Billecart-Salmon lanza dos líneas de prestigio 2012

Champagne Billecart-Salmon ha lanzado dos líneas de prestigio 2012: Cuvée Louis Blanc de Blancs y Cuvée Elisabeth Salmon Rosé 2012. Giles Fallowfield informa. 

Las casas de champán han olvidado la importancia de prolongar la crianza sobre lías de sus vinos, especialmente de las mejores cosechas. Así lo afirmó Mathieu Roland-Billecart, Director General de Billecart-Salmon, en la presentación de dos de sus prestigiosas líneas de la añada 2012: Billecart-Salmon, Louis Salmon Blanc de Blancs y Billecart-Salmon, Elisabeth Salmon Rosé. Ambos vinos acaban de salir al mercado tras una crianza sobre lías de 115 meses antes de su degüelle.

En vista de que muchas casas ya han dejado atrás la añada 2015 y de que algunos de los primeros vinos de 2018 ya están en el mercado, tiene razón. Y el punto se subraya aún más por el hecho de que el "vino de calentamiento" multi-vintage para el Louis Salmon 2012 es la versión actual del Blanc de Blancs Grand Cru de Billecart, que se basa en un 77% en la cosecha de 2017 (más un 23% de vino de reserva de 2016) y este fue degollado con una dosificación de sólo 1,2 g / l en el segundo trimestre de 2023, por lo que tuvo cinco años de crianza sobre lías. Sólo realiza parcialmente la maloláctica y procede de sólo cuatro grandes crus de la Côte des Blancs: Avize, Chouilly, Cramant y Mesnil-sur-Oger, por lo que necesita este tiempo en botella.

Sabemos todo esto porque Roland-Billecart nos lo dice, pero este nivel de detalle también está disponible en todas las cuvées Billecart-Salmon a través de un nuevo código de seis dígitos "Mi Origen" que cada contraetiqueta lleva ahora, en otra innovación que ha introducido. Es solo uno de los numerosos retoques que Roland-Billecart ha dado a los vinos, desde que asumió la dirección de la casa en 2019 y también reveló que está eliminando dos líneas de la gama: la añada recta, elaborada por última vez en 2016 y el Brut Nature non-dosée.

Mientras que la añada pura se ha ido con el fin de preservar más de la mejor fruta que Billecart tiene para las tres líneas de añadas de prestigio (las dos mencionadas más la Cuvée Nicolas François), lo más interesante, señala Roland-Billecart, es que Brut Nature se va porque ha quedado obsoleto gracias a los cambios bastante drásticos que ha introducido para Brut Réserve.

El vino con base de 2018 que aún se encuentra en el mercado tiene un 6% de roble en la mezcla y un 46% de vino de reserva, incluido un elemento de solera de cosechas que se remontan a 2006, y cuando pasen de la base actual de 19 a la base de 2020 a finales de 2024, será Extra Brut con lo que él considera que no hay diferencia perceptible en la dosificación con el Brut Nature. Pronto tendrá el año extra, es decir, 48 meses en botella, que el Brut Nature solía tener también en comparación con el Brut Réserve.

Señala, como se ha informado ampliamente, que 2012 fue una temporada de crecimiento temprana muy difícil, con heladas, moho, lluvia y granizo, pero la calidad se salvó gracias a que el tiempo cambió en agosto, como dicen los champenois: "Août fait le moût" (agosto hace el mosto): "Août fait le moût" (Agosto hace el mosto). En su momento se hicieron comparaciones con 2002 y 1990, mientras que Roland-Billecart lo sitúa entre 2002 y 2008: "Más columna vertebral que 2002 y no tan austero en su salida, mientras que tiene más carne alrededor del hueso que 2008". Lo catamos en botella y en magnum y, aunque la botella es una delicia, en magnum -donde ahora envejece bajo corcho en lugar de tapón corona (otro cambio que él ha introducido)- alcanza otro nivel de emoción, picor e intensidad sorbetesca. A todo ello contribuye el hecho de que se degolló en el primer trimestre de 2023, por lo que ha tenido 12 meses completos sobre el corcho final.

La mezcla, de nuevo 100% Grand Cru, está compuesta por un 60% de Le Mesnil, un 23% de Cramant, un 11% de Chouilly y un 6% de Oiry, con un 25% fermentado en pequeñas barricas de roble, aunque esto aporta complejidad a la textura en lugar de una roblezación evidente. Para hacerse una idea de cómo puede evolucionar el vino de 2012, Roland-Billecart aporta el de 2004, "es el más cercano en estilo que tengo en la bodega para mostrar algo similar", degollado en marzo de 2016 y con una mezcla ligeramente diferente de crus: 50% Mesnil, 30% Chouilly, 10% Avize y 10% Cramant, con un dosage de 6gms/l, "bajo para su época". En su punto álgido o cerca de él, una delicia, pero considera que el '12 es superior al '04 gracias a su potencia y profundidad inherentes.

Cambiando al rosado, tenemos nuestro paladar preparado con el actual Brut Rosé, que acaba de pasar a una base 2020, pero tiene más vino de reserva en la mezcla de lo que cabría esperar, un 54%, y se remonta a la cosecha de 2014, "nos hacemos mayores aquí con el rosado en comparación con la mezcla de Brut Reserva". Sigue siendo maravillosamente fresco, en parte gracias a la baja dosificación de 4,7 g/l. La mezcla se compone de un 45% de Chardonnay, un 35% de Pinot Noir y un 20% de Meunier, con un 7-8% de vino tinto.

En cambio, Elisabeth Salmon Rosé suele ser un coupage 50/50 de Chardonnay y Pinot, pero en este caso se trata de un 55% de Chardonnay procedente de Chouilly, Avize, Mesnil y Cramant, y un 45% de Mareuil, Ambonnay y Aÿ Pinot, con un 8,3% de vino tinto concentrado procedente de Mareuil-sur-Aÿ, que aporta más profundidad y color de lo que sugiere esa cantidad, y un 3% de roble. La dosificación aquí es de sólo 3,8gms/l y, dice Roland-Billecart, aprendieron de los errores cometidos en 1996, cuando aumentaron los niveles de dosificación para contrarrestar la alta acidez del año, que a largo plazo en "menos es más".

Una vez más, el magnum de 2012 brilló particularmente, con cada elemento de alguna manera realzado frente a la botella, mientras que el Elisabeth Salmon Rosé 2002 comprado para la comparación demuestra que este es un estilo de rosado que puede beneficiarse de un envejecimiento considerable con un efecto excelente.

Disponible en vinotecas independientes. PVP: Elisabeth Salmon 2012: £175 | Louis Salmon 2012: £145