深度｜年份香槟泛滥成灾？

近年来，年份香槟颇有“通货膨胀”之势，成为葡萄酒界颇具争议的话题之一。其泛滥原因，究竟是出于市场利益有意为之，还是果真如某些香槟品牌所称因全球变暖而导致好年份增多？且看db杂志主编葡萄酒大师Patrick Schmitt为您抽丝剥茧，深度解读。

年份香槟泛滥成灾已是不争的事实。db杂志三月的一篇报导中就提到唐培里侬的例证：在1920-1930十年间，唐培里侬共发布4款年份香槟；1930-1940十年间只有一款年份香槟；1940-1950十年间，3款年份香槟。但在2000-2006七年间，唐培里侬却发布了6款年份香槟（只有2001年缺失），并被普遍预计其会继续在2007、2008和2009发布年份香槟。对此唐培里侬的酒窖总管Richard Geoffroy直言不讳的声称，“目前关于年份香槟是否只该在最佳年份发布引发业内广泛争议，但我认为对此并不应该人为横加任何限制。过去十年的前半段年份都如此出色，我们应该从酒款中见证这些年份的精彩。”简言之，如果收成好，那么这些酒就应该成为年份香槟出售。

于是问题一便是，香槟区的气候条件是否真就因为全球变暖而得到大幅提升？

普遍观点认为，全球变暖导致香槟产区天气极端恶劣的年份着实比以往少很多。巴黎之花的酒窖总管Hervé Deschamps就评论说，“现在酿造年份香槟要比以往容易得多，因为春季霜冻等问题少了很多，葡萄最后的熟成度也提升很多。”Pol Roger的Laurent d’Harcourt也持类似观点。但如实剖析，虽然整体大气候的确有所改观，但也并没有改善到每个年份都完美无暇的境界。譬如2003年和类似的2011年就极为炎热，并不出彩，但各大品牌仍酿出了不错的酒款。究其原因更多还是在于，更完善更现代化的葡萄田管理和酿酒设备技术。这使得各香槟酒庄的确可以通过筛选出最优质的葡萄，从而在任何一个年份都能生产出堪称年份香槟的酒款，只不过在产量上会有很大差异。

那么这就引出我们的第二个问题，“能够”每年生产年份香槟是否就代表“应该”每年生产？

如上和唐培里侬观点一致的并不在少数，其中主因便是市场对高端年份香槟的强劲需求驱动所使。一些本来只关注波尔多或勃艮第的收藏家开始把眼光投向年份香槟。Dom Pérignon, Cristal, Krug vintage, Salon, Taittinger Comtes de Champagne以及Pol Roger Cuvée Sir Winston Churchill等均是目前最炙手可热的收藏品。这些香槟得到酒评家的高分，随时可饮用却也有继续陈年的潜力，另外投资回报率高，颇受收藏家追捧。如此一来，自然没有哪个香槟品牌愿意自甘落后，只要一家推出年份香槟，其它品牌定会如影随形、不甘白白让出市场份额。另外，年份香槟也是每家香槟品牌的话题宣传点，在整个品牌的推广中起龙头效应，自然多多益善。

与此相反的观点则在于，如果每年香槟最优质的部分都被用来做年份香槟，那么就会存在严重的基酒储备短缺问题，从而影响品牌的支柱NV Brut无年份经典款。譬如凯歌的酿酒师Dominique Demarville便评论说，“我的确可以每年都酿造年份香槟，但我不会这样做，因为我要保护凯歌黄牌的水准。譬如2009年份就是个不错的年份，但我们没有出产年份香槟，因为我希望保存最多储量的优秀酒款供黄牌每年调配使用。” 凯歌之外，Bruno Paillard以及Bollinger的Gilles Descôtes也持类似观点，两者都一再强调储备更多基酒的重要性。

市场驱动之外， 亦有支持可以每年发布年份香槟的观点，认为年份香槟这一概念是香槟独有的思想禁锢。Charles Philipponnnat就指出，“从未有人质疑为何玛歌酒庄每年都发布顶级酒款，那么为何香槟就不行？自然，每年的年份香槟会有差异，但这并不意味我们不能每年都酿造年份香槟。这一不能每年都酿造年份香槟的概念是香槟独有的，但这仅是一个概念而已。” 然而，这样的论点就牵涉到到底所谓年份香槟，该仅仅代表十年中的最佳年份（从而物以稀为贵），还是代表每年香槟收成中最优质部分，这一终极定义问题。

最后，更实际的问题在于，消费者是否会一如既往为此买单，还是会如某些专家所担忧的出现“年份香槟”审美疲劳呢？

就目前的市场来看，各大香槟品牌的顶级酒款区域还见不到任何红灯警示，甚至恰恰相反，不少中间商亟亟寻求拿到这些年份香槟的更多配额。如上所诉，一些中乘年份的“年份香槟”产量如此稀少，以至于完全供不应求（譬如唐培里侬的2005年份香槟发布仅6个月后，酒庄就立马在同年发布了2006年份香槟，可见一斑）。但另一方，一些香槟商的确生产了太多年份香槟，造成隐患。Charles Philipponnnat评论说，“一些香槟商才刚开始发布2002年份香槟；我很难相信这些香槟真得需要陈年13年之久，所以唯一的解释就是他们生产过多，而周转不够快速。诚然，如果你是Salon或是Krug，那么现在开始发售2002年份是精彩的，但如果你不在那个水准，那显然就是有什么地方出了错。”

总而言之，是否发售年份香槟仍是每家酒庄自身所需仔细考量的重大决定。就目前观察而言，年份香槟的发布仍会继续其更频繁（每两三年一款），更少量的趋势，而这一趋势的出现，也不仅仅在于全球变暖，而和整个市场需求，现时的酒田管理和葡萄筛选以及各人对年份香槟定义的理解有关。