Lenz Moser: "los arrogantes europeos podemos aprender mucho de China

¿La respuesta para convertir el vino chino en un éxito mundial? Contratar a un austriaco. Lenz Moser, enólogo de Changyu, explica a Eloise Feilden cómo piensa dar a conocer los vinos chinos de calidad superior.

Si el mundo del buen vino tuviera un examen de ingreso, China sacaría una buena nota. En cuanto a raíces históricas, la producción vinícola del país se remonta a hace más de 4.000 años. Si el tamaño importa, China cuenta con 800.000 hectáreas de viñedo, lo que la convierte en el tercer productor mundial de vino por superficie. Sin embargo, el país no suele figurar entre los grandes del mundo del vino. ¿Por qué sigue siendo tan pequeña la huella vinícola de la República?

El problema de China, según el enólogo austriaco Lenz Moser, es su concentración en el mercado nacional. "Pueden beber de todo en casa", dice, y así lo hacen.

China es el 12º productor mundial de vino, pero ocupa el 54º lugar en cuanto a exportaciones, según datos de la OIV. Moser, miembro de la 15ª generación de la emblemática familia de viticultores austriacos, intenta cambiar las tornas.

Traído por Changyu, el mayor productor chino, hace casi dos décadas, tiene la misión de cambiar la percepción del vino chino a los ojos de los consumidores, y cree que la mejor manera de hacerlo es llevarlo al extranjero.

"Si sólo tocas el tambor en China y dices 'oye, soy el más grande', por mucho dinero que te gastes en marketing, la gente no se tragará la historia", afirma. Exportar a otros países tampoco significa sólo reconocimiento en el extranjero. "Sólo las bombillas muy brillantes saben que el reconocimiento en el mercado nacional viene del extranjero", afirma, y argumenta que cuanto mayor sea la huella global, más se puede "construir la calidad de la imagen para tus consumidores en el mercado nacional".

Tras dejar su puesto en Robert Mondavi después de la venta de la prestigiosa marca de Napa, Moser pisó China por primera vez en 2005 a la caza de un "nuevo proyecto sexy". Punto de inflexión Durante los ocho primeros años, el papel de Moser fue el de comercializador. "Cogía lo que me daban para vender", dice.

Pero 2013 fue el verdadero punto de inflexión, cuando su papel pasó a ser el de enólogo. El 18 de agosto de 2013 se inauguró oficialmente Chateau Changyu Moser XV. Tras gastar el equivalente a 70 millones de euros (596 millones de dólares de Hong Kong) en su construcción, Moser se encargó de elaborar vino en la región china de Ningxia.

El proyecto que inició en 2005 se había vuelto de repente un poco más sexy. Dice: "¿Cuándo tienes, como austriaco, la oportunidad de dar forma a la industria vinícola china desde el extremo superior?". Hoy, el objetivo de Moser sigue siendo el mismo: ser responsable de los vinos de primera cosecha de China. "Me apasiona el vino en general, pero me apasiona especialmente China como país, su gente, Changyu y este proyecto", afirma.

Moser no es el primer europeo que elabora vino de calidad en China y, por lo que parece, no será el último. Los châteaux franceses también son protagonistas. Ao Yun, el vino chino de LVMH, se vende actualmente en La Place de Bordeaux. Long Dai es la respuesta de Domaines de Barons de Rothschild a un Lafite chino.

La inversión francesa es algo que Moser agradece sin reservas. "Estamos muy contentos de contar con la inversión francesa", afirma, argumentando que con el dinero francés viene la credibilidad y las perspectivas de futuro. "Ninguna empresa francesa invertiría si no pensara que puede hacerlo a nivel mundial y tener un gran impacto en el mercado chino", afirma. "Soy un estratega, y codearme con los franceses en la producción china, ¿qué mejor le puede pasar a un comercializador y a un enólogo como yo?".

Las empresas francesas están ayudando a impulsar la reputación internacional del vino del país. "Por fin empezamos a ver más exportadores. Hasta hace muy poco eran Ao Yun y Changyu Moser XV los que exportaban de forma significativa y hacían ruido internacionalmente, y nadie más", afirma.

De hecho, el suyo es el único de los ocho châteaux de Changyu disponible para los mercados de exportación. Han abierto el camino para que otros productores sigan su ejemplo. "Ahora hay un máximo de 15 bodegas punteras que pueden exportar en este momento, pero estas 15 son las que realmente merecen la pena".

Su admiración por los châteaux franceses le obliga a prescindir de su rivalidad instintiva. "Siendo austríacos, siempre tenemos un pequeño complejo con Francia porque ellos inventaron el buen vino, mucho antes que los alemanes y los austríacos", se ríe.

Pero Moser cree que tiene una ventaja sobre sus vecinos europeos. "Los franceses hacen vinos franceses dondequiera que vayan", una actitud que contrasta con la estrategia del propio Moser. "El principal mensaje que intento transmitir", dice, "es asegurarme de que nadie pueda decir que copiamos cualquier estilo de todo el mundo".

Situada en el centro oeste de China, al borde del desierto de Gobi, Ningxia se nutre del río Amarillo, que nace en la meseta tibetana. Los viñedos de Changyu, plantados principalmente con Cabernet Sauvignon, se encuentran a 1.100 metros sobre el nivel del mar. "Es seco y alto", dice Moser, con más de 3.000 horas de sol (bastante más que la media bordelesa de 2.052 horas durante el periodo vegetativo). "No conozco ninguna otra región vinícola que tenga un clima tan especial".

Sabores y aromas Las cepas de Cabernet Sauvignon cultivadas en estas condiciones producen las bayas más pequeñas que Moser haya visto jamás, y sus gruesos hollejos proporcionan una "cornucopia de sabores y aromas" necesarios para obtener vinos de gran calidad y dignos de envejecer: un "paraíso para el vinicultor", siempre que se consiga que maduren. Dice: "Si tengo todo a mi alcance, ¿por qué no hago algo típico de la región?".

Pensar así no está exento de dificultades. "Francamente, me costó bastante meter esta idea en la cabeza de mis socios chinos", dice Moser. "Hasta que se produjo la gran prohibición del vino australiano hace tres años, Australia era la referencia".

Referencia o no, Moser estaba decidido a elaborar vinos que se enfrentaran al resto del mundo sin imitaciones. Se pregunta: "¿Cómo puedes superar a la gente si siempre sigues los mismos pasos de tus líderes?".

Su duro trabajo está dando sus frutos. Inspirándose en la cata Judgement of Paris de 1976 de Steven Spurrier, Moser organizó en febrero su propia cata a ciegas en París, en la que mostró los vinos de Changyu Moser XV junto a los de Cloudy Bay, Opus One, Lafite, Sassicaia y Chablis Premier Cru Fevre. Los vinos, que los jueces reconocieron inmediatamente como netamente chinos, resistieron bien ante los iconos mundiales que marcan la pauta de la calidad.

¿Adónde vamos ahora?

"Ya hemos superado la primera etapa de hacer buen vino, vino excelente o vino fino", dice Moser. "La siguiente etapa es, por supuesto, aumentar la calidad año tras año, pero al mismo tiempo, hacerlo aún más auténtico".

La motivación actual de Moser es ayudar a la gente a descubrir los vinos chinos, "y luego sorprenderles. Nadie pensaría que China produce vinos de calidad. El público en general no tiene ni idea de que China produce vino, y antes de ir a China, yo no tenía ni idea.

"Los arrogantes europeos a veces miramos por encima del hombro a gente que no conocemos tan bien. Pero en realidad podemos aprender mucha sabiduría de China. Y eso es lo que me motiva. Por eso voy allí siempre con gran placer", afirma. A largo plazo, Moser quiere convertir Changyu en un "clásico de China", un objetivo que espera alcanzar en los próximos cinco o seis años. "Entonces podremos abandonar la sorpresa", dice, y dejar que los vinos hablen por sí mismos.