梅洛“值得更多关注”

澳洲著名酿酒师卡朋特（Chris Carpenter）认为，在美国或许已十分“泛滥”的梅洛，在澳洲却未受推崇，“应当受到更多关注”。

任职于杰克逊家族酒业的卡朋特，主管杰克逊旗下多处酒庄的酿酒工作，包括纳帕谷的露蔻娅酒庄（Lokoya）、卡迪尼尔酒庄（Cardinale）、纳罗达庄园（La Jota）和勇士山庄园（Mt Brave）, 还有位于麦克拉伦谷（McLaren Vale）的西津波坦酒庄（Hickinbotham）。尽管他手下酿造的酒款仍多以赤霞珠为主，但在最近接受db杂志采访时，他却提到自己正在努力提高梅洛在澳洲的质量和知名度。

“梅洛是值得受到更多关注的葡萄品种之一，”他说，“它在美国过于泛滥，在澳大利亚则不受尊崇，但它却能酿出世界上最好的酒款，例如柏图斯酒庄（Petrus），或马赛托（Masseto）。”

“若被种在合适地方并用合适的方法酿制，梅洛会有出色的表现。除了博格利（Bolgheri）和波美侯（Pomerol）之外，全球各地都有能让梅洛闪光的角落，譬如加州，还有麦克伦谷的西津波坦。”他说。

虽然麦克伦谷以种植诸如歌海娜和西拉等地中海葡萄品种著名，但卡朋特表示，他曾采用来自一片开垦于1976年的葡萄田的梅洛，酿造出了他“最成功”的酒款之一：238箱名为“复兴者”（The Revivalist）的百分百梅洛葡萄酒（首发年份为2013年）。

“要酿造优质的梅洛葡萄酒，你需要选择适合的土壤，适宜的光照，相对暖和的气温，而我们在西津波坦的葡萄田就具备以上所有条件。梅洛是pyrazines（一种类似青椒味的吡嗪类化合物，通常不被人喜爱）含量最高的品种之一，需要靠大量光照去摆脱它的影响。同时，葡萄需要热量以获得果重，并需要合适的土壤来保持果实的活力：如此它便能呈现丰富的果味。”

“若你比对博格利或波美侯与西津波坦的土壤，它们其实十分相似，土壤密实，以粘土为主。”  但是，在2012年杰克逊家族酒业买下西津波坦酒庄时，出于梅洛较差的名声，他在首次走访这些梅洛地块时，被直白告知他应该不会想要这些葡萄田。

但卡朋特坦言，“对我而言，（在西津波坦酒庄）所获得的最大成就便是梅洛…尽管当时在我说起想以百分百梅洛酿制200箱葡萄酒时受到不少阻力，但它却是最快被卖出的酒。” 同样，卡朋特表示目前在美国加州也能酿出类似高品质的梅洛葡萄酒，但如何将它们卖出去则是一大问题。

与酿制西津波坦酒庄的梅洛葡萄酒类似，卡朋特以勇士山庄园（Mt Brave）这一品牌，酿造了大约200箱百分百梅洛葡萄酒。“梅洛依然被某种坏名声笼罩，我不能酿10000箱并指望能把它们全部卖掉，”他直言，并补充说位于豪威尔山区（Howell Mountain）的纳罗达庄园的梅洛葡萄酒情况也类似。

“美洲和澳洲两边都具有巨大潜力，关键在于（我们）是否能坚持下去，” 他说，并补充道：“比起市场机遇，我更受其潜在品质的驱动。”

最后，他提到，在西津波坦酒庄酿造梅洛的关键在于葡萄园管理。在他接管酒庄酿酒工作前，葡萄藤的树冠会遮挡果实，以致浆果青涩的吡嗪类味道主导了酒的风味。

他同时强调，对种植梅洛的葡萄园而言，防止过度种植至关重要。他还说，梅洛的受损形象，主要由于酿酒用的葡萄来自低劣的葡萄藤，其中部分原因是因为人们在澳洲采用了错误的株系，部分原因则在于它们在加州被种错了地方。但是，真正给予梅洛沉重一击的则是于2004年上映的热门美国电影《杯酒人生》。剧中痴迷葡萄酒的男主角，对梅洛表现出了极大的否定和唾弃，尽管颇为可笑的是，他最喜爱的白马1961年份，其一半成分便是梅洛。

在90年代中期，不少加州公司认为梅洛将会成为下一个仙粉黛桃红酒（White Zinfandel），因此他们在卡内罗斯（Carneros）等地大量种植。但这些产区不够暖和，因此所产的的梅洛也颇为羸弱。而在《杯酒人生》播出后，梅洛葡萄酒的销售更是一落千丈，黑皮诺则节节上升，因此，大约四分之三的梅洛葡萄藤被扯掉而种上了更为适宜的黑皮诺。

因祸得福的是，“现在得以留存的反而都是种植梅洛的最佳地点。”他说。这些适合梅洛的产地则是豪威尔山区、泉水山（Spring Mountain）、蒙特维得（Mount Veeder）和鹿跃区（Stag’s Leap）。另外他还表达了对真理酒庄缪斯干红（Verité’s La Muse）的喜爱，尽管这款酒的梅洛来自索诺玛（Sonoma）。