgia, hubo guerras, terror, asesinatos y derramamiento de sangre, pero produjeron a Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci y el Renacimiento. En Suiza tuvieron amor fraternal, 500 años de democracia y paz, ¿y qué produjeron? El reloj de cuco".

No cabe duda de que el sector vinícola italiano no lo ha tenido fácil desde el Vinitaly del año pasado: un clima cada vez más errático unido a la preocupación por el lugar que ocupa el vino en las mesas de las nuevas generaciones han planteado problemas existenciales a los guardianes de la gran tradición milenaria del vino italiano.

Sin embargo, como demuestra el bullicio de una feria abarrotada, hay muchas razones para ser optimistas respecto al futuro del sector. De hecho, al igual que las circunstancias adversas ayudaron a producir las grandes obras de arte que siguen atrayendo a millones de turistas a Florencia, Roma y Venecia cada año, los recientes desafíos del vino italiano podrían haber insuflado nueva vida a la industria.

Prácticamente hay

Aunque la tecnología de realidad virtual, como el Vision Pro de Apple y el Meta Quest, aún no ha encontrado su lugar en la vida cotidiana, hay algunos en la industria vinícola que creen que podría ser muy útil aplicada al turismo.

Una de las bodegas que lo ha utilizado es Campo alla Sughera, en Bolgheri. El director de la bodega, Tommaso Alessandri, explicó que el objetivo del vídeo de 360 grados era crear "la sensación de estar allí" en los viñedos y la bodega, sobre todo en momentos en los que no se permite la entrada de visitantes, como durante la vendimia o la selección.

"Todavía no tenemos la infraestructura del Valle de Napa en Bolgheri", señaló al explicar cómo la RV puede resolver el problema de la incapacidad para acoger a más visitantes.

También lo utilizó en su stand el gigante vinícola toscano Frescobaldi, con un problema similar de espacio limitado para los turistas citados, incluso con su amplia cartera de fincas en la región.

Desde un punto de vista educativo, por así decirlo, la RV ofrece la ventaja de permitir a la gente, ya sean estudiantes del WSET o simples aficionados, ver claramente cómo funciona una bodega sin necesidad de ir allí; el problema con las bodegas es que suelen estar fuera de los caminos trillados. Alessandri bromeó cuando se comentó que se le podía ver en algunos de los vídeos: "¡No pagamos a actores!".

Por supuesto, unos auriculares no pueden sustituir adecuadamente a una visita real, pero no sería de extrañar que cada vez más productores los utilizaran en ferias como Vinitaly para llevar virtualmente a los visitantes de su stand a sus viñedos y bodegas. El principal problema es que, en una feria, existe el riesgo añadido de que se caigan los vasos.

La Place es el lugar

La Place de Bordeaux se está convirtiendo en un auténtico acontecimiento internacional, con californianos, chilenos y, por supuesto, italianos, que se han hecho con un codiciado puesto.

Caiarossa, de Riparbella, en la costa toscana, se incorporó al mercado en 2017 con la añada 2013 de su vino insignia homónimo y se ha hecho un nombre por su combinación de variedades bordelesas, como Cabernet Sauvignon y Petit Verdot, con otras del Ródano, como Garnacha y Syrah, en sus 40 ha de viñedos de cultivo biodinámico. El vínculo de la propiedad con Burdeos se debe a que su fundador, el difunto Eric Albada Jelgersma, era también propietario del Château Giscours, en Margaux.

"Entrar en La Place tuvo un gran impacto en la bodega", dijo el director de viñedos Francesco Villa. "Teníamos un vínculo gracias a la propiedad en Burdeos, y ellos sabían cómo funcionaba. Ha cambiado por completo nuestra forma de vender vino: nos ayuda a tener más visibilidad en todo el mundo, desde África hasta Nueva Zelanda".

Sin embargo, aunque señala que "muchas bodegas" llaman a Caiarossa para "preguntar cómo funciona el sistema de négociants", Villa no está seguro de que sea lo mejor: "No sé si es realmente bueno que tenga demasiados vinos internacionales".

Pero, dado el prestigio de La Place de Bordeaux, no parece que la invasión italiana vaya a frenarse.

Cada vez más bajo

Parece que los productores se esfuerzan por reducir los niveles de alcohol, una práctica cada vez más común en el comercio del vino, ya sea en un esfuerzo por atraer a los consumidores más "conscientes de la salud", o una forma de eludir el nuevo sistema de impuestos del Reino Unido, donde el vino se grava en función de su ABV.

Sin embargo, para el famoso productor de Prosecco Bisol 1542, parte del Gruppo Lunelli, la motivación detrás de su nuevo I Gondolieri Prosecco Superiore di Valdobbiadene 2023 de 10,5% ABV viene de un lugar bastante diferente.

"Alcanzar el 10,5% no era nuestro primer objetivo", revela el presidente Gianluca Bisol. "Nuestro primero era producir un Prosecco sin azúcar añadido".

Clasificado como Brut, se sitúa en el límite inferior de graduación alcohólica permitida para la DOCG. A pesar de su relativa sequedad, con 11 g/l, y su baja graduación alcohólica, Bisol 1542 buscó "el máximo de azúcar en la uva" y una "línea de acidez".

Un factor que lo hizo posible fue el contenido de Cartizze (arenisca y morrena) de los suelos. "Se pueden recoger las uvas 10-12 días más tarde cuando se cultivan en Cartizze sin que pierdan acidez", explica Bisol. "Cartizze es para Glera lo que Montrachet es para Chardonnay".

En la actualidad, I Gondolieri es, según Bisol 1542, el Brut con menor graduación alcohólica de la denominación, pero es posible que otros Prosecco no tarden mucho en seguir su ejemplo. Bisol señala que "la gente busca vinos más sanos", y dado que 1g de alcohol equivale aproximadamente a 7kcal, una reducción del ABV, sin ir en detrimento del sabor, puede ser algo que busquen los consumidores.

Reducir los sulfitos

Al igual que ocurre con la reducción del grado alcohólico del Prosecco, al menos un productor está superando los límites en lo que respecta a otro aspecto del vino.

Además de los que se producen durante la fermentación, la adición de sulfitos desempeña un papel crucial para evitar que el vino se estropee, pero, según algunas estimaciones, aproximadamente una de cada 100 personas es alérgica a ellos.

"Hay gente que no quiere sulfitos porque no puede tenerlos", explica Anna Nardi, de Perlage, "y luego hay gente como yo que quiere diferentes expresiones de la misma uva".

Perlage Animae es el primer Prosecco Superiore di Valdobbiadene ecológico elaborado con una nueva cepa de levadura que no produce sulfitos durante la fermentación. También son capaces de trabajar anaeróbicamente, reduciendo así el riesgo de oxidación y la necesidad de añadir sulfitos durante el proceso de vinificación.

En cuanto al sabor, se inclina definitivamente hacia el funkiness de un vino natural, pero la fruta y la frescura no están dominadas por los sabores de corral.

Sin embargo, Nardi sugirió que, con una producción de 8.000 botellas (Perlage produce en total más de dos millones en toda su gama), Animae sigue siendo un producto de "nicho", que no necesariamente atrae al bebedor habitual de Prosecco: "No puedes ponerlo en el centro de la mesa y decir 'he comprado Prosecco', ¡no lo reconocerán!".

Un vino como éste, como señaló Nardi, tendrá mayor atractivo para los entusiastas en busca de curiosidades, pero será interesante considerar si otros productores de Prosecco deciden añadir a sus carteras su propio giro a este estilo único de espumoso.

Todos los caminos salen de Roma

Roma es la segunda ciudad más visitada de la Unión Europea, sólo por detrás de París, y no le faltan turistas: el año pasado atrajo la cifra récord de 35 millones, pero ¿cuántos de ellos van más allá de la Ciudad Eterna durante sus vacaciones?

El reconocimiento internacional es un problema para toda la región del Lacio y para sus productores de vino.

"Si pido a 100 británicos que nombren un vino del Lacio, 90 dirán Frascati", afirma Luigi Tana, director de I Ciacca, en Picinisco. "Queremos promocionar la región, el valle y la uva Maturano; la marca es lo cuarto".

Una de las bazas de I Ciacca para atraer visitantes, explica Tana, es que se encuentra en la ruta entre Roma y Nápoles, lo que la convierte en una buena parada o en una base para seguir explorando esta parte de Italia.

Este tipo de estancias también presentan ventajas para quienes quieran ver el Coliseo y pasarse por el Vaticano, pero no deseen necesariamente vivir la experiencia romana al completo durante toda su estancia.

"Estamos muy cerca de Roma", explica Steffano Matturro, cofundador de la bodega L'Avventura hace poco más de una década. "Esto es bueno para la gente que no quiere quedarse en la ciudad".

En la actualidad, L'Avventura cuenta con seis habitaciones donde alojarse, un restaurante y un "wine resort". Lo que hacemos en vacaciones repercute en nuestras futuras elecciones vinícolas cuando volvemos a casa.

Héroes locales

La fuerte tradición de variedades de uva hiperlocales del Lacio es en cierto modo un arma de doble filo, ya que supone un reto explicar y, lo que es más importante, vender vinos elaborados con ellas a consumidores que no estarán familiarizados con ellas.

Este es en gran medida el problema de Italia en general: con más de 2.000 uvas autóctonas, y algunas estimaciones sugieren que son muchas más, estas variedades nicho necesitan productores que las defiendan, como ha hecho I Ciacca con Maturano en el Lacio.

Uno de los defensores toscanos de una uva a menudo pasada por alto es San Felice, que ha sido partidario de la Pugnitello. Literalmente significa "puño pequeño", en referencia a la firmeza de sus racimos, y su nombre también alude a lo que aporta al vino: taninos concentrados y acidez.

El director de ventas y marketing, Francesco Da Alessi, explicó que el productor, que posee tres fincas en la Toscana (Chianti Classico, Montalcino y Bolgheri), plantó por primera vez Pugnitello en 2000, y que la primera añada de su Toscana IGT Pugnitello llegó seis años más tarde.

"En todos y cada uno de los vinos hay ahora algo de Pugnitello", afirma. Uno de esos vinos es el Vigorello de San Felice, que se elabora desde 1968. La añada 2020 contiene un 40% de Pugnitello, mientras que el resto es Cabernet Sauvignon, Merlot y un pequeño toque de Petit Verdot.

Aunque explicar esta baya con aroma a frutas negras y humo es, en palabras de De Alessi, "extremadamente difícil", no cae en saco roto: "Vemos que hay interés [por el Pugnitello] en Estados Unidos, Suiza y Japón, por ejemplo; Italia es su principal mercado, por supuesto... Depende de nosotros cuánto queramos comunicarlo".

Las uvas locales tampoco se quedan cortas. La Albana, una variedad blanca cultivada en Emilia-Romaña, es capaz de producir vinos secos y passitos de gran calidad, e incluso, como en el caso del Vitalba Albana de Anfora, vinos de naranja envejecidos en ánfora. Así pues, sea lo que sea lo que el mercado determine que va a ser el próximo gran estilo, Italia tiene uvas capaces de elaborarlo.

Pinot Noir prometedor

La uva Pinot Noir, tanto si se utiliza para la producción de vinos tranquilos como de espumosos tradicionales, no supone ningún reto para la comunicación; de hecho, quizá el único reto sea si llamarla "Pinot Nero" o "Pinot Noir". En Vinitaly 2024 se presentaron varios Pinot Noir tranquilos de primera calidad del norte del país.

Trentino es capaz de producir excelentes Pinot Noir, con empresas como Cantina Viticoltori Trentini (CAVIT) a la cabeza, pero otras regiones más inesperadas también están adoptando esta uva.

Bricco de Guazzi, la finca de Tenute del Leone Alato en Monferrato, aprovechó la feria para lanzar Funtanin, un Pinot Nero DOC del Piamonte, llamado así por la histórica fuente cercana a la bodega.

Recogido en 2019 y habiendo pasado seis meses en barrica, Funtanin es, según un portavoz, todavía "un poco joven - pero hay complejidad, terciopelo y taninos." Dado su origen piamontés, un maridaje adecuado sería vitello tonnato.

El otro rincón septentrional de Italia también produce un Pinot Noir a tener en cuenta.

En un acto multitudinario celebrado en el stand de Villa Sandi, la empresa presentó Euda, un nuevo producto hiperexclusivo procedente de su finca Borgo Conventi, en Friul-Venecia Julia.

Históricamente, Collio ha sido territorio de vinos blancos, especialmente los elaborados con Friulano, Ribolla Gialla y Malvasia Istriana, pero esa norma se está rompiendo.

"Siempre he odiado los estereotipos que rodean a uvas como la Pinot Noir, que sólo prosperan en determinados suelos", declaró el legendario enólogo asesor Riccardo Cotarella. "Nadie pone nunca a prueba la verdad de estos estereotipos... ¿dónde está la verdad de que el Pinot Noir de Collio no puede ser bueno?".

"Estoy convencido de que los lugares en los que crees que nunca conseguirás algo especial son aquellos en los que te llevarás una agradable sorpresa", prosigue Cotarella. "¡Es como guardar un coche de prestigio en el garaje y no usarlo nunca!".

"Prestigio" es la comparación adecuada: sólo 1.200 botellas de Euda, con su etiqueta de obra de Modigliani, se pondrán a la venta en septiembre, y otras 600 se guardarán para futuras catas.

En cuanto al sabor, se sugieren notas de bayas de goji, pimienta negra, pimienta verde, canela, vainilla y tierra. Sus ricos taninos y su audacia general lo alejan del Pinot Noir delicado y ligero que cabría esperar. A la vista de los resultados, no sería extraño que más productores de Collio plantaran esta variedad para elaborar vinos de gama alta.

Claridad de la comunicación

No sólo hay que vender uvas a los consumidores, por supuesto, sino también regiones.

Para el Consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino, que representa a esta parte oriental de Garda, existen algunos retos a la hora de promocionar la marca.

El presidente del Consorzio, Fabio Dei Micheli, señaló que la denominación, que produce 10 millones de botellas de rosado y 11 millones de tinto al año, ha avanzado a pasos agigantados: "Año tras año, nuestros productores aumentan su calidad".

Para reflejar esto y las condiciones climáticas que hacen de la zona lo que es, el consorcio presentó su nueva marca en Vinitaly, con tres partes que representan la influencia de las montañas, el clima mediterráneo del lago y la continentalidad. La forma, además de deletrear las iniciales, también pretende evocar los arcos de muchos de los edificios históricos de la zona. En un icono hay tres elementos climáticos y un guiño al pasado.

Según Dei Micheli, el diseño recibió "comentarios positivos" de los asistentes a la feria, lo que sugiere que "cambiar de imagen es fácil de decir, pero no de hacer".

"Tenemos que hablar de la tierra y de la gente: ellos hacen el vino", argumentó.

Pero, por supuesto, un logotipo sólo puede ayudar hasta cierto punto. Un aspecto del éxito de los vinos italianos en los mercados anglosajones del que se habla poco es la facilidad de pronunciación de los nombres: por algo "Gavi" vuela de las estanterías. Dei Micheli bromea diciendo que "Chiaretto" podría pronunciarse "She-a-retto, ¡como Chardonnay!".

¿Volver al futuro?

Pero quizá el sector vinícola italiano no tenga que hacer nada nuevo para mantener su posición; quizá su mayor fuerza sea su apego a las tradiciones.

Valtenesi, en la orilla occidental del lago de Garda, produce rosado desde finales del siglo XIX, y uno de los guardianes de esa tradición es Costaripa.

Nicole Vezzola, la siguiente generación de la familia en tomar las riendas de Costaripa, sugirió que el vino rosado es tan integral para Valtenesi como el tinto lo es para Barolo. En el caso de Costaripa, las uvas que utiliza para su Rosa Mara son Groppello, Marzemino, Sangiovese y Barbera.

Estas mismas variedades también se utilizan en su Molmenti, pero mientras que Rosa Mara está diseñado, como tantos rosados, para un consumo más temprano, Molmenti va a un ritmo totalmente diferente.

"La variable más importante en la industria del vino es el tiempo", explicó Vezzola al catar la añada 2019 de Molmenti, presentada en Vinitaly. Tres años en tonneaux y el resto en botella confieren al vino una enorme complejidad, y Vezzola señala notas de dátiles, almendras y raíz de regaliz.

"¿Por qué íbamos a utilizar uvas tintas perfectamente sanas en las que invertimos 380 horas por hectárea y año, para hacer un vino que dura un año? La única barrera es el color".

En el caso de Molmenti, que toma su nombre de Pompeo Gherardo Molmenti, el senador veneciano al que se atribuye el inicio de la producción de rosado en Valtenesi, y que elabora Costaripa desde 1992, Vezzola estimó que la añada 2019 tiene una vida útil de entre 20 y 25 años.

Un reloj parado acierta dos veces al día, y una vieja tradición puede volver a ser fácilmente deseable para los consumidores si el mercado lo desea. Vinos como Molmenti no son especialmente nuevos, pero tienen un papel que desempeñar en el desarrollo del vino italiano.